Через какой пробег менять ремень грм: Когда менять ремень ГРМ: на каком пробеге требуется замена?

ЧТО ТАКОЕ РЕМЕНЬ ГРМ И ПОЧЕМУ ЗАМЕНА СТОИТ ТАК ДОРОГО?

При пробеге 40 000-150 000 километров - это варьируется от модели к модели, обслуживание вашего автомобиля становится дорогим удовольствием. 
Часто дополнительные расходы сводятся к критически важной части двигателя, называемой ремнем ГРМ.
Чтобы вы не остались посреди дороги, слушая, как поршни и клапаны сражаются друг с другом, вовремя замените ремень ГРМ.
Ценовой шок
Вы только что получили предложение на ТО и задались вопросом, почему так дорого? Вероятно, в рамках ТО, нужно заменить ремень ГРМ или цепь ГРМ (они выполняют ту же работу… подробнее об этом позже).
Замена ремня ГРМ - это одна из самых дорогих и сложных работ по обслуживанию, которую ваш автомобиль проходит во время ТО, ремонт не берем в расчет.( Ремонт потребуется, если вы вовремя не замените ремень ГРМ).
Если вы экономите и не меняете ремень или цепь, он растягивается, изнашивается или ломается. Это, скорее всего, произойдет без какого-либо предупреждения. 
Таким образом, стоимость обслуживания ремня ГРМ в конечном итоге того стоит.
Что делает ремень ГРМ?
Ремень или цепь синхронизируют вращение коленчатого вала с клапанами двигателя, позволяя им открываться и закрываться в нужное время во время впуска смеси и выпуска выхлопных газов.
Ремень ГРМ или цепь ГРМ?
Прежде чем двигаться дальше, мы должны сказать вам, что, в двигателях используют ремни и цепи ГРМ.
Ремень ГРМ обычно представляет собой зубчатый ремень, а цепь ГРМ представляет собой роликовую цепь. Ремень ГРМ в недавней истории был наиболее часто используемой деталью, но в наши дни автопроизводители используют цепь ГРМ чаще, так как считают их более долговечными, чем ремни.
Когда менять ремень ГРМ
Некоторые механики старой школы рекомендуют менять ремень ГРМ через каждые 100 000 км. Хотя так делали лет 20 назад.
В современных двигателях производители рекомендуют заменять ремень ГРМ в интервале от 40 000 до 150 000 километров, в зависимости от двигателя.  
Если вы пользуетесь своим автомобилем время от времени и не проезжаете много километров, вам все равно придется заменить ремень / цепь в зависимости от возраста автомобиля. Ремни / цепи ГРМ могут со временем портиться и / или растягиваться.
Почему замена занимает так много времени?
Вы не станете ждать, пока делают эту услугу. Все типы транспортных средств различны, но на замену отводится не менее 3-8 часов, и это если все идет хорошо. Для крепления ремня ГРМ механик должен:

• раздеть переднюю часть двигателя
• проверите уплотнения, шкивы и водяной насос
• поменяйте ремень ГРМ, плюс ремкомплект при необходимости
• установить распредвал / фазу газораспределения
• а затем все проверить

В некоторых случаях механику также нужно снять бампер и разобрать всю переднюю часть автомобиля, а на некоторых переднеприводных автомобилях опустить двигатель, чтобы получить к нему доступ, поэтому это может занять много времени.

Возможные дополнительные расходы

Пока механик раскидывает всю переднюю часть вашего двигателя на части, он, вероятно, порекомендует вам сразу заменить водяной насос и охлаждающую жидкость одновременно. Учитывая возраст / пробег автомобиля, вероятность того, что водяной насос вскоре выйдет из строя, выше, и, как правило, это очень трудоемкая работа, выполняющая обе функции.

Соглашайтесь, пока двигатель разобран, заменить насос и жидкость будет дешевле и проще. Практически единственная дополнительная плата, которая потребуется, — это цена водяного насоса, а не двойная оплата труда.

Механику также может потребоваться заменить гидравлические натяжители как часть комплекта, а не только ремень.

Как выбрать автосервис?

Большинство СТО могут выполнить эту работу без каких-либо проблем, но есть несколько вопросов, на которые вы, возможно, захотите ответить, прежде чем выбрать СТО:

• Есть ли в СТО необходимые инструменты для выполнения таких работ?
• Уровень квалификации персонала СТО?
• Они уже меняли ремень ГРМ на вашем типе автомобиля раньше?
• Будут ли они выделять достаточно времени для оказания этой услуги, или они будут спешить, чтобы сделать это?

Необходимо обязательно заранее планировать дорогостоящее обслуживание вашего авто. Заготовить приличную сумму на проведение ТО. Быть готовым остаться без автомобиля на пару дней. 

А еще вы можете узнать стоимость ремонта вашего автомобиля

проверка и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя — журнал За рулем

На автомобиле «Лада Ларгус» выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы этого не случилось, в соответствии с регламентом технического обслуживания двигателя замену ремня привода ГРМ производим через каждые 120 тыс. км пробега или через 6 лет (что наступит раньше) независимо от его состояния. При желании можно проинспектировать состояние ремня ГРМ и при несколько меньшем пробеге.

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.

Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.

Обратите внимание на то, что болты имеют разную длину, поэтому их лучше пометить.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Снимаем правую опору силового агрегата.

Привод газораспределительного механизма 16-клапанного двигателя Lada Largus: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода ГРМ; 3 — ролик натяжного устройства; 4 — зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 — зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 — опорный ролик; 7 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Для наглядности все дальнейшие операции показаны на демонтированном двигателе.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.

Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

– против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;

– по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке).

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10».

Снимаем датчик.

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Вынимаем болт с шайбой.

Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления.

Снимаем нижнюю крышку.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

Первый способ –«академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.

Второй способ – «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

Первый способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие.

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вверх относительно осей распределительных валов.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

Приспособление для фиксации распределительных валов.

Устанавливаем приспособление в пазы валов.

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец 1 ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (для наглядности показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера).

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Снимаем ремень с натяжного ролика…

…и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.

Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев – 131, ширина — 25,4 мм).

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его.

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.

Снимаем опорный ролик и втулку ролика.

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1–4 цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

Ориентируйтесь на положение знаков Рено (ромб). Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55-65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол. Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб – весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

Замена ремня ГРМ по возрасту автомобиля и пробегу? — Техническое обслуживание/ремонт

Сообщество автомобильного разговора

далуу 15 декабря 2013 г. , 13:40

1

Должна ли замена ремня ГРМ основываться на фактическом пробеге или возрасте ремня автомобиля? В большинстве случаев техническое обслуживание транспортных средств упоминается в зависимости от того, что наступит раньше.

Завтра мне нужно будет подтвердить это в руководстве пользователя, но, похоже, в рекомендации Hyundai (предложенной механиком) говорится о замене ремня ГРМ через 48 месяцев или 60 000 миль (37 500 миль в тяжелых условиях). у меня 2009 годаHyundai Accent куплен новым у дилера (в другом штате).

Автомобиль проехал чуть более 26 тысяч миль, и только что прошло 4 года использования. Мне просто интересно, должен ли я заменить ремень, когда он достигает около 60 тысяч (вероятно, еще 4 года или больше), или эта часть достаточно старая, чтобы гарантировать замену, даже если она еще не достигла пробега. Я надеюсь, что замена фактическим пробегом в порядке, и это действительно рекомендуемый подход.

ДжоМарио 15 декабря 2013 г., 19:07

2

Ответ зависит от вашей уверенности в азартных играх, что вы не нанесете $$$ повреждения двигателю, если порвется ремень, или ремень не порвется, когда вы темной дождливой ночью едете по межштатной автомагистрали между двумя грузовиками.

Резиновые ремни ГРМ со временем разрушаются. Достаточно ли он ломается, чтобы ремень обязательно порвался в 4-летней машине с небольшим пробегом? На это вам никто не сможет ответить.

Последствия обрыва ремня ГРМ довольно серьезные. Многие за заменой ремня следят только за пробегом (игнорируя возраст) и им это сходит с рук. Хотя это азартная игра.

Сигароллер 15 декабря 2013 г. , 19:15

3

Вы должны следовать логике «что наступит раньше». Мне кажется странным, что интервал замены такой частый. Что-то вроде 100 тысяч миль и, может быть, 7-8 лет кажется более нормальным в наши дни.

Но я думаю, это то, что есть. Между прочим, ДжоМарио имеет в виду нанесение большого ущерба в размере $$, так это то, что я почти уверен, что у этой машины «интерференционная» конструкция двигателя. Это означает, что если клапаны и поршни не удерживаются вовремя (что делает ремень ГРМ), они врежутся друг в друга. Обычно это изгибает клапаны и может повредить поршни. Другими словами — обрыв ремня ГРМ на этом автомобиле может вывести двигатель из строя.

Обратите внимание, что ремень ГРМ довольно редко дает какие-либо предупреждения или показывает какие-либо знаки. Машина просто переходит из нормального состояния в мертвое в мгновение ока. Кроме того, не только сложно осмотреть ремень ГРМ (часто требуется примерно столько же труда, сколько требуется для его замены), вы также не можете сказать многого, просто осмотрев его. Так что самый безопасный вариант — просто следовать графику технического обслуживания.

Джесмед1 15 декабря 2013 г., 19:35

4

Производители, как правило, очень консервативны в отношении интервалов замены ремня ГРМ, поскольку его отказ приводит к катастрофическим повреждениям двигателей с помехами.

Для сравнения, у меня есть Honda CRV 99 года с интерференционным двигателем и рекомендуемым интервалом ремня ГРМ 105 тыс. миль/7 лет.

Химия резины в наши дни достаточно хороша, и ремень ГРМ не выйдет из строя из-за возраста всего в 4 года. Почему для нового Hyundai рекомендуемый интервал составляет всего 4 года, тогда как для старой Honda рекомендуемый интервал составляет 7 лет? Получила ли технология резиновых ремней 9 баллов?0049 хуже за последние 10 лет? Я сомневаюсь в этом.

Hyundai просто крайне консервативен.

Если бы это был я, я бы не стал беспокоиться о воздействии возраста примерно до 7 лет. Но это только я.

ракетчик 15 декабря 2013 г., 20:01

5

Я уже приводил этот пример, но повторюсь. У моей соседки Kia Sedona вышел из строя приводной ремень, и я согласился заменить его ей. Я решил проверить каждый ремень, включая ее ремень ГРМ. Я снял крышку ремня ГРМ и перевернул ремень ГРМ, чтобы осмотреть его. Он сломался у меня в руке. Я заменил его вместе со всеми приводными ремнями, натяжителем и роликами. В то время машине было около 10 лет, поэтому моему соседу очень повезло. Я сказал ей, что она сразу же побежала за лотерейным билетом, но она так и не поняла, что я имел в виду.

МГ-МакАник 15 декабря 2013 г. , 20:12

6

Я удивлен, что даже GATES, компания, которая производит больше сменных ремней, чем кто-либо другой, также предлагает 60 000 миль. См. http://cdn603.ilcdn.net/files/20110223193902/gatesdocs/TimingBeltReplacementGuide.pdf
Я не вижу в списке возрастных характеристик, но если это указано в руководстве пользователя, возраст может иметь большее значение. .

Цигроллер 15 декабря 2013 г., 20:40

7

Гейтс никогда не указывает время, что мне всегда казалось очень странным.

йтсандерс 15 декабря 2013 г., 21:10

8

Ограничения автопроизводителей подразумеваются в зависимости от того, что наступит раньше. Если вы не проедете много миль, соблюдайте лимит времени. Замена ремня обойдется намного дешевле, чем замена двигателя.

мьюзик 15 декабря 2013, 9:27 вечера

9

Согласен с jtsanders. Что наступит раньше. Мой ремень ГРМ тоже нуждался в замене примерно через четыре года. Попутно был заменен приводной ремень. У меня Hyundai Accent 2002 года, пробег которого до сих пор составляет 66 000 миль. Лишь бы это длилось вечно. . . 32 мили на галлон по городу, 38 по трассе, механическая коробка передач.

the_same_mountainbike 15 декабря 2013 г., 21:36

10

«Что наступит раньше» определенно подразумевается.
Как уже говорилось, нет смысла испытывать судьбу.

ок4450 15 декабря 2013 г., 22:24

11

Посмотрите на заводскую бирку на дверном косяке, и, скорее всего, вы обнаружите, что автомобиль, вероятно, был произведен летом или осенью 2008 года. Это означает, что ему около 5 лет, и факторы окружающей среды, такие как сильный холод и жара, играют свою роль. также.

МайкИнНХ 16 декабря 2013 г., 00:28

12

Компания Gates никогда не указывает время, которое я всегда считал очень странным

Компания Gates также рекомендует замену с интервалом в 60 тысяч миль… даже если производитель указывает интервал замены в 100 тысяч миль.

Джесмед1 16 декабря 2013 г., 1:38

13

Стимул компании Gates — продать как можно больше ремней.

Стимул автопроизводителя состоит в том, чтобы продать как можно больше автомобилей, и если вы можете объявить, что ваш автомобиль требует меньше обслуживания (т.е. более длительные интервалы обслуживания), чем другой парень, у вас есть рыночное преимущество.

Разные стимулы = разные рекомендации.

Кит 16 декабря 2013 г., 2:11

14

В этой истории есть нечто большее, чем просто резиновые смеси, но это будет долгий разговор. В любом случае, если вы откроете бардачок, где-то внутри него будет график профилактического обслуживания, в котором указано, как часто нужно менять масло, когда нужны новые свечи зажигания и т.

д. В этом графике вы найдете рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ. , в милях и месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше. . Это то, что вы проходите.

Кажется, я где-то читал, что этот двигатель изначально был двигателем Mitsubishi, и что Mitsubishi продала завод, пресс-формы, инструменты и права на дизайн Hyundai. Если это правда, у Мицубиси репутация обрыва ремня при пробеге 61 тыс. миль или 49 месяцев, особенно в очень холодную погоду, и его двигатель с помехами, поэтому наносится серьезный ущерб. С другой стороны, его было довольно легко заменить, поэтому он стоит не так дорого, как, скажем, Honda.

ДжоМарио 16 декабря 2013 г., 2:56

15

Мой двоюродный брат работает механиком в дилерском центре Hyundai. Он сказал, что 4-цилиндровые двигатели Hyundai в середине 2000-х были жесткими для ремней ГРМ, а некоторые из них не выдерживали интервал замены 60 тыс. 6-цилиндровые двигатели были в порядке.

Не знаю, недавние винтажные 4-цилиндровые двигатели Hyundai все еще тяжело переносят.

Цигроллер 16 декабря 2013 г., 6:24

16

«Компания Gates также рекомендует замену через 60 000 миль… даже если производитель указывает интервал замены 100 000 миль». Но у меня есть pdf-копия руководства по замене главного ремня с их сайта. Рекомендуемый пробег явно зависит от модели автомобиля. Все от 60К и выше. Там много машин стоимостью от 100 тыс.

Мой Эскорт 97 года выпуска указан как «Проверить на 120 000, заменить при необходимости». Это правда — я этого не понимаю, но в моем руководстве IIRC на самом деле нет интервала замены. Я не могу вспомнить, сказано ли о проверке при 120К или нет. Я просто подумал, что это настолько глупо, что решил проехать 100 тысяч (которые я легко превзойду за 7 лет — хотя в руководстве тоже не указано время). Конечно, Эскорт — двигатель невмешательства. И да, я знаю, что Гейтс называет это вмешательством. Но это не так.

Во всяком случае, все, что я видел от Гейтса, говорит о том, что они получают информацию от производителей.

Джордж_Сан_Хосе1 16 декабря 2013 г., 6:35

17

Если в графике технического обслуживания производителя указано «в зависимости от того, что наступит раньше», сделайте это. В конце концов, именно они спроектировали и построили автомобиль. Они должны знать. Если у вас есть сомнения, не помешает зайти в дилерский магазин, посмотреть, что они думают.

джесмед1 16 декабря 2013 г., 6:38

18

Несколько лет назад я подумал об установке гоночного ремня Gates, который, по их рекламе, в 3 раза прочнее обычного ремня, на свой CRV. Но я не смог получить какие-либо данные о сроке службы ремня от Гейтса. Поскольку это гоночный ремень, который, как они предполагают, люди будут побеждать, они не дают вам никаких указаний, как долго ремень прослужит при «нормальном» использовании. Предположительно, он прослужит, по крайней мере, столько же, сколько и обычный ремень, но об этом можно только догадываться.

Я поспрашивал на этом форуме, есть ли у кого-нибудь опыт работы с гоночным ремнем Gates, но никто этого не сделал. Так что дальше идеи я не пошел.

олдтаймер-11 16 декабря 2013 г., 6:43

19

Веб-сайт Gates также рекомендует шесть лет для всего, но не указывает это в таблицах. Я видел рекомендацию на 48 месяцев на канадских сайтах. Возможно, холодная погода неблагоприятна для ремней.

Дядя Турбо 16 декабря 2013 г. , 7:16

20

Учитываются как возраст, так и мили, приоритет между ними «в зависимости от того, что наступит раньше». Я не видел 48 месяцев в качестве общего временного интервала. 48 месяцев это всего 4 года. Каждые 6 лет довольно часто, с некоторыми интервалами в 7 и 8 лет. Найдите руководство по эксплуатации для своей машины, но я думаю, что временной интервал в этом случае, скорее всего, составит 5 или 6 лет.

следующая страница →

Нужен ли моему автомобилю 2011 года с небольшим пробегом новый ремень ГРМ?

Легковые автомобили

Джон Пол, автомобильный врач AAA Northeast, отвечает на вопрос читателя, который задается вопросом, стоит ли надевать новый ремень ГРМ на 11-летний автомобиль.

Фото AP/Дэвид Залубовски

Джон Пол

28 ноября 2022 г.

Q. У меня Mazda 6 2011 года, которая только что проехала 90 000 миль, и на ней до сих пор стоит оригинальный ремень ГРМ. Я начинаю нервничать, что он выйдет из строя, когда я еду навестить свою дочь, которая находится в 150 милях от меня. Есть ли что-нибудь, что может увидеть механик, что может дать мне представление о его состоянии?

A. Вам не о чем беспокоиться! В вашем автомобиле, как и во многих современных автомобилях, используется цепь привода ГРМ. Пока автомобиль правильно обслуживается, цепь ГРМ должна служить на протяжении всего срока службы автомобиля. Как правило, двигатели с ремнями ГРМ требуют замены этих ремней между 60 000 и 105 000 миль, в зависимости от производителя. Читатели, если вам интересно, есть ли в вашем автомобиле ремень ГРМ или цепь ГРМ, отправьте мне электронное письмо с указанием года, марки и модели, а также объема двигателя, и я пришлю вам ответ.

Объявление:

В. Я читал, как важно правильно накачивать шины. В моей машине есть табличка на раме водительской двери и еще одна на лючке бензобака. Проблема в том, что они перечисляют очень разные давления. Какие точные?

A. Я всегда следую рекомендациям на табличке на двери водителя. Единственный раз, когда я бы изменил это, — это буксировка прицепа или если у вас есть автомобиль, заполненный людьми и грузом. Даже в этом случае никогда не превышайте максимальное давление на боковину шины.

Q. Я владею и до сих пор финансирую Toyota Yaris iA 2018 года выпуска. Автомобиль имеет пробег 80 685 миль. Какое техническое обслуживание должно быть выполнено, чтобы не прожечь дыру в моем кармане?

A. Профилактическое обслуживание является ключом к снижению затрат на ремонт. Регулярно меняйте масло, а также проверяйте и меняйте охлаждающую жидкость двигателя — если она выглядит хорошо, замените ее через 100 000 миль. С этого момента важны профилактические осмотры. Проверьте ремни, шланги, шины, тормоза, рулевое управление и подвеску. Раз в год проводите хороший общий техосмотр автомобиля. Используйте руководство по эксплуатации в качестве руководства и меняйте техническое обслуживание в зависимости от стиля вождения. Если вы много ездите с интенсивным использованием, например Uber или Door Dash, чаще меняйте масло и проверяйте жидкости.

Объявление:

Q. У меня Toyota Sienna 2007 года выпуска с пробегом 133 000 миль. Он работает и выглядит великолепно. Недавно мне пришлось использовать антиобледенитель, и после того, как индикатор температуры на приборной панели показал теплый двигатель, я продолжал чувствовать холодный воздух, выходящий из вентиляционного отверстия. Когда я начал движение, температура через вентиляционные отверстия вышла высокой. Однако, как только я останавливался на светофор или садился в пробку, температура снова падала до холодного бриза. Что не так?

А. То, что вы описываете, является классическим примером радиатора с низким уровнем охлаждающей жидкости. После того, как система охлаждения была проверена на правильность работы, включая открытие и закрытие термостата двигателя при нормальной температуре, пришло время взглянуть на воздуховоды климат-контроля. Если заслонка смесителя, смешивающая теплый и холодный воздух, заклинит, то температура на выходе из воздуховодов будет очень неравномерной.

В. Моя машина старая, на ней давно не ездили, и у нее спустило колесо. Я могу открутить гайки, но не могу снять колесо. Есть идеи как снять колесо?

A. Попробуйте нанести обильный слой проникающего масла. Оставьте на несколько часов и посмотрите, растворится ли ржавчина. Если это не сработает, ослабьте зажимные гайки (примерно на одну треть) и покачайте автомобиль вперед-назад. Вес автомобиля и сила тяжести могут сломать ржавчину. Кроме этого, отбуксируйте автомобиль к месту, где его можно будет поднять на подъемнике, а затем осторожно ударьте по шине (не по колесу), чтобы попытаться снять его с ржавой ступицы.

No related posts.