Autour du Mont-Blanc
Добро пожаловать на Tour du Mont Blanc (TMB)
3 страны, одна идентичность, 10 000 м над уровнем моря и около 60 часов ходьбы, 170 км открытий за 10 дней удовлетворение!
ПодробнееБронирование
Онлайн-бронирование хижин, номеров, отелей
Условия трасс
Условия трассы Tour du Mont Blanc
Карты
Маршрут TMB и этапы тропы
Дневник туриста
Дневник туриста Tour du Mont-Blanc
Подробнее
Готовьтесь к походу
Маршрут, безопасность, условия, снаряжение: все, что вам нужно знать о Tour du Mont- Blanc
TMB и тропы вокруг Монблана
Размещение
Безопасность
Условия трасс
Картография
8 чудес вокруг Монблана
Il Monte Bianco ed i suoi Ghiacciai
Летний видеоурок
Prudence — Sécurité en montagne par la Chamoniarde
900 08 Высота над уровнем моряВозраст и высота над уровнем моря
Оповещение
Телемедицина
Безопасность
Экстренная помощь
Холод
Séjours Transfrontaliers Espace Mont Blanc 2013
Видео
Коллекция видео на тему гор
Маршруты
Приходите и откройте для себя тропы вокруг Монблана
Все маршруты
Tour du Mont Blanc
Alpage de Porcherey
Alpage de la Peule
Rifugio Bertone
Все маршрутыСостояние трасс
Информация о состоянии трасс вокруг Mont Блан
12 июня 2022 г.
Мягкая погода и приятная температура в этот период середины июня. Снежные поля стремительно …
Подробнее8 августа 2021
С 14 июля и до 30.10.21 запрещено передвижение на велосипеде (в том числе MTM …
Подробнее8 июля 2021
Состояние трасс вокруг Монблана в целом удовлетворительное. хорошо и только несколько снежных полей еще …
ПодробнееВсе условия
Дневник путешественника
Una bella esperienza ad ovest
Поход на Гран-Бель, нон тропо импенгнативо (dipende dai tempi e dal passo). Una bella случай для godere ди ип панорама incredibile che ad ogni versante regala emozioni nuove. Noi l’abbiamo fatto trustlamente in 8 giorni in …
ПодробнееPostato da Andrea Zanier 1 августа 2020
TMB
Bonjour On vient de terminer le tour du mont blanc en famille avec 3 enfants де 10/11 и 13 анс . Отличные условия. Juste un névé au Brevent où on a mis les crampons pour assurer la sécurité des enfants. …
Postato da Fabienne Guerin 4 июля 2020
TMB 2020
Bonjour Je viens de terminer le TMB . Отличные метеорологические условия. 1 jour de pluie et col de balme brouillard et vent Des névés par endroits donc Внимание: col du bonhomme et brevent.et par ci par la Pour ma…
ПодробнееPostato da Laurent Scobla 20 июня 2020
Добавить поход Все дневники
ЛЕДНИКОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ВИДЕНИЯ МОНБЛАНА
Реклама
Продолжить чтение основной истории
Линн Лоунер
- 90 140 4 марта 1990 г.
См. статью в ее первоначальном контексте от
4 марта 1990 г., раздел 6, стр. 31Купить репринты
Посмотреть на Timesmachine
TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых абонентов.
Об архиве
Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году. Чтобы сохранить эти статьи в первоначальном виде, The Times не изменяет, не редактирует и не обновляет их.
Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий.
ВЕДУЩИЙ: В эфирном, но ох как прочном царстве вечных, постоянно меняющихся ледниковых снегов, в окружении куполов и куполов Европы, шпилей, колоколен и причудливой фаланги гранитных фигур — le Grand Capucin, le Petit Capucin, le Roi de Siam — здесь, кажется, нет никаких цветов, кроме белого и синего. Но сколько внутри нюансов, неожиданных оттенков и прозрачно раскрытых форм.
В эфирном, но ох как твердом царстве вечных, постоянно меняющихся ледниковых снегов, окруженных куполами и куполами Европы, шпилями, колокольнями и причудливой фалангой гранитных фигур — le Grand Capucin, le Petit Capucin, le Roi de Siam — там вроде бы нет других цветов, кроме белого и синего. Но сколько внутри нюансов, неожиданных оттенков и прозрачно раскрытых форм.
Пробираясь по ледникам Монблана в прошлом сезоне и бродя по долине Шамони, я увлекся рассмотрением явления с самых разных точек зрения, зная, что ни одна из них не является «истинной». Я подумал о поэтах-романтиках, которые были так увлечены Монбланом, которые видели, как его красота действительно проникает в глаза, погружается в воображение и полностью преображает его.
Монблан — суровая реальность, однако, не поддающаяся нашим исследованиям и романтизации. Пик высотой 15 781 фут является второй по высоте точкой на европейском континенте; весь массив, протянувшийся примерно на 30 миль через франко-итальянскую и франко-швейцарскую границы, покрыт льдом площадью 75 квадратных миль. Как и у всех ледников, малейшее его движение могло быть фатальным для отдельных людей и целых поселений внизу.
За последние несколько десятилетий канатные дороги и кресельные подъемники, добавленные к существующей сети троп, сделали вершины более доступными. Но независимо от того, насколько мы думаем, что контролируем Монблан, он сопротивляется нам, скрывая свое лицо в тайне, формируя и перестраивая себя, подобно жесткому диску, который снова и снова выходит из строя, на который нужно снова впечатать все ценные данные только для того, чтобы неумолимо исчезнуть.
Существует множество подходов к просмотру массива. Если вы сунете в него свой нос, вы его не увидите: это, кажется, домашняя аксиома созерцания гор, особенно в том, что касается Монблана. Южная (итальянская) сторона состоит из скалистых пиков и крутых пропастей; северная (французская) сторона, большие округлые ледниковые купола, спускающиеся к глубоким долинам. Даже из долины Шамони, которая находится между массивом Монблан и хребтом Эгюий-Руж, мне пришлось проделать немало лазания и поворотов шеи, чтобы вообще увидеть вершину.
В долине Шамони начинаются многие важные прогулки вокруг горы Блан и вверх по склонам. Они варьируются от двухчасовых экскурсий, которые может совершить любой человек в умеренной физической форме, до 10-дневных туров по Франции, Швейцарии и Италии, которые могут означать до восьми часов ходьбы в день. Прогулки по леднику требуют еще более высокой степени выносливости, а также гида и специального снаряжения, такого как большие кошки, веревка и ледоруб.
На вершине Мон-Жоли, в нескольких шагах от точки прибытия телеграфа Беттекс-Мон-д’Арбуа, открывается широкий бодрящий вид. Однако Мон-Жоли похож на большую черную груду щебня. На мой вкус, есть две дополняющие друг друга прогулки — Гран-Круас-Боле и Мон-Краммон, — которые создают ощущение уединения и необъятности, необходимое для истинно романтического опыта. Один находится к северу от франко-итальянской границы, другой — к югу, но с обоих открывается потрясающий вид на горный массив.
Дорожка Гранд-Круас-Боле, на которую можно попасть по асфальтированной дороге в Ле-Фрас или телекабине в Межеве, ведет из сомкнутого леса к Коль-де-Жайе, откуда я мог смотреть на восток, на изумрудно-зеленые кроны Буа-де-Жорас прежде чем отправиться по извилистой, частично затененной тропинке, которая, казалось, уходила на край мира. Достигнув Малой Круасс-Боле, небольшой вершины, с которой открывается прекрасный обзор на 360 градусов, я, тем не менее, поддался искушению отправиться дальше к Коль-де-л’Авеназ и его проблеску деревенской природы — овечьим полям и сельскохозяйственным угодьям, спускающимся к Комблу и Кордон, а затем на вершину Гранд Круас Бауле (7336 футов). Там, наверху, на скалистом гребне, мимо спутанных желтовато-коричневых трав в сопровождении стай галок, вся цепь Арависа была прямо перед моим лицом, почти нахально видна. Обернувшись, я увидел осязаемо парящий на горизонте массив Монблана — предстающий передо мной, но лишь издалека, чисто пряденой бело-белой, непрозрачной пеной, горным хрусталем, пронизанным миллионами нитей.
Прогулка по Мон-Краммону на итальянской стороне массива ведет к одному из лучших бельведеров, откуда открывается вид на Монблан. Вид с гребня горы настолько захватывающий, что Краммон стал одним из основных мест, откуда Гораций-Бенедикт де Соссюр, геолог из Женевы, исследовал самые надежные маршруты восхождения на Монблан. С вершины Мон-Краммона, до которой можно добраться из деревни между Ла-Тюиль и Пре-Сен-Дидье, мне открылся вид, который простирался за пределы массива Монблан на долины-близнецы Валь-Вени и Валь-Ферре, расходившиеся в противоположных направлениях под Дент. дю Жеан, Арете де Рошфор и Гранд Жорас; Я даже мог видеть несколько известных швейцарских и итальянских пиков, манящих вдали. Какая-то ясность наполняет мозг. Возможно, это потому, что из Краммона все так прекрасно сочленено, включая хаотичный ледник Бренва, второй по величине в этом регионе, и «малые» ледники Антре, Туле, Мон-Фрети и Плампинье.
Ощущение ледника отчасти состоит из множества имен — имен, которые постоянно привязывают к изменяющимся реальностям. Горы несут на себе следы ветра и воды. Они стираются и изнашиваются, сокращаются и расширяются. Все, из чего они сделаны, изменилось — камень, пыль, лед, пар — часть унесена вниз и прочь, остальное всосано в воздух.
Угол падения солнечных лучей играет важную роль как в форме гор, так и в том, что мы видим в тот момент, когда смотрим.
На горе Шетиф, недалеко от Курмайора, я наблюдал, как облака прижимаются к скоплению пиков передо мной. Голубой туман окутывал самые высокие гребни, придавая им жуткую прозрачность, намекая на все более и более далекие измерения. Какая неземная по сравнению с огромными темными скалами внизу на Бренве. Ледяной уступ на вершине ледника — почти начерченная карандашом линия — угрожал; мой взгляд скользнул вниз, к поперечной «дамбе», которая, казалось, выдавалась в мою сторону, предлагая свои ужасы.
Только позже я узнал, что синий туман, который я видел, означает плохую погоду, пришедшую из Швейцарии или с запада Франции. Эти эфемерные огоньки, которые, как я думал, только мне довелось видеть, были на самом деле конкретными знаками для опытного глаза.
Ледниковая среда печально известна своими радикальными изменениями погоды. Однажды я попал под сильный град между Монтенвером и План-дю-Миди. Пригнувшись, сделав себя как можно меньше, с закрытыми глазами, я стал частью горы, мое тело превратилось в реку. Вокруг меня сверкнула молния. В течение нескольких часов после этого я дрожал, пальцы рук и ног мерзли.
Но весной на спине горы можно увидеть руно — поля цветов, защитные заросли вереска и клевера. Col de Balme становится своего рода лабораторией, иллюстрирующей силы сезона. Флора чудесным образом покрывает холмы и пастбища, даже вздымающиеся, кажется, из сплошного льда. «Perce-neige» — снегоочиститель, которого мы называем крокусом, — появляется первым. Затем следуют рододендроны, а затем и лилии мартагон, арники оранжевые, колокольчики и горечавки. На высоких скалистых гребнях, в стороне от основных троп, удачливый альпинист может встретить редкие цветы, такие как прострел весенний, отражающий свирепые ветры розово-белыми и лиловыми крыльями. В 9000 футов, он может даже увидеть подушки камнеломки, одного из самых высоких цветов из всех.
Г-н Жаки Раванель, смотритель природного заповедника Эгюий-Руж, одного из нескольких в регионе, был моим гидом по этим ботаническим чудесам. Для своих прогулок по леднику я обращался к Compagnie des Guides и Association Independante des Guides, двум ассоциациям в Шамони, занимающимся продвижением альпинистов по склонам и по льду.
В бывшем монастыре Шамони, благородном здании из серого камня, построенном в 1300-х годах и ныне называемом Maison de la Montagne, Бернар Прюдом, президент Compagnie des Guides, присоединился ко мне, смеясь над моим романтическим отношением к Монблану. Нынешняя мода, по его словам, лучше характеризуется тем, что «чем быстрее вы сможете подняться туда, чем выше, тем лучше!» И все же он не удержался от того, чтобы не доверить мне «мечту гида». Гид хотел бы попасть туда, под ледники, сказал он, чтобы плыть вместе с ледяными потоками. Проводник боится падать в трещины, но ему хотелось бы найти свои корни подо льдом.
Пока я прочесывал долину Шамони с обеих сторон, совершая каждый день новую прогулку, ледники, казалось, открывались или закрывались, как веера, появлялись новые пики и гребни, озера внезапно образовывались передо мной, и леса волнистые холмы. Я всегда был в одном и том же месте, но в другом; к концу я соткал гобелен из впечатлений, который нельзя было заменить простыми фотографиями.
Чтобы проложить курс, я поднялся на вершину Эгюий-дю-Миди, откуда открывается захватывающий вид на огромные участки окружающей сельской местности. Для всестороннего осмотра массива я предпринял серию прогулок, которые продвинули меня чуть дальше вверх или вниз по долине, в том числе несколько очень распространенных, но не менее удивительных экскурсий по «балконам», которые проходят нерегулярными линиями по обеим сторонам долины. стороны долины, как высокие, так и низкие.
На южной стороне долины Шамони находятся ледники Аржантьер и Тур, до которых можно добраться по канатной дороге. От средней станции линии Col des Grands Motets я дошел до «Point de Vue»; пока я поднимался, Мон-Долан, на задней стороне массива, парил в поле зрения, эффектно ограждая ледяной трамплин ледника Аржантьер, который до этого образовывал абсолютный горизонт. Я вдруг почувствовал множество других пиков и гребней, скрывающихся там, готовых выскочить, как чертики из коробки. Я также был так близко к серакам небоскребов, что мог дотронуться до них. Чтобы осмотреть ледник Тур, я доехал на телекабине Tour/Col de Balme до его средней станции, а затем совершил прекрасную, крепкую прогулку до приюта Альберта I. Когда я спускался из хижины, передо мной предстал тревожный вид на сам ледник — кувыркающуюся вселенную великолепных темно-серых некрополей.
Самой привлекательной из моих прогулок по долине была Эгюийет-де-Позет от Коль-де-Монте. Выйдя из очаровательной деревушки Тре-ле-Шан, где в долине начинается весна, я поднялся через мирные лиственничные леса, выйдя на гребень, с которого я мог видеть утешительные пастбища, все более редкие в ландшафте, который все меньше и меньше обрабатывается мужчина. Эгюий-Верте, часто наполовину скрытая за Эгюий-дю-Дрю, если смотреть сверху на Шамони, возвышается над рядом «иголок», видимых с вершины Позет. Выходя из долины, я все еще мог видеть Монблан не только за своим плечом, но и в зеленой воде озера Вер, недалеко от Серво.
В прошлом сезоне я прервал свое пребывание в Верхней Савойе, чтобы четыре дня полюбоваться искусством северной Италии. Когда я вернулся, горы не изменились, но изменилось мое восприятие. Доказательство этому пришло ко мне по дороге в Курмайор. Идя через сосновый лес, мимо рощ лучистых красных кустов черники, с солнцем на моей спине, я прибыл в Колле-Сан-Карло, ниже Теста д’Арпи. Там я увидел, между колышущимися, ворсисто игольчатыми, устремленными вверх ветвями лиственниц извилистый ледник Бренва. Примечательно, что он, казалось, лежал ровно на поверхности визуального плана, не имея глубины; скалы отбрасывают тени на «tabula rasa» — страшных орлов и драконов, которые вскоре исчезли, оставив после себя мимолетную серость. Мелко закрученные белые и дымчатые облака проносились мимо, оставляя только вершины, по которым можно было различить катящиеся, грохочущие массы внизу. И им тоже грозила опасность быть проглоченными и выплюнутыми снова. Стоя там, я видел жестоко нарисованные лица, корчащихся на льду, искусство экспрессионистов. При осмотре этих ледников с других точек нахлынули те же образы — не случайности озарения, а надписи природы.
На Монблане 101 ледник. Если вы на самом деле находитесь на вершине одной из них, как в игре в блеф вслепую, вы кружитесь и кружитесь, подгоняемые сильным ветром, ослепляемые кружащейся белой каруселью форм. Когда, наконец, вы снова можете смотреть, на мгновение вы ничего не узнаете.
Тем не менее, есть моменты абсолютной ясности. Одну голубую тень я никогда не забуду, не только потому, что мы с проводником промокли в ней, но и потому, что за ней, за Тульским холмом, лежало все Средиземное море, весь Юг.
Не менее вдохновляющий вид на три величественные альпийские стены, разделенные ледниковыми долинами и плато, открылся мне в Монтенверсе после спуска с восхитительной кремальеры (игрушечной зубчатой железной дороги). Остановившись там, где Наполеон III, Шатобриан и многие другие стояли в изумлении, я оказался в точке отправления одной из самых знаменитых прогулок по леднику — Мер-де-Глас — ледяного моря, которое движется медленно, коварно, невидимо.
Оказавшись на сверкающей глади этого S-образного ледника, мы с гидом направились к »les Moulins’ — колодезным ямам, образованным бурлящими водами, по которым можно спуститься осенью с помощью специального паучка- техника веб-спуска. Затем я пошел зигзагами через зоны поперечных трещин и по обломкам морен, чтобы добраться до препятствия из огромных валунов. Крутые вертикальные железные лестницы (не рекомендуется тем, у кого головокружение) привели меня к убежищу Куверкль и его необычной второй крыше — огромному плоскому камню, справедливо названному «крышкой кастрюли». Из этого солнечного места, приправленного сверкающей голубизной и зеленью. , у меня был четкий вид на зловещую северную стену Джорасов, где так много пало на смерть — черную стену-убийцу, окончательно завоеванную итальянцами в 1938.
Семнадцать лет спустя канаты и подвесной пилон — главное инженерное достижение итальянцев — были проложены над Валле-Бланш, соединяющей Италию и Францию. Но попытки обуздать пики начались задолго до этого. В 1898 году Жозеф Валло осмелился построить под вершиной Монблана обсерваторию, которая сегодня является центром научных экспериментов. Более причудливо астроном Пьер Янссен построил один прямо на льду, украсив его персидскими коврами, создав таким образом самый высокий «салон» в Европе. Естественно, он вскоре погрузился в свое основание, немного похожее на «купол удовольствий» Кольриджа, невещественное, как наши мечты.
Вернувшись в менее преходящее царство под ледниками, я позволил себе несколько последних привилегированных взглядов в сердце горного массива. Хотя он малоизвестен, нет более прекрасного места для наблюдения за Монбланом, чем часовня ретрита Шарите, маленькая духовная деревня во Флатьере, до которой можно добраться на машине или пешком из Лез-Уш.
Построенные из старинных шале начала 17 века, часовни здесь сделаны из красивого старого дерева сосны и лиственницы и имеют панорамные окна. Окруженные цветами, солнечными дорожками и лесами, они предлагают захватывающий вид на Бельвю и Коль-де-Воза на западе и пик Бьоннассе и ледник на юге.
Чтобы сразу увидеть венец массива, я просто сел на последнюю скамью в часовне (можно также подняться на галерею). Оттуда перевал дю Такул представляет собой широкий солнечный участок. Мон Модит, уже не «проклятая» гора, как следует из ее названия, показывает свою снежную западную сторону под скалистой вершиной. Купол и Эгюий-дю-Гутер, одна из главных особенностей массива Монблан, эффектно предстают перед глазами, и я впервые смог увидеть Эгюий и ледник Бьоннассе в их истинных, массивных размерах. Это почти как если бы я свернул за угол или, скорее, угол щедро повернулся и попал в поле зрения.
Снаружи серые сланцевые крыши, резко наклоненные вниз, уменьшают обзор того, что можно увидеть над ними и вокруг них, одновременно приручая и отдаляя все, что находится за ними. Мороз погубил цветы, стонет директриса, но есть герани и васильки, а настурции распространяют свой едкий аромат по дорожкам.
Отправляясь от часовни к Пьеру Бланшу, водоразделу между реками Арве и Диозаз, я остановился на поляне в густом лесу из лиственниц, елей, елей, берез с блестящими серебристыми стволами и осинами (красиво называемыми «трепетами»). На французском). На севере была Эгюий-де-Варанс, названная, как сказал мне сельский житель, в честь мадам. де Варанс, женщина, с которой Жан-Жак Руссо прожил самые безмятежные годы своей жизни. На северо-западе в дымной ауре вырисовывался Аравис, а известково-серый Физ с наводящими на размышления снежными шевронами поднимался ближе. Пока я шел, я слышал только крылья темных клещей, порхающих взад и вперед над головой.
Там, на закате, я наблюдал торжественный ритуал почти полной луны, белее самых ярких ледников, взмывающей в чистое серо-голубое небо, словно шарик катящейся ртути. Над бледными высокими березами и рыхлым снегом она спотыкалась по гребням, все круглее, полнее с каждой секундой, вплоть до Эгюий-дю-Миди. Я вспомнил слова Шелли: «Далеко, высоко вверху, пронзая бескрайнее небо, / Появляется Монблан — неподвижный, снежный и безмятежный», но также: «Ледники ползут, / Как змеи, выслеживающие свою добычу» 9.0005
ПРОГУЛКИ В АЛЬПИЯХ
Приятные французские курортные города Шамони и Межев, а также Курмайор в Италии, хорошо снабженные жильем, являются базовыми лагерями для разнообразных прогулок.
Шамони: Около 200 миль пешеходных маршрутов и несложных подъемов начинаются в Шамони и его окрестностях (карту можно получить в Офисе туризма, Place du Triangle de l’Amitie; телефон: 50-53-00-24). Многие из них представляют собой экскурсии на полдня, в том числе Эгюийет-де-Позет (начинается с Коль-де-Монте, напротив природного заповедника Эгюий-Руж) и убежище Альберта I (от Шарамильона, средней станции Тур/Коль-де-Бальм). вагон фуникулера). Ле-Монтенвер, до которого можно добраться по зубчатой железной дороге, отправляющейся из Шамони (туда-обратно, около 8 долларов), является отправной точкой для многих высотных походов, включая восхождение на Мер-де-Глас до убежища Куверкль (требуется гид и специальное оборудование). Информацию о многих сложных восхождениях и прогулках по ледникам, которые начинаются в районе Шамони, в том числе о восхождениях на Мон-Бреван, Гран-Мюле и Эгюий-дю-Тур, можно получить в Compagnie des Guides de Chamonix, Maison de la Montagne (50- 53-00-88) и Association Independante des Guides du Mont Blanc, Rue des Moulins (50-53-27-05). Стоимость гида примерно 175$ в день, 9$5 на полдня, до четырех человек, не включая стоимость канатных дорог до места отправления и обратно.
Межев: В тринадцати милях к юго-западу от Шамони, Межев предлагает разнообразные прогулки по горам и долинам, в том числе Chemin du Calvaire, маршрут над деревней, перемежающийся серией часовен прошлого века. Прогулка по Гранд-Круас-Боле, которая занимает около четырех часов, доступна на телекабине из Межева; Канатные дороги на Мон-д’Арбуа, Ле-Жайе и Рошбрюн начинаются в Межеве. Информацию можно получить в бюро гидов Межева, Maison du Tourisme, Rue de la Poste (50-21-31-50).
Курмайор: Информацию об экскурсиях в Мон-Краммон, Мон-Четиф, Валь-Вени, Валь-Ферре и других прогулках по окрестностям Курмайора можно получить в местном туристическом бюро в Курмайоре (165-842060) и в туристическом центре на Пре-Сент- Дидье (165-87817). Прогулка по Мон-Краммону, которая начинается чуть южнее Курмайора и ведет к панорамному виду на массив Монблан, занимает от трех с половиной до четырех часов. Также примечательным видом на Монблан является прогулка к Курба-Дзелеуна от станции канатной дороги Валь-Вени (165-841021), которая ведет несколько канатных дорог к другим точкам обзора на массиве.