Чем лучше делать раскоксовку двигателя? Выбираем способ!
Автор omsaananda На чтение 4 мин. Просмотров 506 Опубликовано Обновлено
Раскоксовка двигателя: чем лучше делать? Этим вопросом задаются многие владельцы автомобилей. В этой статье мы разберемся с тем, что такое раскоксовка и разберем основные способы ее проведения.
Работа всех элементов двигателя происходит в агрессивной среде постоянных процессов горения. Все это приводит к тому, что на элементах двигателя появляется специфичный нагар – кокс. Этот нагар постепенно накапливается, что приводит к ухудшению стабильной работы двигателя. Начинает снижаться общая компрессия. Если запустить это дело, то через некоторое время двигатель станет нерабочим. Чтобы этого не допустить, необходимо выполнять процедуру раскоксовки.
Эта процедура не требует серьезных затрат времени и денежных средств, но к ее проведению стоит подходить ответственно.
Необходимо знать основные методы раскоксовки, а также знать все нюансы при выполнении работ.
Содержание
- К чему приводит закоксованность двигателя?
- Основные причины, которые влияют на появление нагара
- Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?
- Механическая раскоксовка
- Химическая раскоксовка
К чему приводит закоксованность двигателя?
Закоксовка – это отложение нагара, который образуется в результате процессов горения на основных рабочих поверхностях двигателя. Самыми основными деталями, которые подвержены образованию нагара, будут являться: поршневые кольца, цилиндры и сами поршни, некоторые детали ЦПГ. Избежать закоксовки элементов двигателя не удастся в любом случае. Поэтому процедуру раскоксовки необходимо проводить регулярно.
Эта процедура очень важна для поддержания стабильной и полноценной работы двигателя автомобиля. Иначе могут появиться серьезные проблемы, которые приведут к полному отказу двигателя. Вот основные проблемы, к которым может привести закоксованность:
- Из-за нагара серьезно падают показатели общей компрессии двигателя, что приводит к падению мощности и увеличению расхода топлива;
- Нагар попадает в масло, которое в дальнейшем распространяется по всем элементам двигателя, что приводит к ряду проблем, ухудшающих работу мотора;
- Все основные детали ЦПГ начинают быстро изнашиваться.
Если не производить регулярную процедуру раскоксовки, то вы рискуете убить свой двигатель, до такого состояния, что ему поможет только капитальный ремонт.
Основные причины, которые влияют на появление нагара
Чтобы понять, чем лучше делать раскоксовку двигателя, необходимо разобраться в причинах появления большого количества нагара на рабочих поверхностях основных элементов. Любой мотор рано или поздно станет закоксованным. Скорость образования нагара будет зависеть от следующих факторов:
- Качество используемого топлива. Если топливо некачественное, то нагар будет образовываться достаточно быстро;
- Выбор неподходящего масла для двигателя;
- Не соблюдение элементарных правил эксплуатации двигателя.
Чем больше нежелательных факторов будут оказывать влияние на двигатель, тем быстрее будет образовываться нагар. О необходимости выполнения процедуры раскоксовки будут свидетельствовать следующие признаки:
- Падение мощности и общей динамики работы двигателя;
- Повышенный расход топлива;
- Значительно падение показателей общей компрессии;
- Появление тарахтящих звуков при запуске автомобиля;
- Появление густого черного дыма из выхлопной трубы.
Однако не всегда по перечисленным выше способам можно определить закоксованность двигателя. Только после разборки двигателя, вы сможете увидеть, что творится с основными элементами.
Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?
Методы раскоксовки двигателя автомобиля будут зависеть от степени образования нагара. Все методы раскоксовки можно разделить на два типа: механическая и химическая. Раскоксовка механическим методом представляет собой процесс очистки всех деталей и поверхностей от нагара после разбора двигателя. Химический метод заключается в использовании специальных средств для очистки поверхностей двигателя, которые можно применять, не разбирая двигатель.
Механическая раскоксовка
Этот способ раскоксовки можно применять в крайне запущенных случаях, когда нагару образовалось так много, что никакие химические средства не помогут от него избавиться. Вся процедура механической раскоксовки выполняется следующим образом:
- Необходимо полностью разобрать двигатель, чтобы получить доступ ко всем рабочим поверхностям, на которых есть нагар;
- Далее при помощи специальных средств и методов необходимо выполнить чистку поверхностей от нагара. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить поверхности деталей;
- На завершающей стадии необходимо удалить все остатки кокса и протереть все поверхности бензином. После чего двигатель можно собирать в обратном порядке.
Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить поверхности деталей;Химическая раскоксовка
Этот тип очистки применяется намного чаще, чем механический способ. В основе этого метода лежит использование специальных химических средств, которые позволяют быстро избавиться от нагара. Ничего сложного в этом методе нет, даже самый неопытный автомобилист может им воспользоваться. Имеется два способа химической расскосковки:
- Мягкий способ. Применяется при первых признаках появления нагара. Суть его заключается в том, что необходимо добавлять специальные присадки в топливо и масло, которые будут воздействовать на нагар и удалять его с поверхностей;
- Жесткий способ. Когда добавление присадок уже не помогает, то необходимо использовать специальные средства, которые заливаются прямо в цилиндры двигателя. Подробная инструкция выполнения раскоксовки жесткого типа указывается в инструкции, которая идет вместе со средством. Рекомендуется использовать химические средства следующих фирм: СУРМ, Лавр, Титан, Хаддо.
Подробная инструкция выполнения раскоксовки жесткого типа указывается в инструкции, которая идет вместе со средством. Рекомендуется использовать химические средства следующих фирм: СУРМ, Лавр, Титан, Хаддо.Оцените автора
Раскоксовка поршневых колец двигателя
С декомпрессией двигателя многие автовладельцы встречались не понаслышке. Автослесари в таких случаях будут рекомендовать капитальный ремонт движка, что достаточно дорого и не всем по карману. Поэтому часто владельцы авто задумываются, о том, как сделать раскоксовку двигателя своими силами. Основное решение данной проблемы сводится к вопросу, как и каким способом, провести эту процедуру? На данный вопрос существуют несколько вариантов ответа.
Содержание
- Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит
- Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины
- Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец
- Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса
- Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)
- Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)
- Метод присадок к топливу (без замены масла)
- Профессиональная раскоксовка
- Можно ли удалить нагар водой
- Профилактика и защита двигателя от нагара
Цена вопросаЧто такое закоксованность мотора и к чему она приводит
Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы. Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.
Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;
За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;
Разрушение герметичности камер сгорания топлива.
Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.
Раскоксовка маслосъемных колец направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.
Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.
Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины
Двигатель, априори, не может оставаться всегда чистым. Если, это не автомобиль, только что выпущенный с конвейера. Но многие люди удивляются, почему закоксовка у всех случается через разные промежутки пробега, у кого-то через 400 тыс.
Причины закоксовки мотора:
Использование топлива сомнительного качества;
Несоблюдение сроков по замене масла;
Частые перегрузки двигателя;
Нерегулярная замена/заправка масла;
Короткие поездки и простои авто в зимнее время и межсезонье;
Скоростная езда на непрогретом агрегате.
Чем больше негативных факторов в процессе эксплуатации агрегата, тем скорее требуется раскоксовка поршневых колец.
Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец
Узнать, когда вашему «железному коню» нужна раскоксовка двигателя, можно по следующим симптомам.
Неравномерная работа агрегата на холостом ходу;
Резкие спады мощности;
Перерасход топлива;
Черные выхлопы;
Непроизвольные потери мощности.
Уменьшение/ отсутствие компрессии двигателя.
Если у вашего авто все признаки «на лицо», то скорее всего проблема с мотором уже существует. Если не накопили денег на «капиталку», то есть еще один способ решить все проблемы. А именно — раскоксовать мотор, убрать шлаки, нагар. Где и как лучше сделать раскоксовку? Надо ли обращаться к специалистам или все работы будут под силу своими руками?
Для начала стоит обдумать, что и как нужно сделать. Можно выбрать способ жесткой раскоксовки, когда специальный раскоксовыватель поршневых колец заливают в каждый цилиндр, а можно выбрать вариант без разбора агрегатной части. Дальше надо определиться, кто будет проводить промывку двигателя, либо это сделают автослесари из сервиса, либо это будет раскоксовка двигателя своими руками. Если выбор в пользу последнего варианта, то выбираем подходящий для себя метод.
Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса
Раскоксовка поршневых колец означает очистку поршня, а вместе с ним поршневых колец и камеры сгорания.
Практикуются два способа раскоксовки: механический и химический.
Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)
Раскоксовка двигателя механическим способом позволяет полностью очищать двигатель от нагара и кокса. Данный метод, несмотря на трудоемкость, связанную с разбором двигателя, считается более эффективным. Здесь актуален старый дедовский способ — раскоксовка двигателя керосином и ацетоном.
Снимаем бензиновый насос, карбюратор, стартер и прочее. Делаем пометки и снимаем оси коромысел и колпаки клапанов. Все элементы очищаем от налипшей грязи.
Затем переходим к блокам цилиндров.
Разбираем клапаны, чистим их при помощи стамески.
Коллектор снимаем с головок, для этого зажимаем его тисками. Чистку проводим шлифовальным кругом.
После этого снимаем поддон, демонтируем поршни и кольца. Все детали очищаем от кокса.
Под коленвалом скапливается много шлаков, поэтому его также снимаем, затем выкручиваем масляные заглушки, все хорошо прочищаем.
Делаем продувку и промывку масляных каналов. Оставшийся нагар на цилиндрах счищаем кистью, заново делаем продувку масляных каналов.
Все очищенные детали протираем бензином, собираем двигатель. После сборки двигатель прогреваем, затем на нем нужно немного проехать.
Важно знать, что раскоксовка поршневых колец двигателя – это несложное мероприятие, которое под силу каждому автолюбителю. Но в случае неуверенности в себе, при подозрении на серьезную поломку мотора лучше обратиться за помощью в автомастерскую.
Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)
Химическая раскоксовка более востребованный метод очистки, по сравнению с механическим методом воздействием на двигатель. Способы химической раскоксовки делятся: жесткий и мягкий.
Мягкая (частичная) раскоксовка
Суть метода состоит в следующем: в моторное масло (чаще всего перед его заменой) добавляют определенный химический состав. Автомобилю дают поработать некоторое время.
Время зависит от уровня загрязнения. Затем старое масло сливают, ставят новый масляный фильтр и заливают новое масло. По сути — это замена моторного масла с промывкой.
Этот способ зарекомендовал себя при залегании маслосъемных колец. Преимущества: низкая стоимость очистителя, экономия времени, не надо снимать свечи и форсунки, подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Надо помнить, что очиститель способствует не только удалению нагара, но и разжижает масло, поэтому здесь главное не переусердствовать.
Жёсткая (полная) раскоксовка
Метод позволяет раскоксовать поршневые кольца при их сильно выраженной загрязненности. Она по своей технологии повторяет все предыдущие действия, с той лишь разницей, что для заливки используют не ядреные растворители и мягкие присадки, а сильнодействующий раскоксовыватель колец, который добавляют внутрь цилиндров напрямую или добавляют при вымачивании разобранных деталей.
Достоинства жесткого метода:
Доказанная эффективность при средней и сильной закоксованности мотора;
Несложность в проведении;
Моментальные результаты;
Доступная цена препаратов.
Наиболее востребованными раскоксователями считаются препараты производителей: Лавр, Shuma, Хадо, Эдиал, Сурм, Титан и т.д.
Можно найти много отзывов среди специалистов и автолюбителей, которые чистили свои моторы разными средствами, среди них хорошо зарекомендовало себя средство для раскоксовки поршневых колец – Lavr, за счет шприца он удобен, прост в использовании. Лавр является эффективным и безопасным раскоксовывателем двигателя.
Проведение жесткой раскоксовки:
Все операции проводятся на теплом двигателе, поэтому предварительно его прогревают. Дальше производим следующие работы:
Отсоединяем высоковольтные провода, вынимаем свечи зажигания/форсунки.
Выставляем поршни в одинаковое положение при помощи проволоки или отвертки.
В цилиндры вводим раскоксовыватель поршневых колец, дозу определяем по прилагаемой к препарату инструкции.
Для ускоренной раскоксовки нужно время от времени повращать коленвал, чтоб средство лучше проникло во все зазоры.
Свечи возвращаем обратно в посадочное место, но плотно не затягиваем, а просто наживляем. В зависимости от загрязнения, авто выдерживают таком состоянии от нескольких часов до суток.По истечении времени свечные колодцы закрываем ветошью и удаляем из цилиндров остаточную жидкость для раскоксовки поршневых колец.
Для этого ведущее колесо проворачиваем в разные стороны.Вкручиваем свечи или форсунки, запускаем мотор в холостом режиме (на час). Сильная задымленность мотора уйдет по мере выгорания нагара. Для окончательного удаления всех продуктов распада рекомендуется проехать от 100 до 200 км.
Свечи возвращаем обратно в посадочное место, но плотно не затягиваем, а просто наживляем. В зависимости от загрязнения, авто выдерживают таком состоянии от нескольких часов до суток.Важно по окончанию промывки сделать контрольные замеры компрессии в цилиндрах (до и после операции). Повышение компрессии свидетельствует об успешном завершении работ, если изменений нет, значит, движок «мертв», следовательно, без капитального разбора не обойтись.
Метод присадок к топливу (без замены масла)
Использование присадок к топливу — это раскоксовка поршневых колец без замены масла.
Это легкий метод, заключается в добавлении специального средства напрямую в топливный бак. Преимущество метода: не надо разбирать автомобиль, нет необходимости отслеживать обороты коленвала, чем они выше, тем лучше. Моторное масло при этом не надо менять, так как все присадки совместимы с топливом. Использование присадок относят больше к профилактическим процедурам, а не лечебным.
Профессиональная раскоксовка
Профессиональные методы промывки двигателя предполагают использование не только автохимии, специального оборудования, но и проводятся квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение
При использовании профессиональных технологий упор делается на комплексную чистку всего агрегата, в том числе поршневых колец, головок поршней, клапанов и самих камер сгораний топлива.
Можно ли удалить нагар водой
Раскоксовать поршневые кольца на двигателе можно водой. Эта процедуру называют еще паровой очисткой. В основе метода лежит технология, согласно которой бутыль с чистой дистиллированной водой подсоединяют к дроссельному узлу при помощи шланга.
Амплитуда подачи воды подбирается исходя из параметров, обеспечивающих устойчивую работу мотора на холостом режиме. При испарении образуется парниковый эффект, который способствует отслоению нагара от стенок деталей. Для усиления эффекта в воду вводят гидроперит или перекись водорода. Работу желательно проводить на неподвижном автомобиле.
Водная раскоксовка колец — это самый дешевый и сердитый способ промывки двигателя.
Профилактика и защита двигателя от нагара
Для стабильной работы мотора и его составных частей необходима периодическая диагностика и профилактика работы системы.
Своевременная замена масла;
Сокращение периодов простоя авто, хороший прогрев мотора в холодное время;
Максимально щадящая езда на низких оборотах;
Присадка для раскоксовки поршневых колец продлевает срок службы автомобиля.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Таким образом, отвечая на вопрос, стоит ли проводить раскоксовку своими руками, можно ответить однозначно, что смысл есть.
Перед тем как собирать деньги на капитальный ремонт, необходимо предпринять все меры для раскоксовки двигателя своими силами любым удобным способом. Покупка любых спецсредств обойдется намного дешевле, чем отдавать автомобиль на ремонт в сервисную мастерскую.
Спецификации: Инструменты : Электрический : Топливная система : Двигатель : Кузов: Ссылки: Новости Очистка верхней части (декоксование) Этот урок продемонстрирует процесс удаления нагара с верхней части двигателя. Это стандартное техническое обслуживание, которое следует выполнять каждые 6000 км (4000 миль) или каждый год для машин, которые никогда не нагреваются (быстрые поездки по городу). Будет практически невозможно удалить всю грязь с деталей двигателя, так что не будьте слишком навязчивы. Хотя процесс кажется пугающим, как сборка колеса, это одна из тех рутинных работ, через которые вы сможете пролететь после первого раза. Универсальная отвертка Свечной ключ Одноразовые салфетки Банка очистителя карбюратора Тюбик противозадирной смазки Глубокая головка на 13 и 11 мм Динамометрический ключ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ без этого предмета ) Пластиковый скребок Bondo (наполнитель кузова) Пластиковая проволочная щетка Баночка универсальной смазки для подшипников («Green Goop») Процедура
После того, как все панели будут установлены на велосипед, запустите двигатель, как обычно. Двигатель должен с ревом ожить после нескольких ударов. Авторские права на все материалы принадлежат Ричарду Хоару, 2001–2023 гг. Используйте на свой риск. |
Я бы дал ему несколько часов в первый раз. Я слышу, как кто-то спрашивает: «Зачем мне это делать, мой двигатель работает нормально?» Эта процедура важна из-за ограничений по теплу и мощности, с которыми приходится сталкиваться двухтактному двигателю. Позволяя мусору скапливаться на поршне, цилиндре и головке, вы эффективно уменьшаете топливную емкость вашего двигателя (т.е. с 200 см3 до чего-то чуть меньшего). Поскольку отработанный углерод, обычно называемый коксом, остается после сжигания двухтактного масла, двигатель будет страдать от чрезмерно «богатого» состояния и, как правило, будет работать плохо или с трудом заводится. Несколько признаков того, что ваш топовый двигатель, возможно, нуждается в очистке, — это маслянистые, постоянно загрязняющие свечи зажигания; жесткий запуск (более 4 пинков) и много выхлопного дыма. Я бы порекомендовал вам предварить эту операцию перестройкой карбюратора при первой попытке. Синтетические смазки увеличат период этой процедуры, но все же стоит задуматься о попытках каждый год.
Эту процедуру лучше всего проводить в крытом, хорошо освещенном месте (например, в гараже), чтобы никакая хрень не попала в ваш верхний конец.
Это займет некоторое время, но вы рискуете согнуть алюминиевую головку, если не будете делать это маленькими шагами и по порядку. То же самое верно и для затягивания. Аккуратно соберите крепеж и снимите головку блока цилиндров.
Это уловит любые маленькие кусочки углерода. Если ваш поршень полностью покрыт углеродом (как у меня), используйте пластиковый скребок, чтобы удалить большую часть нагара. Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки пластиковой «проволочной» щеткой. Металл НЕ рекомендуется.
Эта часть, если она есть, к концу должна стать блестящей алюминиево-серой. Как только вы закончите очистку головки, нанесите немного противозадирной смазки (предотвращает сдирание резьбы) на резьбу шпилек цилиндра.
Если рычаг кикстартера не ощущается твердым или если двигатель работает только при включенной воздушной заслонке, у вас утечка воздуха. Это, вероятно, будет вызвано тем, что свеча зажигания недостаточно затянута (*Свеча чувствительна, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы сорвете резьбу с алюминия*). Если вы сорвали резьбу, вокруг повреждения будет утечка — отнесите деталь в механический цех и попросите установить «вставку спиральной катушки» и напомните им, что это головка блока цилиндров, чтобы они могли использовать змеевик с высокой теплоотдачей. Это заменит старые нити и сделает нить намного прочнее. Если свеча установлена правильно, головка блока цилиндров может быть деформирована из-за неправильной затяжки. ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ПРАВИЛА, ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Однако, если он деформирован, вам понадобится мокрая/сухая наждачная бумага с зернистостью 400 и кусок стекла. Приклейте бумагу к стеклу и намочите ее. Возьмите головку блока цилиндров в ладонь и вращайте нижнюю часть на бумаге, пока она не станет плоской.
Как только вы закончите, перемонтируйте его и повторите попытку. Это техническое обслуживание следует проводить ежегодно для круглогодичных гонщиков, каждые 6000 км (4000 миль) для типов, предназначенных только для ралли.Декокс
ДекоксСХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс короны поршня
Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.
Все инструменты, руки а байк в статье принадлежит автору.
Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.
Декоксование одного цилиндра
голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам
должны положить в очень полный день.
Я бы порекомендовал успокоиться и сделать
работа на выходных, чтобы не торопиться.
Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх ваше рабочее место и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и легко.
Во время сборки. ты
может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут
быть отремонтированы справедливо
легко. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с
ты делаешь декокс.
Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.
Мастерство Объяснение уровней.
Уровень мастерства: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.
Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.
Недавно я начал носить
тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго —
Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение.
чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться
перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую
кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.
Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.
Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при повторной сборке головки цилиндров.
Что такое декокс и почему я нужно это сделать?
1. Накопление углеродистых отложений
По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.
В тяжелом случае и если его не исправить,
уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения,
вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.
Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.
2. Прокладка головки блока цилиндров
Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.
Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-
> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;
> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;
> оба эти симптомы;
> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;
> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом
> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.
В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.
Необходим специальный инструмент. компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов. Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.
Вам не нужно удалять двигатель с рамы.
На фотографиях вы увидите
что двигатель Valiant удален , потому что он все равно не использовался для
другая работа.
Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим
двигатель на месте.
Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.
Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.
Снимите карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.
Нет необходимости сливать двигатель масло, но охлаждающую жидкость надо сливать по это веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.
Эта процедура применяется к каждому цилиндру
голову по очереди.
Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания.
компоненты.
На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.
Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система. Если у вас стандартные выхлопы 2:2 и глушители, вам не нужно откручивать глушители.
Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа.
порта и вытащите раздавленную медную прокладку.
Их может быть трудно обнаружить
так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с
кончиком отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите
из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.
Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10 мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.
Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.
Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.
Удалить
два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают
труба.
В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца
и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.
Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена (CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.
Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.
Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.
Однако, если у вас есть длинный
шпильки .
.. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу
пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая
два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед,
со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и
не будет легко выйти. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять
все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это
вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как
их намного легче выбрать в будущем.
Возможно, вам придется слить воду из радиатора и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.
Если вам не повезло
зачистите нить, см. эту страницу на резьбе
ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в
прерыватель велосипеда.
В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.
Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.
Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.
С
все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла
(слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля.
которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.
Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.
Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.
я лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.
Не вставляйте лезвие между двумя
сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только
щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении
прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.
В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.
Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.
Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.
Место
перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите
от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как
экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно,
используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы
любой прокладки или герметика.
Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.
Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Цанговый слот в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.
Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!
Не
поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете
получить серьезную травму кончика пальца.
Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите это.
Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)
Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Тянуть от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.
Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.
Повторить
с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины.
Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не
показано здесь.
Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.
Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.
Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.
Следующий шаг несколько утомителен
а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую
поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью
удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра
голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно
регулярно продуваться.
Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла.
и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче.
Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться.
все сначала.
Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.
я
использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом
для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым,
Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не
повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости.
(20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на
полировка.
Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени, но это стоит усилий.
Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).
Затем возьмите каждый вентиль по очереди из
мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося
нагар со штока и нижней части клапана.
В частности, кажется, что впускные клапаны
получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести
выключенный.
Притирка клапанов
Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.
Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.
Применить
резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и
прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз,
плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан
снова и поверните его на 90 градусов.
Повторяйте этот процесс, время от времени протирая
очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих
на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм.
матовое лицо.
Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную плиту клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.
С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие тарелка. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.
ОСТОРОЖНО! Иногда
компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины клапанной пружины и различных
части будут стрелять на очень высокой скорости.
Не располагайте глаза или пальцы таким образом
что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито
летающие стальные компоненты!
Для проверки правильности установки цанг после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.
Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.
Повторите это с остальными тремя клапаны.
Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки
При повторных попытках совершения
уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо
заменить или доверить специализированному механическому цеху
перерезать.
В этом случае понадобятся новые клапаны.
Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.
Установка цилиндра головка
Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворсинок, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.
Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).
Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..
Мазок
прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите
прокладка.
Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло.
струя.
Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.
Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.
«Корыто» масло
кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается
вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет
с другой стороны головки блока цилиндров.
Использование 17-мм головки на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.
Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.
Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.
Если у вас нет крутящий момент гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!
Если попытаться затянуть
головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему
двигатель.
Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может
случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и
нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную
болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхней частью
ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность.
Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель
в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу
алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или
тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего,
терпеливое усилие.
Скорее всего, что
резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, сорвется. Если это произойдет,
у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую
и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку
просверлил и нарезал до исходного размера.
Если вам серьезно не повезло,
отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель
раздеться.
ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!
В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в несколько приемов:-
Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.
Наконец, для всех 500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 ft lbs .
или
Для все 650cc и GL500, затяните до 36–43 футофунтов .
Подключить воду
переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм
удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца.
Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.
Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.
Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув гайки 10мм на 6-9ft/lbs, а затем хромированные зажимы H-box до 9-14 ft lbs. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой оберните его бинтом или даже кухонной фольгой.
Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.
рекомендую затянуть
до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните
к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.