Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками
Содержание
Аккумулятор — верный друг и помощник в самых сложных ситуациях, но он, к сожалению, не вечен. Ещё бы ничего, если бы АКБ умирала мгновенно, без надежды на восстановление. Но она теряет характеристики постепенно, поэтому часто оказывается, что стартер прокрутить просто невозможно. Пик выхода АКБ из строя приходится на зиму, когда технике особенно тяжело запускаться в мороз. И тогда на помощь приходит либо сосед по гаражу с проводами для прикуривания, или запасная батарея. Или хорошее пусковое устройство, которое есть у каждого запасливого автолюбителя.
Виды пусковых устройств
Имея некоторые навыки в радиоэлектронике, собираем пусковое устройство для автомобиля своими руками. Чертежи и фото мы покажем, но для начала определимся с его типом, поскольку они бывают разными. Независимо от типа, нам, как пользователям, важно, чтобы ПУ могло работать без помощи аккумулятора и запускало двигатель не на пределе возможностей, краснея и дымясь, а работая стабильно даже в сильный мороз.
Это самое важное условие при выборе готового зарядно-пускового аппарата или сборке своими силами.
Особого разносола тут нет. Механизм бывает одного из четырёх типов:
- импульсный;
- трансформаторный;
- аккумуляторный;
- конденсаторный.
Суть работы каждого из них в конечном итоге сводится к тому, чтобы отдать бортовой электросети ток нужного номинала и напряжения, 12 или 24 вольта, в зависимости от типа электрооборудования на борту.
Трансформаторное ПУ, параметры
Популярны среди самодельщиков трансформаторные ПУ. Принцип их работы объяснять, пожалуй, не нужно — это трансформатор, который преобразует сетевое электричество до нужных параметров. Минус у этих устройств один — громадные размеры и вес. Зато они надёжны и изменяют выходные параметры по напряжению и силе тока так, как это необходимо. Достаточно мощные и запускают двигатель даже с мёртвым аккумулятором. Простейший чертёж для пускателя на основе трансформатора показан ниже.
Как подобрать трансформатор
Чтобы сделать прибор самостоятельно, достаточно найти подходящий трансформатор, а для уверенного пуска он должен выдавать не менее 100 А и напряжение 12 В, если мы говорим о легковушке. Если попросить пятиклассника, то он сможет рассчитать мощность. В нашем случае — это 1,2, а лучше 1,4 кВт. Без АКБ запустить мотор таким током едва ли удастся, потому что стартеру нужно минимум 200 А. Штатный АКБ поможет раскрутить коленвал, а вращаясь, стартер стартер потребляет не более 100 А, что и выдаст наш прибор.
Площадь сердечника не может быть меньше 37 см², а провод первичной обмотки — минимум 2 мм². Вторичка наматывается медным проводом сечением 10 квадратов, а количество витков подбирается опытным путём так, чтобы напряжение холостого хода было не больше 13,9В.
Схема и тонкости сборки ПУ
Вычислить параметры трансформатора — это далеко не все. Устройство работает так. Подключаем силовые провода прямо к клеммам АКБ, при этом никакого напряжения на выходе из ПУ нет до тех пор, пока напряжение аккумулятора не упадёт ниже порога срабатывания тиристоров, которые указаны на схеме.
Как только напряжение на клеммах АКБ падает, тиристоры открывают вход и только тогда электрооборудование запитается от прибора. Как только напряжение на клеммах АКБ вырастет до 12 В, тиристоры закрываются и устройство автоматически отключается. Это позволяет сберечь батарею от перегрузок.
Тиристорный вариант может быть собран по двум методикам — по двухполупериодной схеме и по мостовой. Если выпрямитель мостовой, тогда тиристоры надо подбирать вдвое мощнее. То есть по первой схеме тиристоры рассчитываются минимум на 80 А, а при мостовой — минимум 160 А. Диоды рассчитываются на ток не менее 100 А. Эти элементы легко узнать по плетёному выходному наконечнику. Транзистор KT3107 можно заменить на 361-й. К сопротивлениям в управляющей цепи только одно требование — мощность их должна быть не меньше одного Ватта.
Выходные провода, естественно, должны соответствовать току и как правило, для этого берут аналог от сварочного аппарата. Естественно, они не тоньше провода вторички.
Провод, который подсоединяет сеть, имеет сечение каждой из жил минимум 2,5 квадратных миллиметров. Простая и надёжная сборка, которая запустит двигатель в любой мороз. Тем не менее, существуют и другие варианты, которые можно купить в магазине.
Импульсное зарядно пусковое устройство
Импульсный прибор — отличный вариант, когда нужно постоянно следить за аккумулятором и поддерживать его в рабочем состоянии. Такие конструкции работают по принципу импульсного преобразования тока, и они собраны на микропроцессорах и контроллерах. Он не может показать большую мощность, поэтому для пуска, особенно при сильных минусовых температурах, может не подойти, но для зарядки АКБ подходят отлично.
Они компактны, на них невысокие цены, весят очень мало и симпатично выглядят. Но малая мощность, точнее небольшой пусковой ток, который они выдают, не позволят запустить машину при сильно разряженных банках в холод. К тому же точная электроника не терпит перепадов напряжения и скачков частоты тока, что в наших сетях не редкость, а отремонтировать в случае чего такой прибор сможет даже не каждая мастерская.
Мобильные ПУ
Ещё один вид ПУ, точнее сразу два, похожих по принципу действия — аккумуляторное и конденсаторное. Конденсаторный прибор работает за счёт разрядки заряженных конденсаторов по команде. Особенно сложным их состав назвать нельзя, но сами конденсаторы таких номиналов довольно дороги и не восстанавливаются после повреждений или пересыхания. Используют их очень редко, хотя они довольно мобильны, но из-за высоких нерегулируемых токов есть риск нанести вред АКБ.
Бустеры, или аккумуляторные пускачи, работают ещё проще. По большому счёту, это просто дополнительная батарея в автономном корпусе. Именно автономность принесла им популярность. Их можно использовать хоть в степи, где нет электричества. Предварительно заряженный аккумулятор подключается к бортовой электросети и спокойно запускает двигатель. При этом важно выбрать ёмкость бустера и его пусковой ток. Он не может быть меньше, чем у стандартной батареи. Бытовые автономные установки имеют ёмкость от 18 А/ч, а более дорогие и громоздкие, профессиональные приборы, могут иметь ёмкость порядка 200 А/ч.
Любое из этих помощников водителя поможет запустить двигатель, но надёжнее и дешевле трансформаторного ПУ, собранного своими руками, пока нет. Удачной всем работы и быстрого пуска!
Сегодня тема нашего поста называется маленькое самодельное пусковое устройство для завода автомобиля, именно пусковое, а не зарядное, так как про автомобильные зарядки и как заряжать у нас имеется много статей на этом сайте. Поэтому сегодня исключительно о самодельном пускаче для аккумулятора.
Итак, что из себя вообще представляет пусковое устройство для автомобиля в нашем случае для хендай санта фе, но это не особо важно для какого авто, более важна емкость аккумулятора через который и предстоит производить запуск двигателя этому пусковому устройству.
Схема пускового устройства для автомобиля своими руками
В этой статье мы рассмотрим самую простейшую схему пускового устройства для автомобиля своими руками, потому как большинство не обладает познаниями в схемотехнике и электронике для создания сложных пусковых устройств да и не всегда это выгодно закупать много деталей для самоделки, которые иногда по себестоимости могут выйти как бюджетное готовое пусковое устройство для автомобиля из магазина.
Итак, в нашем случае для пускача мы не предполагаем приобретение дорогостоящей портативной батареи большой емкости иначе устройство сразу же из бюджетного превратится в очень дорогостоящее.
Мы же будем мастерить пусковое устройство для автомобиля от сети 220в, для этого нам понадобиться мощный трансформатор, желательно по мощности не менее 500Ватт, а желательнее 800 Ватт, в идеале 1.2-1.4 киловатта = 1400ватт. Так как при старте двигателя отдаваемый аккумулятором первый импульс для проворота коленвала = 200Амперам а потребляемость стартера примерно 100Амперам, и вот когда наше устройство 100А объединится с аккумулятором ни как раз выдадут 200А на старте и потом наш пускач поможет поддержать силу тока 100Ампер для нормального запуска и работы стартера до тех пор пока двигатель не запуститься полностью.
Вот как выглядит схема пускового устройства для автомобиля своими руками, фото ниже
Трансформатор для пускового устройства автомобиля
Для создания такого пускового устройства от сети трансформаторного типа нужно перемотать сам трансформатор.
- Сердечник трансформатора
- Медная проволока 1.5мм-2мм
- Медная проволока 10мм
- Два мощных диода как на сварочных аппаратах
- Зажимы крокодильчики для удобства пользования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень желательно медные, так как у них большая проводимость, и толстые толщиной не менее 2мм
Собственно приступаем к процессу изготовления портативного пускового устройства для автомобиля своими руками
Для этого нужно сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции диаметром не менее 1.5-2мм, количество витков будет примерно 260-300.
После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора вам необходимо замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в диапазоне 220-400 мА.
Если у вас получилось меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если получилось более значении, то наоборот домотайте.
Теперь надо намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её желательно наматывать многожильным кабелем толщиной не менее 10мм, как правило вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при этом как вы понимаете напряжение стало маленьким 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла примерно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, то есть сила тока возросла примерно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось примерно в 15 раз.
Для аккумулятора важно и то и другое, но в данном случае ключевую роль играет именно сила тока.
Разъяснения по намотке
Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.
Для понятности давайте рассмотрим пример:
МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13.
Значит, берем наше напряжение 20 вольт и делим на количество намотанных витков 10 = 20/10=2, число 2 это 2 вольта выдает нам напряжение один виток, значит, как нам достичь 13-14 вольт зная, что один виток выдал 2 вольта.
Берем значение необходимого нам напряжения давайте это будет 14 вольт, и делим его на напряжение одного витка 2 вольта, = 14/2=7, число 7 это количество витков на вторичной обмотке зарядного устройства автомобиля необходимое для достижения 14 вольт выходного напряжения.
Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже
Как заводить автомобиль с помощью самодельного пускового устройства
Одеваете клеммы нашего самодельного пускового устройства на сверху клемм аккумулятора, аккумулятор так же подключен к автомобилю, включаем наш пускач и сразу же пытаемся произвести запуск двигателя, как только двигатель завелся, пусковое устройство тут же отключаем от сети и отсоединяем от аккумулятора.
Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля
Некоторые автовладельцы, имея в своем распоряжении конденсаторы большой мощности или правильнее сказать емкости, делают конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками используя их вместо портативное переносной батареи. То есть такое устройство можно быстро за минуту зарядить от сети, потом поднести к автомобилю, и произвести запуск двигателя, не подключая пускач к сети.
Но как правило такая схема требует неких глубоких познаний в электронике и понимании емкости конденсаторов и принципа их работы, да и если у вас нет завалявшихся кондеров, то покупать их будет не целесообразно, так как конденсаторы большой емкости очень дорогие, а вам потребуется их несколько штук а то и десяток и как тог цена будет никак не ниже хорошего пускового устройства заводского изготовления, при этом вы ещё потратите кучу нервов на создание такого уда и времени.
Кстати в наших краях приобрело некую популярность конденсаторное пусковое устройство для автомобиля беркут — вот его фото ниже
Поэтому именно трансформаторный пускач во времена СССР, да и сейчас тоже имеет наибольшую распространённость, магазинные варианты таких пускачей, конечно, доработаны и содержат различные дополнительные элементы, делающие запуск двигателя от сети проще и безопаснее.
На состоянии аккумулятор любой запуск с любого вида пускача всегда сказывается негативно, так как аккумулятор получает большой ток в очень малый период времени, что постепенно ведет к деградации и разрушению его пластин при системном запуске от пускача.
Поэтому лучше все же использовать зарядное устройство, если вам нет срочности запустить двигатель именно сейчас.
Ну а наш пост под название самодельный портативный пускач для авто подходит к концу. Напишите ваши отзывы, что вы думаете о такой схеме запускаемого устройства, доводилось ли вам её использовать и получилось ли завести двигатель вашего автомобиля.
Запуск двигателя внутреннего сгорания даже легкового автомобиля зимой, да еще после длительной стоянки зачастую является большой проблемой. В еще большей степени этот вопрос актуален для мощных грузовиков и автотракторной техники, коих немало уже в частном пользовании — ведь эксплуатируются они в основном в условиях безгаражного хранения.
И причина затрудненного пуска не всегда в том, что аккумуляторная батарея «не первой молодости».
Ее емкость зависит не только от срока службы, но и от вязкости электролита, который, как известно, густеет с понижением температуры. А это приводит к замедлению химической реакции с его участием и уменьшению тока батареи в стартерном режиме (примерно на 1% на каждый градус понижения температуры). Таким образом, даже новая батарея зимой значительно теряет свои пусковые возможности.
Пусковое устройство для автомобиля своими руками
Чтобы застраховаться от излишних хлопот, связанных с запуском двигателя автомобиля в холодный период года, я изготовил пусковое устройство своими руками.
Расчет его параметров производился по методике, указанной в списке литературы [1].
Рабочий ток аккумуляторной батареи в стартерном режиме составляет: I = 3 х С (А), где С — номинальная емкость батареи в Ач.
Как известно, рабочее напряжение на каждом аккумуляторе («банке») должно быть не ниже 1,75 В, то есть для батареи, состоящей из шести «банок», минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи Up составит 10,5 В.
Мощность, подводимая к стартеру:Р ст = Uр х I р (Вт)
К примеру, если на легковом автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6 СТ-60 (С = 60А (4), Рст составит 1890 Вт.
Согласно этому расчету по схеме, приведенной в [2], было изготовлено ПУ соответствующей мощности.
Однако его эксплуатация показала, что назвать прибор пусковым устройством можно было только с известной долей условности. Прибор был способен работать лишь в режиме «прикуривателя», то есть совместно с аккумуляторной батареей автомобиля.
При низких температурах наружного воздуха запуск двигателя с его помощью приходилось осуществлять в два этапа:
— подзарядка аккумуляторной батареи в течение 10 — 20 секунд;
— совместная (батареи и устройства) раскрутка двигателя.
Приемлемая частота вращения стартера сохранялась в течение 3 — 5 секунд, а затем резко снижалась, и если в это время двигатель не заводился, приходилось повторять все сначала, иногда несколько раз. Такой процесс не только утомителен, но и нежелателен по двум причинам:
— во-первых, ведет к перегреву стартера и повышенному его износу;
— во-вторых, снижает срок службы аккумуляторной батареи.
Стало ясно, что избежать указанных отрицательных явлений можно лишь тогда, когда мощность ПУ будет достаточной для запуска холодного двигателя автомобиля без помощи аккумулятора.
Поэтому было решено изготовить другой прибор, удовлетворяющий указанному требованию. Но теперь расчет производился с учетом потерь в выпрямительном блоке, подводящих проводах и даже на контактных поверхностях соединений при возможном их окислении. Также принято во внимание еще одно обстоятельство. Рабочий ток в первичной обмотке трансформатора при запуске двигателя может достигать значений 18 — 20 А, вызывая падение напряжения в подводящих проводах осветительной сети на 15 — 20 В. Таким образом, к первичной обмотке трансформатора будет приложено не 220, а только 200 В.
Схемы и чертежи для запуска двигателя
Согласно новому расчету по методике, указанной в [3], беря во внимание все потери мощности (около 1,5 кВт), для нового пусковое устройство потребовался понижающий трансформатор мощностью 4 кВт, то есть уже почти в четыре раза большей, чем мощность стартера.
(Соответствующие расчеты были произведены для изготовления подобных приборов, предназначенных для пуска двигателей различных машин, как карбюраторных, так и дизельных, и даже с бортовой сетью напряжением 24 В. Их результаты сведены в таблицу.)
При этих мощностях обеспечивается такая частота вращения коленчатого вала (40 — 50 об/мин—для карбюраторных двигателей и 80 — 120 об/мин — для дизельных), которая гарантирует надежный запуск двигателя.
Понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике, взятом от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Площадь сечения магнитопровода S,T = а х b = 20 х 135 = 2700 (мм2) (см. рис.2)!
Несколько слов о подготовке тороидального сердечника. Статор электродвигателя освобождают от остатков обмотки и с помощью остро заточенного зубила и молотка вырубают его зубцы. Сделать это не сложно, так как железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами.
Материал и конструкция рукоятки и основания пусковое устройство не критичны, лишь бы они выполняли свои функции.
У меня рукоятка сделана из стальной полосы сечением 20×3 мм, с деревянной ручкой. Полоса обмотана стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. На рукоятке смонтирована клемма, к которой подсоединяются потом ввод первичной обмотки и плюсовой провод пускового устройства.
Основание-каркас сделано из стального прутка диаметром 7 мм в виде усеченной пирамиды, ребрами которой они и являются. Устройство притягивается затем к основанию двумя П-образными скобами, которые тоже обмотаны стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой.
К одной боковой стороне основания прикреплен сетевой выключатель, к другой — медная пластина выпрямительного блока (два диода). На пластине смонтирована клемма «минус». Одновременно пластина служит и радиатором.
Выключатель — типа АЕ-1031, с встроенной тепловой защитой, рассчитанный на ток 25 А. Диоды — типа Д161 — Д250.
Предполагаемая плотность тока в обмотках 3 — 5 А/мм2. Количество витков на 1 В рабочего напряжения рассчитывалось по формуле: Т = 30/Sct.
Число витков первичной обмотки трансформатора составило: W1 = 220 х Т = 220 х 30/27 = 244; вторичной обмотки: W2 = W3 = 16 х Т = 16×30/27 = 18.
Первичная обмотка — из провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм, вторичная — из алюминиевой шины площадью сечения 36 мм2.
Сначала была намотана первичная обмотка с равномерным распределением витков по всему периметру. После этого через сетевой шнур ее включают и замеряют ток холостого хода, который не должен превышать 3,5А. Необходимо помнить, что даже незначительное уменьшение числа витков будет приводить к существенному увеличению тока холостого хода и, соответственно, к падению мощности трансформатора и пускового устройства. Увеличение числа витков также нежелательно — оно уменьшает кпд трансформатора.
Витки вторичной обмотки тоже равномерно распределяют по всему периметру сердечника. При укладке используют деревянный молоток. Выводы затем подсоединяют к диодам, а диоды — к минусовой клемме на панели. Средний общий вывод вторичной обмотки соединяют с «плюсовой» клеммой, расположенной на рукоятке.
Теперь о проводах, соединяющих пусковое устройство со стартером. Любая небрежность в их изготовлении может свести на нет все усилия. Покажем это на конкретном примере. Пусть сопротивление Rnp всего соединительного тракта от выпрямителя до стартера будет равно 0,01 Ом. Тогда при токе I = 250 А падение напряжения на проводах составит: U пр = I р х Rпр = 250 А х 0,01 Ом = 2,5 В; при этом мощность потерь на проводах будет весьма значительной: Р пр = Uпр х Iр = 625 Вт.
В результате к стартеру в рабочем режиме будет подведено напряжение не 14, а 11,5 В, что, конечно же, нежелательно. Поэтому длина соединительных проводов должна быть как можно меньше (1_п 100 мм2). Провода надо подобрать многожильные медные, в резиновой изоляции. Соединение со стартером для удобства делается быстроразъ-емным, с помощью клещей или мощных зажимов, например, тех, что применяют в качестве держателей электродов для бытовых сварочных аппаратов. Чтобы не перепутать полярность, ручка клещей плюсового провода обмотана красной изолентой, минусового — черной.
Кратковременный режим работы пускового устройства (5 — 10 секунд) допускает его использование в однофазных сетях. Для более мощных стартеров (свыше 2,5 кВт) трансформатор ПУ должен быть трехфазным.
Упрощенный расчет трехфазного трансформатора для его изготовления можно произвести по рекомендациям, изложенным в [3], или воспользоваться готовыми промышленными понижающими трансформаторами типа ТСПК — 20 А, ТМОБ — 63 и др., подключаемыми к трехфазной сети напряжением 380 В и выдающими вторичное напряжение 36 В.
Несколько советов и рекомендаций по изготовлению пускового устройства
Применение тороидальных трансформаторов для однофазных пусковых устройств не обязательно и продиктовано только их лучшими массово-габаритными показателями (масса около 13 кг). Вместе с тем технология изготовления пусковое устройство на их основе наиболее трудоемка.
Расчет трансформатора пускового устройства имеет некоторые особенности. Например, расчет количества витков на 1 В рабочего напряжения, произведенный по формуле: Т = 30/Sct (где Sct — площадь поперечного сечения магнитопровода), объясняется желанием «выдавить» из манитопровода максимум возможного в ущерб экономичности.
Это оправдано его кратковременным (5 — 10 секунд) режимом работы. Если габариты не играют решающей роли, можно использовать более щадящий режим, проведя расчет по формуле: Т = 35/Sct. Магнитопровод берут тогда сечением на 25 — 30% больше.
Мощность, которую можно «снять» с изготовленного ПУ, примерно равна мощности трехфазного асинхронного электродвигателя, из которого изготовлен сердечник трансформатора.
При использовании мощного пускового устройства в стационарном варианте по требованиям ТБ его необходимо заземлить. Рукоятки соединительных клещей должны быть в резиновой изоляции. Во избежание путаницы «плюсовую» их часть желательно пометить, например, красной изолентой.
При пуске аккумуляторную батарею можно и не отключать от стартера. В этом случае клещи присоединяют к соответствующим выводам аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки аккумулятора, пусковое устройство после запуска двигателя сразу отключают.
Как прикурить автомобиль от своего дохлого аккумулятора — Прилавок
- Прилавок
- Запчасти
Интернет кишит лайфхаками на тему запуска авто в мороз.
Одни советуют перед подачей питания на стартер включить на минуту-другую дальний свет и печку на всю мощь, чтобы таким образом взбодрить аккумулятор.
Максим Строкер
Другие предпочитают иметь в машине пусковые провода и при необходимости искать донора, чтобы «прикуриться». Третьи рекомендуют на ночь заносить батарею домой. Впрочем, все эти устаревшие методы померкли, когда на российском рынке появились компактные пусковые устройства размером с обычный пауэрбанк, позволяющие запустить даже большой внедорожник.
Нет-нет, петь дифирамбы литий-ионными «пускачам» не стану, таких обзоров много, и сложно не согласиться с их достоинствами. Хотя на мой взгляд, существенным недостатком подобных девайсов являются важные ограничения по эксплуатации и хранению, особенно на холоде: осенью ты его вроде зарядил до 100% и убрал в бардачок, а зимой, когда устройством нужно воспользоваться, пускач уже не выдает должный ток для запуска двигателя, его нужно отогревать и заряжать.
Энергия и пустота
А тут на днях довелось поюзать устройство нового поколения — конденсаторный «пускач» Berkut JSC-800С.
Главная фишка устройства — отсутствие традиционных накопительных аккумуляторов. Как же тогда эта коробочка поможет при запуске мотора, если внутри нее абсолютная энергетическая пустота? А дело в том, что здесь установлены электроконденсаторы сверхбольшой емкости (ионисторы), забирающие у разряженного аккумулятора автомобиля последние «капли тока», а затем отдающие эту энергию в нужном для запуска движка объеме в бортовую сеть машины. При этом «Беркут» способен уверенно зарядить свои конденсаторные банки при остаточной емкости АКБ машины всего в 10%!
На практике это выглядит так. Подсоединяем Berkut JSC-800С к клеммам разряженного аккумулятора, нажимаем кнопку «ПУСК» и ждём, когда индикация на устройстве покажет его боеготовность, затем смело ключ на старт и запускаем двигатель. Это конденсаторное пусковое устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновыми двигателями до 6 литров и дизелями до 4 литров. Для последних есть специальный режим «ДИЗЕЛЬ», используемый для прогрева свечей накаливания.
Основной фишкой такого джампстартера является «полный пофигизм» относительно хранения и обслуживания — закинул в багажник и забыл до следующего раза! Заряжать его не нужно, морозов и жары кондёры не боятся!
Полная автономия
Но еще больший восторг у меня вызвала новая гибридная модель Berkut Specialist JSC-600C(HYBRID). Её изюминка в том, что помимо электрокондёров сверхбольшой ёмкости, в девайс встроена компактная литий-ионная батарея, благодаря которой «накачать» энергией конденсаторы можно в абсолютно автономном режиме, то есть без подключения к АКБ автомобиля. В отличие от своего чисто конденсаторного собрата, гибрид готов к работе даже при условии полностью высаженного аккумулятора.
1200589
118716
К слову сказать, емкости литий-ионной батарейки хватает, чтобы зарядить конденсаторные элементы до пяти раз. Ну а в случае, если все пять раз израсходованы, то наполнить конденсаторы можно остаточным током от штатного автомобильного аккумулятора или «заправиться» от другого авто.
Гибридный Berkut JSC-600С подходит для любых авто (дизельных с рабочим объёмом до 4 литров или бензиновых с «кубатурой» до 5,5 литров) с напряжением сети 12В. Что касательно нижнего предела температурного диапазона использования, то прибор способен храниться и работать даже при −40ºС.
Для защиты от повреждений при падении, устройство «одето» в защитный морозостойкий резиновый бампер. Кроме того, гибридник оснащен светодиодным фонариком, который отлично освещает зону подключения к АКБ, и имеет USB разъем для зарядки смартфонов. Упакована вся эта красота в специальный водонепроницаемый, ударопрочный военный кейс.
В общем, с такими пускачами можно идти смело в разведку на самые дальние расстояния не боясь остаться без энергии!
На правах рекламы
- Лайфхак
- Эксплуатация
Как рублевая монета может лишить вас авто
405675
- Лайфхак
- Эксплуатация
Как рублевая монета может лишить вас авто
405675
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
- Telegram
- Яндекс.
Дзен
Дзендвигатель, технология, аксессуары, техническое обслуживание
Пусковая установка для игрушек своими руками! | Розовые носки в полоску
Пусковая установка для картонных игрушек своими руками
Этот пост содержит партнерские ссылки. Спасибо за Вашу поддержку!
Удивительно, сколько подвижных игрушек можно сделать из резинок! Эластичность резинок дает широкие возможности для веселых занятий STEM (наука, технология, инженерия и математика) и поделок. (Например, мы сделали это Самодельная ракетная установка , эта Бумажная рогатка и эта Картонная машинка… которая использует потенциальную и кинетическую энергию для ДВИЖЕНИЯ с помощью резиновых лент!) :
На одном конце пусковой установки вы вырежете отверстие для своей машины (или помпона, или самолета), чтобы пройти через него.
Затем на другом конце будет ваша пусковая установка. Вот как мы это сделали!
Как собрать компонент запуска:
Вырежьте небольшой прямоугольник из коробки с хлопьями. Затем сложите его пополам. Просверлите 2 отверстия в картоне. Затем как бы выдвиньте открытую сторону, чтобы создать большую площадь поверхности. Эта маленькая коробка из-под хлопьев станет той частью, которая будет толкать ваши автомобили.
Затем возьмите 2 отрезка скотча и заклейте обе стороны коробки. (Это сделает картон более прочным, если вы просверлите обе стороны.) Прежде чем просверливать отверстия, остановитесь и подумайте! Убедитесь, что вы оставили место для запуска коробки с хлопьями. Теперь возьмите очень длинную резинку (у нас зеленая) и разрежьте ее. Протяните его по бокам коробки и прямоугольной коробки с хлопьями. Дважды завяжите его на месте. (Мы получили резинки от Staples.)
Теперь приклейте клейкую ленту на заднюю часть коробки. Снова просверлите 2 отверстия в задней части коробки.
И снова отрежьте очень длинную резинку (у нас фиолетовая) и проденьте ее через заднюю часть коробки и прямоугольник коробки с хлопьями. Тройной узел.
«X» Отмечает точку!
Ваш запускающий компонент готов! После нескольких пробных запусков мы обнаружили, что игрушки уходят дальше всего, когда их помещают немного позади горизонтальной (зеленой) резинки. Чтобы помочь нам это запомнить, я отметил это место знаком «Х».
Для управления игрушечной пусковой установкой:
Чтобы запустить пусковую установку, потяните фиолетовую резинку, поместите игрушку на «х», а затем отпустите! Ваша игрушка вылетит и (надеюсь) через отверстие.
И, (ура!) Чак очень хотел порисовать. Так что он нарисовал весь свой лаунчер.
Надеюсь, вам понравится делать эту игрушку и играть с ней! Это действительно веселое занятие! Кроме того, он предоставляет практическую возможность попрактиковаться в решении проблем и использовать инженерные навыки!
Эта пусковая установка отлично подходит для запуска других игрушек, помимо машин! До сих пор мы использовали его для запуска самолетов, мячей и помпонов.
🙂 (Хотя эта Ракетная установка , сделанная своими руками, по-прежнему остается лучшей ракетной установкой!)
Будем на связи!
Нравится эта идея? Вы всегда можете найти другие интересные идеи в моих аккаунтах Pinterest, Facebook, Instagram или Twitter! (Или подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, заполнив розовую полосу в верхней части экрана.)
Счастливого Создания!
Пусковая установка для игрушечных машинок — Марка:
- Распечатать этот проект
Вырезать пусковую установку.
Далее
Найдите центр деревянного бруска, разместите на нем автомобиль и отметьте ширину автомобиля сразу за каждым колесом.
С помощью карандаша и линейки начертите 2 контрольные линии для резки, немного выходящие за пределы ширины автомобиля; наши были примерно в 1 дюйме с обеих сторон блока. Разрежьте блок по обеим линиям. Теперь ваша древесина состоит из 3 частей. 2 боковых поручня будут удерживать автомобиль на месте, а средний блок будет двигаться, чтобы запустить автомобиль.
Вырежьте и прикрепите основание.
СледующийПредыдущий
Соберите 3 деревянных бруска, поместив между ними несколько визитных карточек в качестве временных прокладок (разрежьте их вдоль пополам, чтобы они не были видны и не мешали).
Измерьте длину и ширину собранного блока и нанесите размеры на пластиковую основу. Для автономной пусковой установки отметьте ее на 2–3 дюйма длиннее, чем ваш деревянный блок спереди, для погрузочной рампы. Если вы будете прикреплять пусковую установку к дорожке, вы можете просто сделать основание того же размера, что и блок. Вырежьте основу и отшлифуйте края пластика.
Просверлите направляющие отверстия на расстоянии около ½ дюйма от каждого угла основания и отцентрируйте их на каждой из боковых направляющих. Затем просверлите отверстия немного больше, чем ваши винты, чтобы они не треснули пластик. Используйте винты, чтобы прикрепить основание к блокам. Снимите распорки и убедитесь, что средний блок свободно перемещается.
Добавьте направляющие винты и проверьте.
СледующийПредыдущий
Отметьте центр одной стороны, просверлите направляющее отверстие и частично ввинтите короткий винт. Повторите для другой стороны. Эти 2 винта закрепят вашу резинку. Если хотите, вы можете добавить больше винтов, чтобы обеспечить разный уровень натяжения или использовать ленты разного размера. У нас получилось по 3 с каждой стороны. На задней части среднего блока отметьте самый центр и вкрутите маленький винт с проушиной.
На этом этапе рекомендуется проверить, все ли работает. Вставьте резинку в винт с проушиной, затем натяните ее концы на боковые винты.
Когда вы оттягиваете винт с проушиной, средний блок должен плавно входить и выходить.
Во время тестирования мы решили добавить больше винтов, чтобы можно было регулировать натяжение, чтобы ребенку было легче работать. Мы также обрезали уголки сзади. Эти шаги являются необязательными.
Отрежьте и прикрепите прозрачную пластиковую крышку.
СледующийПредыдущий
Измерьте и отметьте прозрачный пластик, чтобы он соответствовал верхней части блока. Сделайте глубокие надрезы вдоль линий, затем отломите лишний пластик. Используйте шлифовальный станок или наждачную бумагу, чтобы отшлифовать любые шероховатости до отмеченных линий.
Прикрепите верхнюю часть так же, как основание в шаге 2, просверлив отверстия большего размера, чем винты. (Шайбы, которые мы использовали здесь, предназначены только для внешнего вида. Они называются финишными шайбами. Если они у вас есть, используйте их, но они не обязательны.)
Добавьте последние штрихи.
СледующийПредыдущий
Чтобы он не царапал поверхности, мы добавили к основанию резиновые «ножки» на клею.