Почему заклинил двигатель: Заклинил двигатель: причины и способы устранения

Из за чего может заклинить двигатель

Содержание

Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.

Читайте в этой статье

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

• Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

• Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
• Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

• Отсутствие смазки или низкий уровень масла.
  Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

• Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
• Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО. Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Что такое «кулак дружбы» двигателя автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, которые приводят к такой поломке. Полезные советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Автомобилисты со стажем за время эксплуатации авто неоднократно сталкиваются с разного рода проблемами в функционировании систем и узлов. Одно из неприятнейших событий для водителя – отказ работы двигателя, который может случиться как вследствие естественного износа агрегата, так и влияния неблагоприятных факторов. Абсолютно надёжных устройств не существует, но чтобы поддерживать исправность и продлить их срок службы, необходим качественный уход. Нарушения в работе могут быть вполне закономерным явлением, например, из-за естественного старения элементов или внезапным, возникшим без видимой на то причины.

Нередки ситуации, когда исправный мотор отказывается работать вследствие заклинивания, что происходит случайно. Проблема не всегда возникает по халатности автовладельца, но от дальнейших действий напрямую зависит, светит ли агрегату капитальный ремонт. В случае, когда заклинило двигатель, важно знать, что делать, чтобы разрешить проблему с наименьшими потерями. Избежать капремонта зачастую удаётся, если водитель своевременно принял необходимые меры.

Признаки заклинивания

Сигнализировать о неполадке двигатель будет сразу же, да и движение в таком случае невозможно. Часто при возникновении неисправности водители грешат на севший аккумулятор, но его зарядка не всегда способна исправить неполадку. Есть определённые симптомы, указывающие на проблему, состоящую в заклинивании элементов мотора.

Часто об этом оповещает щелчок реле стартера, после чего коленвал перестаёт вращаться. Причиной может быть и севшая АКБ, и неисправность пускового механизма. Во время движения может произойти как резкое заклинивание мотора, тогда он тут же глохнет, так и постепенная потеря мощности, затем остановка ДВС. Завести автомобиль снова уже не получится, стартер не крутит и при пробах запуска мотора раздаётся скрежет и лязг металла.

Иногда после бездействия агрегат всё же запускается, но даже если запуск удался, если проблема не устранена, на его нормальное и продолжительное функционирование рассчитывать уже не приходится. Нередко перед заклиниванием из-под капота можно услышать грохот и звук ударов металлических частей друг о друга.

Диагностировать заклинивание двигателя можно, запустив коленвал вручную:

• если модель автомобиля позволяет добраться до шкива, можно прокрутить мотор ключом за болт крепления шкива;
• как вариант также возможно вывесить ведущую ось и на самой высокой передаче провернуть агрегат за колесо вручную.

Прокручивать коленвал методом буксирования машины не стоит, поскольку чрезмерное насилие над двигателем в попытках его завести может стать причиной ещё больших деформаций элементов и привести к серьёзным последствиям.

Что заклинивает в моторе

В конструкции двигателя большое количество постоянно трущихся механических пар и под действием нагрузок все они подвержены износу. Нередко проблема заклинивания агрегата состоит в подшипниках коленчатого вала, но может заклинить и поршень. Определить источник неприятности «на глаз» невозможно. Причины, почему клинит двигатель, могут быть разными, это и механические дефекты элементов, и критически низкий уровень смазки, и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Часто нормальному функционированию мотора препятствуют посторонние предметы, попадающие в надпоршневое пространство или в камеру сгорания. Болты крепления и прочие мелкие элементы конструкции могут попасть внутрь, например, при ремонтных работах и вызвать заклинивание или полный выход из строя агрегата. Если вовремя не определить, что стало причиной неисправности и не повлиять на ситуацию, то такая мелочь, как плохо затянутая гайка, разболтавшаяся и упавшая во впускной коллектор, приведёт к серьёзным последствиям.

Заклинивание может произойти по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, а также при попадании успокоителя или его части под ремень или цепь.

Попадание инородных тел в механизм распределения газов – ещё одна распространённая причина клина силового агрегата. Они могут попасть туда при отсутствии крышки ГРМ и приводят к поломке пружин или рассухариванию клапанов. Так, чтобы узнать, что двигатель заклинил по причине попадания инородных предметов в механизм, найти и извлечь их, требуется разборка ремня ГРМ. Если провернуть шестерню распределительного вала не получается, то проблема именно в них.

Проблемы с ремнём или цепью механизма распределения газов провоцируют деформирование клапанов. За этим следует и невозможность вхождения поршня в верхнюю мёртвую точку, что провоцирует удары клапана с поршнем друг о друга. Заклинивание клапанов в направляющих втулках тоже нередкое явление.

Выход из поршня поршневого пальца, обеспечивающего подвижное соединение шатуна и поршня, ввиду отсутствия фиксации может спровоцировать сильное повреждение элемента.

Когда известно о факте проникновения инородных металлических элементов в цилиндр, вытащить их возможно и не прибегая к полному разбору агрегата. Осуществить процедуру извлечения помогут магнит и стержень необходимой длины. Для этого следует поднять поршни 1 и 4 цилиндров (или 2 и 3, если инородные предметы не были обнаружены в 1 и 4), выкрутить свечи зажигания и через свечной проём магнитом вытащить инородное тело.

Масляное голодание

Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок. Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться. Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы, ГРМ и цилиндропоршневая группа.

При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.

Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:

• критически низкий уровень масла, не обеспечивающий смазку элементов, из-за чего они работают «всухую». Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
• аварийное снижение объёма масла связано с протечками через сальники, прокладки, вследствие нарушения целостности поддонов, ГБЦ и пр. либо поломками основных узлов агрегата;
• несвоевременная замена масла или масляного фильтра. По мере износа расходные материалы необходимо менять, поскольку их свойства со временем утрачиваются, период замены значительно сокращается при тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому сроки, рекомендуемые производителем, могут быть сокращены практически вдвое;
• использование моторных масел неподходящей вязкости, что провоцирует отсутствие подачи жидкости к деталям и при нормальном её уровне в картере. Это касается как слишком высоких показателей вязкостных характеристик, так и слишком низких. Вязкость повышается также вследствие накопившейся грязи и отложений. Сетка забивается, а масляный насос не справляется с задачей. Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.

В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.

В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.

Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона. При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.

Перегрев двигателя

Мотор может заклинить на ходу от перегрева. Не только постоянная эксплуатация в режиме высоких оборотов и низкий уровень моторного масла приводят к перегреванию трущихся пар. Частыми причинами становятся:

• неисправный термостат;
• отсутствие охлаждающей жидкости;
• неисправность датчика нагрева ОЖ;
• попадание антифриза в масло. Причиной этого явления становятся нарушение целостности прокладки или микротрещины головки блока цилиндров и БЦ;
• неисправность вентиляторов;
• засорение радиатора.

Перегрев может вызывать серьёзные проблемы в функционировании силового агрегата, в том числе и его заклинивание. При этом есть также вероятность полного выхода из строя всех элементов мотора. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять регулярно во избежание подобных проблем. Если датчик нагрева двигателя на критической отметке – следует незамедлительно глушить мотор либо продолжать ехать на нейтральной передаче до остановки.

Самостоятельно диагностировать двигатель можно, не снимая его, но если виновник заклинивания при осмотре не был обнаружен, вскрытие лучше доверить профессионалам ввиду дороговизны ремонта.

Профилактика

Во избежание заклинивания мотора и прочих неполадок следует выполнять ряд несложных рекомендаций:

• необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием моторного масла, а также выполнять его своевременную замену. Кроме смазочного материала менять нужно и масляный фильтр;
• контроль уровня охлаждающей жидкости также убережёт от перегрева. Объём антифриза в расширительном бачке проверяется при холодном моторе;
• при постукиваниях в моторе или других посторонних звуках движение необходимо незамедлительно прекратить, не дожидаясь, что агрегат заглохнет самостоятельно.

Так, большинство причин, приводящих к заклиниванию элементов двигателя можно предупредить. Это нередкая проблема, но если уделять время уходу за автомобилем и обращать внимание на нехарактерное поведение агрегата, удастся избежать многих проблем.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Двигателю одного автомобиля поставили неутешительный диагноз: провернулись коренные вкладыши. Естественно, владелец машины поинтересовался: из-за чего такое могло произойти?

Все объясняется просто, если вспомнить принцип работы вкладышей — что коренных, что шатунных. Свободное вращение коленвала в коренных и шатунных подшипниках обеспечивается за счет масляного клина, который формируется между вкладышами и шейками коленвала. Шейка всплывает на прослойке масла, и не контактирует с поверхностью вкладыша. Такой режим работы называется гидродинамическим. При этом трение и износ практически отсутствуют, но в гид­родинамическом режиме подшипники коленвала работают не всегда.

Масляное голодание

Образование масляного клина зависит от нескольких факторов: давления, с которым масло подается в зазор между шейкой и вкладышем, величины этого зазора, количества подаваемого масла, его вязкости и температуры. При определенных условиях масляный клин не возникает. Например, зимой при холодном пуске, пока застывшее масло не разогрелось до нужной температуры, вкладыши работают в режиме масляного голодания, и о них трутся шейки коленвала. В течение короткого времени вкладыши с таким явлением справляются, поскольку имеют антифрикционное покрытие. Если масляное голодание продолжается в течение длительного времени, то от трения и перегрева антифрикционное покрытие плавится, и вкладыши начинают прихватываться к шейкам коленвала. К чему это ведет — понятно: прихватившиеся вкладыши проворачиваются в постелях, то есть — в своих посадочных местах. В лучшем случае двигатель заклинивает, и просто останавливается, в худшем — может поломаться коленвал и шатуны.

Причины

Довольно часто к проворачиванию вкладышей ведет их износ. Масляный клин в этом случае становится всё хуже по причине слишком большого зазора между вкладышами и шейками. Процесс напоминает цепную реакцию, а ухудшается не только смазочный режим. По-простому говоря, масляная прослойка перестает демпфировать передающиеся на шейки нагрузки, особенно резкие в моменты воспламенения топливной смеси в цилиндрах. В итоге эти нагрузки становятся ударными, что еще больше способствует выдавливанию масла из зазора, контакту шеек с вкладышами, и, естественно, износу последних. Причинами проворота вкладышей могут стать и другие факторы, которые приводят к нарушению нормального смазочного режима: несоответствующее масло, ухудшение производительности масляного насоса, и т.д. Кроме этого, нагрузки на шейки могут стать ударными при жесткой работе двигателя: например, из-за неправильной установки угла опережения зажигания в бензиновых моторах, либо угла впрыска в дизелях. Кстати, чрезмерно темпераментная езда тоже не прибавляет вкладышам ресурса (см. фото).

Вместо резюме

Что именно стало причиной проворота вкладышей в машине упомянутого владельца? Все понемногу: двигатель — далеко не новый, а значит, вкладыши уже имеют некоторый износ, масло не соответствовало допускам производителя. А за некоторое время до проблемы владелец заметил, что иногда на ходу стала помигивать лампочка масла на приборной панели. Человек пару раз проверил уровень масла — тот, вроде, в норме. Владелец решил, что глючит электроника, а потому не поспешил разобраться с дефектом, и продолжал ездить. А упомянутая лампочка на приборной панели, как известно, реагирует не на снижение количества масла в системе, а на его недостаточное давление. В данном случае дело было в том, что масляный насос перестал обеспечивать нужную производительность — это и стало последней каплей. Иначе говоря, вот очередной пример, как некорректное отношение к двигателю приводит к его дорогостоящему ремонту.

Семен ЗАХАРОВ, R?ga автомобильная

При отсутствии масляного клина шейки контактируют с вкладышами. Сначала на поверхности вкладыша появляются блестящие участки (вкладыш слева), затем покрытие стирается, обнажая основу антифрикционного слоя (вкладыши посредине). Износ у края вкладыша (справа) возможен из-за перекоса осей коленвала и постели, что может быть следствием искривления стержня шатуна.

Активная езда является причиной кавитационных повреждений, для которых контакт шеек коленвала и вкладышей даже не нужен. Кавитация возникает при работе двигателя на больших оборотах. Из-за резкого изменения нагрузки и давления, в масляной пленке образуются пузырьки пара. В моменты пика нагрузки эти пузырьки схлопываются, и вызывают микроскопические, но многочисленные ударные волны, вызывающие эрозию на поверхности вкладышей.

Риски на поверхности вкладышей коленвала свидетельствуют о наличии в масле инородных включений. Вверху — вкладыши распредвала, к которым сказанное тоже относится.

Заклинило Двигатель — Народ, подскажи !!!

#1 ВНЕ САЙТА   GOS

Отправлено 26 May 2008 — 14:06

Пред история
… На Кармагедоне у нашего экипажа заклинил движок на УАЗе. При взятии точки, машина находилась под большим креном и из-за масляного голодания движок поймал клин. Мы выкрутили свечи, поддомкратили колесо, пытались сорвать — но безуспешно. Машину лебедой поставили на ровное место и ждали помощи от другого экипажа. На буксире движок сорвали с клина (и то не сразу) и машина нормально заработала. В итоге мы потеряли 3 часа.
Возвращаясь домой мы долго обговаривали этот случай и нашли один из способов как можно было выйти с той ситуации.

Так вот у меня вопрос. Какие бы вы применили практические способы в той ситуации, что бы сорвать двигатель с клина?

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#2 ВНЕ САЙТА   VOIN

Отправлено 26 May 2008 — 14:14

Лебеда!

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#3 ВНЕ САЙТА   GOS

Отправлено 26 May 2008 — 14:24

5.2008, 14:14″>

Лебеда!

У нас их две было. 🙂

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#4 ВНЕ САЙТА   Kazbek

Отправлено 26 May 2008 — 15:12

Надо было ВэДэшку в цилиндры прыснуть, и подождать. 🙂
А что из подручного было. Топор, лом, компрессор, сварка и т.д.
Может горочка подходящая была рядом?

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#5 Гость_Sanek_*

Отправлено 26 May 2008 — 15:24

Ремень генератора и монтировка или лом. Пропустить через колесо и крутить.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#6 ВНЕ САЙТА   Тыранонэсам

Отправлено 26 May 2008 — 15:28

Выкрутить все свечи. В один цилиндр налать капелек пару бензина, вкрутить свечку и дать на неё искру :smoke:

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#7 ВНЕ САЙТА   Топор

Отправлено 26 May 2008 — 15:43

Раскачивать двумя лебёдками вперёд-назад на четвёртой передаче предварительно выкрутив свечи и залив в цилиндры ведешку .

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#8 ВНЕ САЙТА   Леша с Молдаванки

Отправлено 26 May 2008 — 16:33

ИМХО ВеДешка в цилиндры — как мертвому компресс.
У них же не поршня к цилиндрам приржавели, а коленвал во вкладыше/вкладышах заклинило по причине локального масляного голодания -> перегрева.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#9 ВНЕ САЙТА   AJIN

Отправлено 26 May 2008 — 17:03

Если мотор поймал клин, то шейки коленвала загрызает так, что провернуть его невозможно. А если и получается завести, то грохот стоит неимоверный. Может не клин это был?

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#10 ВНЕ САЙТА   GOS

Отправлено 26 May 2008 — 17:23

5.2008, 15:43″>

Раскачивать двумя лебёдками вперёд-назад на четвёртой передаче

Под ногами была грязь и зацепления с грунтом было минимальным.
Потом даже на сухом грунте сорвали не сразу. Колёса шли юзом.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#11 ВНЕ САЙТА   Alex_CONNECT

Отправлено 26 May 2008 — 17:32

Вообщето, это скорее исключение нежели правило.

Еслиб был клин, хрен бы вы его завели.

Думается, что просто, до задир не дошло, а просто совпало маслоголодание с недоливанием или вообще прекращением поступания бензина.
И когда нагрузка возросла двигатель просто заглох, а так как метал был разогрет он и схватился.

Думается, еслиб он дольше постоял, метал бы попустило.

Яб старался не доводить, до такого критического состояния.
Или попробую предложить, вариант как на японцах.
У них спецально есть два поддона, дабы именно при езде на критических углах, двигатель не голодал, от нехватки масла.
Почемуб на УАЗ недотюниговать поддон :wacko:

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#12 ВНЕ САЙТА   GOS

Отправлено 26 May 2008 — 17:40

Думается, еслиб он дольше постоял, метал бы попустило.

Мы тоже это ТАМ рассатривали. И дали ему остыть. Ждали 3 часа. Ни фига.

У них спецально есть два поддона, дабы именно при езде на критических углах, двигатель не голодал, от нехватки масла.
Почемуб на УАЗ недотюниговать поддон :wacko:

Мы перешагнули критический угол, т.к. крышей упёрлись в дерево, а левые колёса были в отрыве.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#13 ВНЕ САЙТА   yuralev

Отправлено 26 May 2008 — 18:55

Если мотор поймал клин, то шейки коленвала загрызает так, что провернуть его невозможно. А если и получается завести, то грохот стоит неимоверный. Может не клин это был?

+++++1!!!
Якщо мотор піймав клин, дорога одна, в кращому випадку, зі стуком, доїхати до гаража, зняти колінвал і далі заміна вкладишів з усіма наслідками. І якщо було масляне голодування-то задири і перегрів шатунних шийок , плюс «наволакивание бобита» на шийки колінвала гарантовано. Так чи інакше це капіталка мотора…., або свідома їзда на «застреленому» моторі з можливістю зупинки в самий непідходящий момент.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#14 ВНЕ САЙТА   yuralev

Отправлено 26 May 2008 — 18:58

Для мінімальної діагностики- зняти піддон, розкрутити бугель, скажем четвертого циліндра , і тоді хоть щось буде ясно…

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#15 ВНЕ САЙТА   VAD

Отправлено 26 May 2008 — 21:15

Намотать трос лебеды на храповик. Только пустить его под нужным углом, например перекинув через кенгурятник. По месту надо смотреть. И тянуть потихоньку.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#16 НА САЙТЕ   GOS

Отправлено 26 May 2008 — 21:18

Если мотор поймал клин, то шейки коленвала загрызает так, что провернуть его невозможно. А если и получается завести, то грохот стоит неимоверный. Может не клин это был?

Всё в кучу смешал, заклинивший двигатель и застучавший — это разные вещи. Хотя бывают случаи, что после клина стучит. В данном случае обошлось. Хотя это была лотерея, т.к мы действительно не знали в каком состоянии коленвал, вкладыши и т. д.

+++++1!!!
Якщо мотор піймав клин, дорога одна, в кращому випадку, зі стуком, доїхати до гаража, зняти колінвал і далі заміна вкладишів з усіма наслідками. І якщо було масляне голодування-то задири і перегрів шатунних шийок , плюс «наволакивание бобита» на шийки колінвала гарантовано. Так чи інакше це капіталка мотора…., або свідома їзда на «застреленому» моторі з можливістю зупинки в самий непідходящий момент.

Ну здесь вообще одна теория. На практике бывает по другому….

А вообще вопрос стоит так: как сорвать движок в тех условиях, в которых мы оказались?

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#17 ВНЕ САЙТА   Brit

Отправлено 26 May 2008 — 21:32

Снять поддончик сцепления. Далее монтировкой за венчик маховика, попытаться прокрутить маховик.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#18 ВНЕ САЙТА   GOS

Отправлено 26 May 2008 — 21:48

Сылы у нас на это не хватило.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#19 ВНЕ САЙТА   GOS

Отправлено 26 May 2008 — 21:50

При чём дополнительно ещё помогали ударами стартера.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

#20 ВНЕ САЙТА   VOIN

Отправлено 26 May 2008 — 22:06

Насчет лебедки мысль проста — лебеда через блок на дереве спереди и через дырку диска колеса шаклом или еще чем-то. Достаточно малого усилия чтобы провернуть на долю колесо и сорвать с мертвой точки. С Госом сегодня этот вариант обсудили, хотя сама история заклинивания мне не понятна. Может задир какой… Понравился способ Тыранонэсам, оригинально и может сработать.

• Наверх
• ↓
• ↑

---

Намертво заклинил двигатель бензопилы — Весёлый Карандашик

Очень часто с разных сторон идут отзывы о внезапных поломках цепных бензопил, которыми может обзавестись в наше время любой желающий. А вот самым страшным и наиболее пугающим сюрпризом, который в любой, неожиданный момент может преподнести пользователю работающая бензопила — это внезапная остановка двигателя с полным его заклиниванием.

«Страшная» неисправность не на столько «ужасная», но может восприниматься пользователем окончательным приговором для двигателя и новыми непредвиденными материальными расходами для самого пользователя.

Избежать этого можно, когда своевременно проводится технический осмотр и техническое обслуживание бензопилы, когда имеющуюся в руках пользователя бензопилу эксплуатируют в соответствующей для неё нагрузке, когда в расчёт принимают не только рекомендации по эксплуатации и уходу со стороны пользователя, но и включают свои органы чувств, связывающие дискретные определения в логическую цепочку выявления места предполагаемой неисправности.

Поскольку речь идёт о полной и внезапной остановке двигателя с полным его заклиниванием, то следует брать во внимание факторы, разделяющиеся на две группы по месту своего воздействия, но определяющие всё же только один источник заклинивания.

Факторы внешнего воздействия

Факторы внутреннего воздействия

Заклинивание двигателя — подразумевается остановка вращающихся узлов или сопрягающихся своими поверхностями деталей двигателя и невозможность возобновления их движения из-за влияния возникшего источника чрезмерного трения, которое естественными усилиями, с оптимальной для двигателя силой, будет непреодолимым.

Одним простым словом можно сказать, что у заклинившего двигателя нет возможности провернуть коленчатый вал в обычном для двигателя режиме или естественными усилиями, не прибегая за помощью дополнительных средств. К тому же, не нужно этого делать, потому как источник, повлиявший на остановку двигателя в такой ситуации может оказаться со значительной или с незначительной силой воздействия и с большой вероятностью лёгкого её устранения, или без таковой; без каких-либо последствий для самого́ двигателя или с капитальным его ремонтом.

Ремонтировать или нет — определяться нужно самому: по износу, размеру повреждения и целесообразности в ремонте, ну и конечно, исходя из возможностей самого пользователя.

При внешнем воздействии на работающий двигатель действуют посторонние силы, которые препятствуют вращению деталей или вращающихся узлов, расположенных на валу двигателя или непосредственно связанных с ним.

К примеру, отвернулся болт крышки картера или притянуло магнитом маховика другой болт или какой-либо посторонний и мелкий металлический предмет. В подобных случаях на коленчатый вал двигателя добавятся дополнительные, возможно, непреодолимые или критические нагрузки и он не провернётся, хоть и источник воздействует только на маховик двигателя, так как маховик двигателя расположен на этом же валу.

Когда причина заклинивания двигателя возникает внутри двигателя, то имеется ввиду внутреннее воздействие, когда источник заклинивания двигателя проявляет себя только в полости картера или в поршневой камере.

Теми же словами можно сказать, что коленчатый вал не провернётся, когда этому будет препятствовать сила чрезмерного трения, действующая на сопрягающие поверхности поршня со стенками цилиндра, и когда свободное, естественное вращение вала станет невозможным из-за попадания посторонних предметов между вращающимся узлом коленчатого вала и корпусом полости картера двигателя, или попадания посторонних предметов в камеру сгорания двигателя.

В одном случае причиной заклинивания будет чрезмерное трение в поршневой камере, источником чего может быть абсолютно сухая топливная смесь, несоответствующая сборка и эксплуатация двигателя, попадание в рабочую камеру пыли, мусора, опилок или окалины с выхлопного коллектора, а другой случай определяется появлением более грубых посторонних предметов, которыми являются осколки или обломки деталей или частей двигателя, расположенных внутри него.

К примеру, эксплуатация двигателя на топливе без масла, да к тому же ещё и на новом двигателе, вызывает перегрев сопрягающихся поверхностей между поршнем и стенками цилиндра. Двигатель останавливается из-за невозможности преодоления чрезмерной силы трения, увеличивающейся при тепловом расширении металла, при котором иногда происходит «сваривание» поршня с цилиндром. С посторонними предметами немного сложнее будет предварительно определить источник заклинивания двигателя, но в любом случае тут и там не обойтись без полной его разборки.

Как упоминалось выше, для определения пользователем причины, приведшей к заклиниванию двигателя, нужно предварительно сравнить проявленные характерные особенности ещё при работающем двигателе во время эксплуатации бензопилы. Сравнить и дифференцировать замеченные нестандартные проявления при работе двигателя, учитывая характер и срок эксплуатации бензопилы и её техническое состояние.

К примеру, во время запуска двигателя кикстартером был слышен металлический скрежет, но пользователь определил это как шум возвратной пружины. В последствии выяснится, что скрежет был из-за свисания модуля электронного зажигания и касание его сердечника о магнитную поверхность маховика двигателя.

В другом примере можно показать несовместимую эксплуатацию, при которой пользователь привык видеть дымок в выхлопных газах двигателя и лил безразмерно масло в бензин. Современное масло для 2Т двигателей при оптимальном соотношении никак не образует дым и достаточно хорошо сочетается в рекомендуемых пропорциях и прекрасно смазывает трущиеся поверхности внутри двигателя.

При большом соотношении масло-бензин и после нормальной остановки двигателя есть большая вероятность не завести его после остывания. Остатки маслянистого налёта внутри поршневой камеры очень плотно склеят поршень со стенкой цилиндра и никакие усилия кикстартером не помогут провернуть коленвал.

В более сложных ситуациях причина заклинивания определятся техническим состоянием отдельных деталей двигателя и их износом.

Click to rate this post!

[Total: 5 Average: 5]

Теги:бензопилы, внезапная остановка двигателя, Заклинивание двигателя, Игольчатые подшипники, коленвал, коленчатый вал двигателя бензопилы, люфт на шатуне коленвала

Освобождение застрявшего двигателя

от: Alittle1, Cobalt327, Countryboytn, Crashfarmer, Crosley, GypsyR, Jon
(Нажмите здесь, чтобы редактировать эту страницу анонимно, или зарегистрируйте имя пользователя, чтобы ваша работа была отмечена. )

Вы можете редактировать эту статью прямо сейчас.

Просто щелкните вкладку «Изменить» в верхней части этой страницы или щелкните одну из ссылок [изменить] справа от раздела статьи.

Дополнительные сведения см. в разделе Справка:Редактирование страниц.

Содержимое 1 Предисловие 2 Осмотр двигателя 2.1 Понимание повреждения водой 2.1.1 Ущерб от наводнения 3 Подготовка 4 Разборка двигателя 5 После поломки двигателя 5.1 Промывка двигателя 6 После освобождения двигателя 7 Отклеивание «невозможного» 7.1 Использование проникающих жидкостей 7.2 Разное 8 Отклеивание двигателя автомобиля с механической коробкой передач 9 Ресурсы

[править] Предисловие

Прежде чем вы возьмете кувалду и деревянный брусок и начнете отбивать мясо, нужно учесть несколько моментов. Самое главное:

• В каком состоянии был двигатель при последней переборке, осталось ли в нем масло или вода? Или он сухой, без масла?
• Двигатель заклинило из-за небрежного обращения/ржавчины/коррозии или из-за механической неисправности, такой как сломанный коленчатый вал, выброшенный шатун, прокрученный подшипник или заклинивший поршень из-за детонации и т. д.?

[править] Взгляд на двигатель

Начните со снятия воздухоочистителя. При снятии воздухоочистителя проверьте наличие влаги или водяных луж в масляной ванне или на дне корпуса фильтра. Это может быть сухое сейчас , но ищите доказательства того, что в прошлом здесь была стоячая вода. Причина, по которой вы ищете влажность, заключается в том, чтобы определить, сколько воды может быть в двигателе. Если снег задувается в моторный отсек, он растает и скапливается внутри воздухоочистителя, впускного коллектора, долины подъемника и т. д., но не обязательно проникает глубоко в двигатель. Если двигатель был затоплен из-за затопления и подъема воды, внутри двигателя также может скопиться ил и грязь. Грязь и вода в двигателе — худший вид блокировки двигателя, с которым вы можете столкнуться.

Извлеките щуп и проверьте наличие воды в моторном масле. Если вы обнаружите воду в масле, попытайтесь определить ее количество. Начните с удаления пробки слива масла из масляного поддона и посмотрите, что выйдет. Сначала выйдет вода, а затем масло, которое может остаться. Если двигатель залили чрезмерно, масла практически не останется; его вытолкнет поднимающаяся вода. Отношение воды к маслу, вытекающему из масляного поддона, является показателем того, был ли поршневой узел погружен в воду или нет.

Откройте крышку радиатора и проверьте наличие охлаждающей жидкости. Если охлаждающая жидкость в верхнем бачке отсутствует, откройте сливной кран и проверьте наличие антифриза. Вы можете снять верхний кожух шланга радиатора и проверить также под термостатом. В некоторых случаях вы также можете открыть кран блока цилиндров или снять шпильку водяной рубашки, чтобы найти охлаждающую жидкость.

Поверхность протравлена, в противном случае ее можно восстановить, если проверка прошла успешно

Кольца, застрявшие в канавках, будут сжигать масло, пока не отклеятся. Отсутствие повреждений от воды возлагает надежду на этот…

Ржавая камера, не так уж плохо, но маржи клапана нет — нужны клапаны

Многие аварийные двигатели будут выглядеть так. Погружение выглядит недавним, может быть, надежда

Без надежды, нужно расточить, новые поршни и кольца

[править] Информация о повреждении водой

Если вода поступила из внешнего источника, например, дождя, и попала в воздухоочиститель через шпильку-бабочку на воздухоочистителе, скорее всего, в нем осталось лишь небольшое количество воды. несколько отверстий двигателя. У вас может быть открыто только определенное количество впускных клапанов одновременно, и вода мигрировала бы только в эти отверстия цилиндров. Следовательно, у вас может быть только два или три застрявших поршня в худшем случае, а не все. В таком случае вероятность освобождения двигателя намного выше. С другой стороны, если бы двигатель был затоплен поднявшимися паводковыми водами, вода могла попасть через выхлопную систему. Что еще хуже, вода могла также попасть через масляный сапун и теперь находится (или была) в масляном поддоне. Паводковые воды также содержат большое количество ила, химических веществ неизвестной природы и имеют переменный pH.

[править] Повреждение паводковой водой

Частицы ила, присутствующие в паводковой воде, могут скапливаться глубоко внутри двигателя и прилипать к шероховатым поверхностям литья всех внутренних механизмов. Эти частицы настолько малы, что в растворе они проникают в масляный зазор подшипника. Когда вода высыхает, они образуют слой пыли внутри подшипника. Пыль будет впитывать масло с поверхности, а водяной пар из воздуха со временем начнет ржаветь на стальной поверхности. Пыль также может содержать кислоты и щелочи (едкие вещества), которые вместе с водяным паром будут травить поверхности подшипника и шейки.

После наводнения в первую очередь ремонтируются более новые, необходимые и исправные транспортные средства, остальным придется подождать. Многим залитым двигателям придется просто подождать, иногда до зимнего мороза, иногда даже дольше. Внутренние повреждения и треснутые блоки и головки часто являются результатом замерзшей воды. Иногда их выбрасывают из-за чугуна. Если эти двигатели будут доведены до до того, как произведет такое повреждение, возможно, их удастся спасти в целости и сохранности.

[править] Подготовка

То, что вы узнали выше, поможет вам понять, как отклеить двигатель. Двигатель, который находился в крытом навесе, не имел видимых признаков проникновения воды и был полон масла и охлаждающей жидкости, но застрял, обычно легко исправить. Кольца, изготовленные из чугуна, обычно приклеиваются к стенкам чугунных цилиндров, но только в тех цилиндрах, которые открыты для атмосферы. Если бы вы следовали порядку работы двигателя, вы могли бы определить, какие цилиндры открыты, а какие закрыты. Вы можете начать с того, что вытащите свечи зажигания и впрыснете проникающее масло с помощью масленки триггерного типа.

Дизельное топливо воняет и оставляет неприятный запах на всем, с чем соприкасается. По этой причине дизельное топливо не рекомендуется использовать, если это все, что доступно. Можно использовать Marvel Mystery Oil, PB Blaster или даже смесь керосина и ATF. WD 40 или керосин могут работать, но они не так эффективны, как некоторые другие упомянутые жидкости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бензин или другие легковоспламеняющиеся растворители, поскольку они не обеспечивают смазывания, а также представляют опасность для дыхания и пожара.
Примечание: Несколько лет назад журнал для машинистов провел контролируемое (но ненаучное) исследование проникающих масел и обнаружил, что ATF, смешанная 50/50 с ацетоном, значительно превосходит все другие проникающие масла. Имейте в виду, что следует соблюдать осторожность при смешивании или применении ацетонсодержащих смесей. Ацетон легко воспламеняется, особенно когда он взвешен в воздухе, и с ним следует обращаться осторожно. Ацетон также представляет опасность при вдыхании. Если вы решите использовать ATF и ацетон, имейте в виду, что эти два компонента на самом деле не смешиваются. Однако они работают вместе как подвеска. Поэтому вы хотите взбалтывать/встряхивать/размешивать его перед каждым использованием для достижения наилучшего эффекта.

Нанесите большое количество пенетранта в каждое отверстие свечи зажигания и оставьте на несколько часов. Пока это работает (если двигатель находится в автомобиле), отпустите ремни вентилятора, снимите воздухоочиститель и крышки клапанов. Зарядите аккумулятор, очистите кабели и убедитесь, что все электрические соединения затянуты. Снимите кожух вентилятора, если он есть. Возьмите длинный прерыватель с соответствующим гнездом для болта переднего шкива. Снимите провод катушки с распределителя/катушки. Получите помощь, если считаете, что она вам нужна.

[править] Отсоединение двигателя

Примечание: Использование лома для переворачивания замерзшего двигателя за болт коленчатого вала не рекомендуется. Приемлемый метод включает в себя вращение двигателя с помощью гибкой пластины / маховика или с помощью гнезда коленчатого вала, которое надевается на головку кривошипа или болтов к демпферу. Превышение номинального крутящего момента болта кривошипа может — и будет — сломать его, что потребует много времени и усилий для исправления.

Ниже приведены три инструмента, которые могут сделать переворачивание двигателя более безопасным, чем использование болта кривошипа.

Терри

С вынутыми из двигателя свечами зажигания и ПОЛНОСТЬЮ заряженным аккумулятором дайте стартеру щелчок в течение одной секунды, а затем остановите. При этом следите за тем, чтобы вентилятор или шкив кривошипа немного сдвинулись, сдвинулись ли клапаны и полностью ли стартер входит в зацепление с маховиком. Возьмите прерыватель и поверните шкив коленчатого вала немного назад, а затем снова нажмите кнопку стартера, чтобы передать крутящий момент на маховик. Это увеличение крутящего момента сдвинет шейку кривошипа на градус или два и будет толкать или тянуть поршень, который, в свою очередь, будет оказывать давление на кольца. Все, что вам нужно сделать на данный момент, это расколоть кольца на тысячную долю дюйма, чтобы позволить проникающему маслу проникнуть между кольцами и стенками цилиндра.

После того, как пенетрант впитается от нескольких минут до ночи, попробуйте повернуть рукоятку в обратном направлении вращения (против часовой стрелки, если вы смотрите на двигатель лицом к распределителю), чтобы снять напряжение с колец. Пенетрант между кольцом и стенкой в ​​конечном итоге отделит кольцо от стенки цилиндра. Может потребоваться около дюжины попыток, прежде чем все застрявшие кольца и подшипники будут свободны, но с каждой последующей попыткой все больше жидкости будет заполнять пустоты, пока двигатель не сможет свободно вращаться. Перед остановкой упражнения дайте двигателю сделать два-три оборота. Это позволит эвакуировать избыточное проникающее масло из камер сгорания, а часть масла из картера переместиться в систему. Теперь у двигателя будет новое место для отдыха, пока смазка просачивается на поверхности внутренних органов.

Много лет назад писатель купил фургон Commer с заклинившим двигателем. Плохая проводка зажигания вторичного рынка (изначально у фургона был дизельный двигатель) привела к тому, что двигатель заглох. Судя по налоговому диску, машина простаивала больше года, поэтому Plus Gas заливали в свечные отверстия ежедневно в течение недели. Попытка форсировать пусковую рукоятку сорвала резьбу на зажимной гайке из алюминиевого сплава, так что метод атаки не удался. К счастью, бракованная деталь из сплава была снята с производства и заменена стальной деталью, поэтому была куплена и установлена ​​новая деталь. К сожалению, даже когда на пусковой рукоятке были закреплены бруски для дополнительного рычага, двигатель все равно не мог завестись! В этот момент попробовали запустить стартер, но батарея была слишком слабой. Был куплен новый сверхмощный аккумулятор, и это помогло освободить двигатель при третьем ударе (потребляемый ток был настолько высок, что заземляющая коса задымилась!) Затем двигатель завелся и работал нормально, и в этот момент удивленный продавец выбежал. и сказал: «Вы электрик или что-то в этом роде?» Это был отличный фургон, и в основном все, что ему требовалось, — это две недели пропитки высвобождающей жидкостью, новая батарея и некоторое внимание к цепи зажигания. Двигатели от затонувших лодок гораздо сложнее.

Когда поршни сильно застревают, тепло, деревянный брусок и кувалда могут выйти из строя. Также обратите внимание, что удары по головке поршня — очень плохая идея, поэтому дубовый блок следует разгрузить посередине. Если возможно, возьмите толстостенную стальную трубу и обработайте ее так, чтобы она входила в отверстие с зазором. Теперь можно прикладывать давление к краю поршня там, где это необходимо. Если можно получить какую-либо резьбу, которая будет соответствовать отверстиям для шпилек в блоке, можно установить гидравлический домкрат, но ключевым фактором является ВРЕМЯ. Например, писателю выпала честь показать конфискованный старинный масляный двигатель, которому было около ста лет. Его владелец пропитывал поршень красным дизелем в течение года, однако сказал, что не будет делать никаких работ с двигателем, пока поршень не будет пропитан еще ТРИ ГОДА, но не у многих есть столько терпения. В любом случае при выполнении таких длительных задач также необходимо учитывать аспект «три балла и десять».

Поставщики сантехники продают комплекты для замораживания труб (BP замены фреона -50C), так что довольно легко заморозить поршень, чтобы попытаться отклеить его от отверстия. Жидкий азот лучше (BP-196C), но его не так просто достать. Сухой лед или даже углекислотный огнетушитель также очень эффективны для создания отрицательных температур (ВР -57С). Пропан, который легко достать, кипит при -42 градусах Цельсия, но следует учитывать опасность возгорания.

Только что использовал все описанные выше методы и освободил Mercruiser 200, который простоял 2 года со снятой пробкой для слива масла и заполнением масляного поддона водой. Смешайте 1 часть MMO, 1 часть WD-40 Specialist, 1 часть PB Blaster и 1 часть ATF. Снимите свечи зажигания и распылите Sea Foam Deep Creep [по одному баллончику с каждой стороны блока] в цилиндры и оставьте на 1-2 дня. С помощью адаптера вращения Proforms Engine p/n 66782 или аналогичного снимите шкивы и установите адаптер перед гармоническим балансиром, постарайтесь проворачивать кривошип небольшими шагами. Снова заполните цилиндры и снова вставьте заглушки. Подождите 1-2 дня и повторите, на этот раз залейте в двигатель смесь на 5 галлонов, указанную выше. Продолжайте вращать рукоятку небольшими шагами. Мой сдвинулся примерно на 1/8 дюйма. Продолжайте распылять цилиндр, чередуя бластер PB и ползучести Sea Foam Deep. Через 2 недели залейте в двигатель 4 литра масла вязкостью 15-40 hd. Продолжайте крутить рукоятку. от этой обработки, отличное чувство. Обязательно постукивайте по кривошипу, как указано в этой статье, с продольной силой, похоже, именно это заставило его «отпустить». Примечание — используйте 1-дюймовое гнездо на адаптере вращения двигателя, иначе вы сломаете инструмент от силы на внутреннем приводе 1/2 «срезался при попытке вырвать двигатель. Удачи и самое сложное, ИМЕТЬ ТЕРПЕНИЕ

[править] После поломки двигателя

Теперь, когда вы разобрали двигатель, первое, что нужно сделать, это заменить масло. Это позволит избавиться от большей части грязи, кислот и проникающей жидкости. Вытяните сливную пробку, снимите фильтр и дайте ему стечь. Залейте чистое моторное масло и установите новый фильтр.

[править] Промывка двигателя

Примечание: Существует немало споров относительно использования различных методов промывки/очистки заброшенного двигателя. Одна точка зрения состоит в том, что лучше оставить все как есть, если двигатель нельзя разобрать для тщательной очистки. Двигатель, в котором регулярно менялись масло и фильтры, будет относительно чистым внутри. Использование промывки для его очистки мало что даст, кроме как ослабить то, что там уже есть. После того, как грязь размякнет, может пройти много времени, прежде чем она будет полностью удалена. Может потребоваться несколько замен масла, чтобы вернуть двигатель в состояние, при котором масло и фильтр не сразу загрязняются отслоившейся грязью. Кроме того, может быть никакого ущерба.

Решение о промывке двигателя остается за лицом, оплачивающим счета. Настоятельно рекомендуется изучить это полностью, прежде чем приступать к процедуре.

Ниже приведен один из многих методов промывки двигателя:

• Добавьте галлон или около того дизельного топлива и новый фильтр и проверните его стартером в течение минуты или около того. Вы будете переворачивать его без свечей зажигания, поэтому следите за брызгами, исходящими из свечных отверстий. Он будет вращаться намного быстрее и создаст некоторое давление масла при очистке масляных камбузов и внутренних органов. Вы можете пройти несколько раз, если хотите.
• Используйте промышленную промывку двигателя, следуя указаниям.
• Залейте (полностью или наполовину и т.д.) ATF и запустите двигатель.

[править] После освобождения двигателя

Теперь вам нужно сделать выбор: запустить двигатель как есть или снять головки и поддон для проверки на наличие повреждений. Если вы собираетесь провести тест на компрессию или тест на утечку, слейте и залейте новое масло. Прокачайте новое масло по масляным каналам, прокрутив двигатель, чтобы удалить дизельное топливо, а затем запустите двигатель, чтобы прогреть его и сжечь часть дизельного топлива в двигателе. В большинстве случаев вам следует пойти по пути капитального ремонта, проверяя износ, проверяя отверстия и зазоры подшипников и т. д.

Если двигатель в сборе, вы можете добиться успеха, пропустив горячую воду через двигатель. Для этого требуется ГОРЯЧАЯ вода, 180 градусов или около того. Снимите термостат, подсоедините шланги к нагревательному блоку и прокачайте горячую воду через систему охлаждения. Причиной замерзания большинства двигателей является прилипание колец к стенкам цилиндра. Теория здесь заключается в том, что тепло расширяет чугунный блок быстрее, чем поршни; дополнительный зазор, который это создает, дает проникающему маслу больше шансов достичь застрявших участков, а также может разрушить любые связи, образованные ржавчиной / коррозией. Одним из способов является использование самодельной системы водонагревателя на жидком топливе с насосом. Если возможно, используйте стартер, чтобы сдвинуть его с места, пока вы качаете горячую воду.

[править] Отклеивание «невозможного»

Основы отклеивания любого двигателя одинаковы. Заполните его жидкостью, которая будет проникать и смазывать застрявшие поверхности. Снимите или ослабьте любые аксессуары, которые могут замерзнуть и затруднить проворачивание двигателя. Обычно в этом помогает простое ослабление ремней.

Начните с поворота рукоятки, даже небольшое усилие — со временем и при повторении — приведет к тому, что она сорвется. Или он скажет вам, что двигатель действительно замерз и его необходимо разобрать для надлежащего восстановления. Даже градус перемещения или тысячные доли дюйма являются началом перемещения возвратно-поступательного узла двигателя. Дайте пенетранту время подействовать и не теряйте терпения.

[править] Использование проникающих жидкостей

Ключевым моментом является использование проникающих и смазывающих жидкостей. Вам нужно что-то, что будет проникать, оставаться влажным и проникать в самую маленькую область. Обычное моторное масло покрывает, но проникает очень медленно. Петролеум или уайт-спирит попадут в небольшие места, но со временем высохнут. Парафин будет стекать вверх или вниз по болту с резьбой, но только когда он расплавится. Кислоты будут проедать себе путь, но могут нанести ущерб сами по себе, и их может быть трудно контролировать, а также опасно обращаться с ними. Каустики являются более медленным горением и могут потребовать тепла для лучшей работы, и часто вредны для алюминия/алюминиевых сплавов. Вода будет проникать, смачиваться и покрываться, но имеет много ограничений. Дизельное топливо — это жидкость среднего класса, которая со временем будет расползаться, покрываться и оставаться влажной, но воняет чертовски и будет вонять все, с чем соприкасается, включая вас. Если вы чувствуете себя авантюрно, вы можете приготовить свой собственный раствор (WD-40 сделал это). Или просто потратьте несколько долларов на большую банку масла Marvel Mystery, WD-40 или PB Blaster.

Знайте, с каким металлом вы работаете, и применяйте правильный раствор для достижения наилучшего результата. Большинство металлов образуют так называемые оксиды, когда кислород воздуха смешивается на поверхности с основным металлом. Мы знаем, что когда эти оксиды высыхают, их обычно трудно удалить любыми средствами, кроме механических (шлифование или проволочная щетка/колесо, пескоструйная/струйная обработка).

Мы знаем, что сталь или железо ржавеют. Алюминий образует белый порошкообразный остаток (оксид алюминия или алюминиевая ржавчина) и может образовывать налет от темно-серого до почти черного цвета, вызванный окислением металла. Латунь и медь покроются зеленой коррозией. В большинстве случаев для каждого состояния требуется свой подход.

Тепло — отличный инструмент для отклеивания вещей, но только в умеренных количествах. Удар по застрявшему поршню поможет ему двигаться? Ответ да, и нет. Если вы приложите достаточно силы в правильном направлении, да, это поможет. Если бы вы просто завели его и ударили молотком по центру, вы, вероятно, просто проделали бы в нем дыру, и он все равно остался бы застрявшим. Лучший способ подойти к этому, когда у вас застрял двигатель, будет таким:

• Определите, что застряло. Это поршень (и), кривошип, кулачок и клапанный механизм, шатуны или их комбинация?
• Разбирайте двигатель, пока не найдете нужную деталь или комбинацию деталей.
• Было бы чертовски напрасно, если бы мы отказались от двигателя только потому, что он не крутился. Как насчет того, чтобы повернуть его обратно? Могли ли мы просто уронить клапан на поршень, и он там застрял?
• Снимите ненужные принадлежности, которые не требуются для вращения двигателя. Это означает, что вы можете ослабить ремни или снять генератор, водяной насос, впускной и выпускной коллекторы, распределитель, головки, масляный поддон и т. д. Спускайтесь туда, где вы можете хорошо осмотреться и увидеть, где находится проблемная зона.
• Держите двигатель в надежном держателе. Если это рама автомобиля или грузовика, это хорошо. Если двигатель ослаблен, найдите способ удержать его. Помните, что прочность на растяжение стали выше, чем у дерева. И если один болт хорошо, то полдюжины лучше. При использовании подставки для двигателя соблюдайте осторожность, чтобы она не опрокинулась. Легкая трехколесная подставка для двигателя не подойдет, если для поворота кривошипа будет использоваться длинный прерыватель.
• Залейте блок двигателя жидкостью по вашему выбору. Переверните его вверх дном и заполните блок, при необходимости заткните отверстия. Это только предварительный этап смазки.
• Используя дубовый брусок и молоток по вашему выбору, УДАРИТЕ каждый поршень несколькими ударами. Пневматическое долото с плоской насадкой и дубовым блоком, похожим на грибовидный конец рукоятки топора, работает хорошо. Помните, что вы просто пытаетесь ослабить кольца, а НЕ двигать поршень. Просто позвольте бите вибрировать дубовый блок и поршень. Когда кольца высвободятся, вы увидите, как ваша смазка течет мимо них в блок. Любой поршень, находящийся в ВМТ или НМТ, не даст вам никакого механического преимущества при вращении узла путем удара по нему. Первоначальный удар заключается в том, чтобы просто ослабить кольца в поршнях и вырвать кольца из стенок цилиндра. Поршни, которые находятся между ВМТ и НМТ, обеспечат наилучшую возможность перемещения внутри отверстия.
• Есть два места, в которых вы можете применить силу вращения; шкив коленвала и маховик. Используйте то, что доступно с наименьшими усилиями. По возможности не используйте шкивы или внешнее кольцо балансиров для переворачивания двигателя. Также не используйте болт балансира. Демпфер/балансиры могут быть повреждены, а болт демпфера сорвется, если будет приложен чрезмерный крутящий момент. Вместо этого самый безопасный/самый простой способ повернуть кривошип — это использовать инструмент, который позволяет использовать большой храповик или прерыватель, например устройства для поворота кривошипа, показанные ниже. Оба гнезда, в которых используется кривошипный ключ, и адаптеры, которые крепятся болтами к внутренней ступице амортизатора, предназначены для поворота кривошипа. Кривошипные ключи и шпоночные канавки могут срезаться с ненормальной силой. Прежде чем применять усилие, убедитесь в правильности класса болтов. Не забудьте попытаться раскачивать рукоятку по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Инструмент для проворачивания кривошипа с демпфером

Инструмент для проточки кривошипа с креплением на головке кривошипа

Инструмент для проточки маховика

• Не забудьте приложить продольное усилие к коленчатому валу. Постучите по коленчатому валу с обоих концов молотком и дубовым бруском, как будто вы собираетесь измерить люфт конца коленчатого вала. Ослабьте крышки шатунных подшипников и постучите бронзовым молотком, чтобы освободить подшипники.
• После того, как вы сделали все вышеперечисленное, дайте ему впитаться, а затем начните сначала.

[править] Разное

После безрезультатной попытки вышеупомянутой пропитки определить, какой цилиндр находится в такте сжатия, вывернув свечи зажигания и используя шланг компрессометра или другой шланг, который плотно входит в свечное отверстие. Продуйте шланг, если вы не можете легко, тогда он находится на такте сжатия (если вы используете шланг для проверки компрессии, убедитесь, что в нем нет клапана Шредера). Выломайте фарфор из старой свечи зажигания и навинтите на металлический корпус большую масленку (1/4 дюйма NPT). Вставьте свечу в цилиндр, который находится на такте сжатия, и накачайте его смазкой с помощью шприца для смазки, наполненного дешевая легкая смазка (например, белая смазка Lubriplate).После того, как двигатель освободится, вы можете повернуть двигатель, чтобы выдавить большую часть смазки из отверстия свечи зажигания.

Другой подход заключается в том, чтобы добавить в каждый цилиндр немного масла Marvel Mystery Oil, WD-40 или PB Blaster, а затем создать давление сжатым воздухом. В цилиндрах, которые не находятся под сжатием, сжатый воздух распределяет проникающее масло. Когда цилиндр находится под сжатием, сжатый воздух будет вращать двигатель, вытесняя проникающее масло через кольца.

Ходят слухи, что кока-кола использовалась, чтобы открутить застрявший двигатель. Предположительно, это как-то связано с небольшим содержанием кислоты в кока-коле. Попробуйте, если хотите.

Предупреждение : Используйте хорошую защиту для глаз. Продуйте сжатым воздухом все цилиндры, чтобы покрыть цилиндры и верхние части поршней пенетрантом. Дайте ему пару минут/часов/дней, чтобы он мог поработать над ржавчиной. После этого ввинтите адаптер сжатого воздуха и заправьте каждый цилиндр давлением около пятидесяти фунтов на квадратный дюйм. Это помогает, если вы сначала полностью ослабите коромысла, чтобы любой цилиндр, который вы заряжаете, имел закрытые клапаны. Если он не переворачивается при пятидесяти фунтах на квадратный дюйм, он не готов. Нанесите больше масла и подождите. Это отнимает много времени и может быть немного работы, но цель состоит в том, чтобы СОХРАНИТЬ двигатель.

[править] Отклеивание двигателя в автомобиле с механической коробкой передач

Успешного отклеивания двигателя в автомобилях с механической коробкой передач в ряде случаев можно добиться с помощью упомянутых выше методов предварительного замачивания.

Когда двигатель промокнет, поддомкратьте одно ведущее колесо, включите трансмиссию на высокой передаче и покачайте колесо вперед-назад.

Если у вас есть друг, который может помочь, вы можете не поднимать колесо домкратом, а поставить автомобиль на пониженную передачу, встать с обоих концов автомобиля и раскачивать его вперед и назад. Это может занять некоторое время и довольно утомительно, но вы заметите, что колесо начнет двигаться немного дальше, если процесс будет успешным.

После того, как ведущее колесо сделает несколько оборотов, протяните автомобиль на высокой передаче несколько миль со снятыми заглушками. Это, вероятно, не обязательно, но все хорошо смазывается.

Раньше я использовал смесь тормозной жидкости и ATF. Обычно я смазываю цилиндры каждый день и пытаюсь провернуть двигатель. Как правило, через несколько дней я обычно могу освободить застрявший или заклинивший двигатель. Это метод, который мы используем на свалке. У нас есть доступ к бесплатным смазочным материалам.

[править] Ресурсы

• Удаление застрявших креплений
• Как восстановить двигатель

Заклинивший двигатель газонокосилки (как диагностировать и устранить)

Частью владения газонокосилкой и другим оборудованием с небольшим двигателем является решение любых механических проблем, которые могут возникнуть. Решение проблем, напрямую связанных с внутренней работой двигателя, может быть немного более пугающим, чем другие, но они не всегда так сложны, как могут показаться. Обычно это происходит при заклинивании двигателя газонокосилки. Определить, почему ваш двигатель не заводится, и приступить к его ремонту в некоторых случаях может быть довольно просто. Я расскажу о некоторых явных признаках заклинившего двигателя газонокосилки и немного расскажу о шагах, которые вы должны выполнить, чтобы ваши поршни снова начали двигаться.

Как определить, что двигатель вашей газонокосилки заклинил

Есть два основных фактора, которые могут помочь вам понять, как определить, что двигатель вашей газонокосилки заклинил. Чаще всего я слышу о заклинивании двигателей косилок во время работы. Вы можете сказать, что ваш двигатель, скорее всего, заклинило, если он работает и внезапно издает отчетливый скрежещущий звук, а затем глохнет. Обычно причиной этого является недостаток масла, подаваемого к поршню, что приводит к его блокировке на месте. Итак, если с вами произойдет что-то подобное, сначала проверьте, не пуст ли ваш масляный резервуар. Отсутствие масла является явным признаком заклинивания двигателя.

Еще один способ определить, заклинил ли ваш двигатель, — это попытаться провернуть двигатель вручную, вращая лопасти или маховик вручную. Попытка повернуть лезвие работает хорошо, если у вас заблокирована косилка с толкателем, но я бы рекомендовал попробовать повернуть маховик, если вы имеете дело с самоходной косилкой. Если маховик или лопасть не вращаются, это означает, что двигатель, вероятно, заклинило. Двигатели, которые годами простояли без запуска, также могут заглохнуть.

Последним признаком заклинившего двигателя может быть трос стартера, который не тянет. На толкающих косилках пусковые тросы вращают маховик, чтобы запустить двигатель. Если вы не можете потянуть шнур стартера, это может быть признаком того, что маховик заблокирован на месте.

Можно ли починить заклинивший двигатель газонокосилки?

В большинстве случаев заклинивший двигатель газонокосилки можно довольно легко высвободить, но в некоторых случаях единственное, что вы можете сделать, это восстановить весь двигатель или заменить его. Когда двигатель заклинивает, очень высока вероятность того, что произойдет хотя бы небольшое внутреннее повреждение двигателя. В некоторых случаях ущерб из-за заклинивания двигателя невелик, но в других случаях это может быть довольно плохой новостью.

Лучшее, что можно сделать, если у вас заклинило двигатель газонокосилки, это попытаться освободить его как можно бережнее и оценить другие проблемы, как только он снова заработает. Хотя я слышал о людях, которые захватили двигатель своей косилки, освободили его и продолжали использовать без каких-либо проблем; Я также слышал о других проблемах с двигателем, возникающих в результате повреждения, вызванного заклиниванием двигателя.

Это действительно зависит от того, что именно происходит внутри двигателя в каждом конкретном случае. Но давайте перейдем к тому, как заставить ваши поршни снова двигаться, и к необходимой передаче.

Что вам понадобится, чтобы попытаться починить заклинивший двигатель газонокосилки – Список оборудования

Вам не потребуется много усилий для ремонта заклинившего двигателя газонокосилки, но есть несколько основных инструментов, которые вам понадобятся использовать для выполнения работы. Я бы сказал, что у большинства людей эти вещи есть под рукой, но даже если у вас их нет, в это снаряжение стоит вложиться. Вот что вам понадобится:

• Перчатки
• Тряпка или бумажное полотенце
• Торцевой ключ
• Набор головок, включая головку для свечи зажигания
• Проникающее масло
• Моторное масло
• Масляный поддон

Как разблокировать двигатель газонокосилки (лучше всего попробовать)

Здесь я собираюсь описать общий процесс разблокировки небольшого двигателя. Как я упоминал ранее, этот подход обычно помогает. Но в крайних случаях двигатель вашей газонокосилки мог быть слишком поврежден, чтобы его можно было освободить каким-либо иным способом, кроме восстановления всего двигателя. Не беспокойтесь о последнем, пока вам это не понадобится. Вот обзор того, что лучше всего попробовать в первую очередь:

• Снимите свечу зажигания.
• Слить моторное масло.
• Распылите в цилиндр немного проникающего масла.
• Попробуйте вручную провернуть двигатель.
• Добавьте свежее моторное масло.
• Установите на место свечу зажигания.

Для этого не нужно большого опыта, и, надеюсь, к концу ваш двигатель будет освобожден и будет работать как новый. Теперь, когда вы получили общее представление о процессе, давайте поговорим о шагах более подробно.

1) Снятие свечи зажигания

Чтобы вынуть свечу зажигания, сначала снимите колпачок свечи зажигания и кабель зажигания. Обычно это можно сделать вручную. Просто крепко возьмитесь за чехол и осторожно поверните его вперед и назад, одновременно снимая его с клеммы свечи зажигания.

Затем наденьте головку свечи зажигания на свечу зажигания вручную. Это хорошая идея, потому что вы хотите, чтобы розетка хорошо сидела, чтобы свеча зажигания не сорвалась. Затем прикрепите гаечный ключ и выкрутите свечу зажигания. После ослабления вы можете открутить его до конца вручную.

Я бы также посоветовал проверить состояние свечи зажигания, если она снята. Знать, как определить, что свеча зажигания газонокосилки плохая, не очень сложно, и в любом случае лучше всего заменять свечу зажигания ежегодно.

2) Слив моторного масла

Следующее, что нужно сделать после того, как вы сняли свечу зажигания, это полностью слить масло из двигателя. В большинстве случаев косилки имеют сливную пробку на нижней стороне деки косилки или двигателя. Если у вас возникли проблемы с поиском сливной пробки, обратитесь к руководству пользователя.

Убедитесь, что вы взяли масляный поддон и установили его под сливную пробку, а затем найдите гаечный ключ или головку, которая правильно подходит к болту. Аккуратно ослабьте болт и снова открутите его рукой до конца. Убедитесь, что масло полностью слито, прежде чем двигаться дальше.

3) Смазка цилиндра

Это можно сделать либо во время ожидания слива масла, либо после полного слива масла. Использование проникающего масла, такого как PB Blaster, будет наиболее эффективным, но вы также можете использовать WD-40 или даже немного моторного масла, чтобы попытаться смазать цилиндр.

Мне нравится использовать проникающее масло в виде аэрозоля, которое поставляется в баллончике с соломинкой, чтобы я мог распылять его непосредственно по краям цилиндра. Обычно причиной заклинивания двигателя являются поршневые кольца, которые либо примерзли, либо застряли в стенке цилиндра.

Чтобы получить проникающее масло там, где оно должно быть, вам придется нанести его в цилиндр, где обычно находится свеча зажигания. Используйте большое количество проникающего масла и постарайтесь, чтобы оно работало вокруг поршня и стенки цилиндра. Не беспокойтесь о том, чтобы распылить туда кучу, она вся сгорит, когда вы снова заведете двигатель.

После того, как вы решили, что все смазали, важно дать маслу подействовать не менее 20 минут или около того. Я слышал о людях, оставляющих проникающее масло на ночь или на пару дней, но я почти уверен, что это перебор.

4) Вручную провернуть двигатель

Дождавшись, пока проникающее масло подействует, вам нужно попытаться запустить двигатель вручную. Если у вас есть напорная косилка, проще всего это сделать, повернув сам нож. Наденьте перчатки, удерживайте или зажмите рычаг активации лезвия на рукоятке и попытайтесь разблокировать двигатель. Поначалу может быть трудно поворачивать, но как только он начнет немного двигаться, должно стать легче.

На самоходной косилке этот процесс обычно выглядит несколько иначе. У большинства самоходных газонокосилок есть маховик в верхней части двигателя, который вы можете попробовать повернуть после того, как смазаете двигатель. Если вы не можете достаточно хорошо ухватиться за маховик как есть, вам, возможно, придется снять кожух маховика, чтобы получить лучший рычаг. Просто будьте осторожны при вращении маховика, потому что они обычно имеют ряд пластиковых и алюминиевых компонентов, которые можно относительно легко повредить.

Если двигатель был заклинен, лопасть и/или маховик вообще не должны были вращаться до этого процесса. Если они могут вращаться после смазки, это означает, что вы успешно освободили свой двигатель!

5) Залейте свежее моторное масло

После того, как вам удалось снова запустить двигатель вручную, убедитесь, что вы залили свежее моторное масло, прежде чем пытаться запустить газонокосилку. Следуйте рекомендациям производителя относительно типа используемого масла и количества заливаемого масла.

Я считаю, что лучше всего добавлять масло медленно и несколько раз проверять уровень по щупу, чтобы случайно не долить слишком много. После того, как вы залили необходимое количество свежего масла в резервуар, дайте лопасти или маховику еще несколько оборотов, чтобы часть нового масла попала перед полным запуском двигателя.

6) Переустановите свечу зажигания

Последним шагом является повторная установка свечи зажигания и кабеля зажигания, чтобы двигатель газонокосилки снова заработал. Просто измените процедуры снятия и купите новую свечу зажигания, если ваша старая в плохом состоянии.

С подключенной искрой и проводом зажигания все готово для запуска газонокосилки. Вы можете заметить небольшое дымление, когда проникающее масло сгорает, но это не должно длиться слишком долго.

Если мой двигатель не заклинил… В чем может быть проблема?

Надеюсь, вы еще не выполнили все шаги, как разблокировать двигатель газонокосилки, прежде чем понять, что у вас совершенно другая проблема, но иногда это случается. Например, у вас может быть газонокосилка, которая переворачивается, но не заводится.

Хотя вы можете подумать, что причиной вашей проблемы является заклинивший двигатель, это может быть просто неисправная свеча зажигания или воздушный фильтр, или даже проблема с подачей топлива. Лучший способ диагностировать другие типы проблем — сначала проверить наличие искры, а затем убедиться, что система подачи топлива работает должным образом. Обычно виновата одна из этих двух систем.

Как я узнаю, что двигатель моего мотоцикла не работает?

Ваш мотоцикл для бездорожья только что заблокировался? Как понять, что двигатель заклинило? Может быть нанесен большой ущерб, но обычно вы можете найти проблему за короткий промежуток времени.

Заклинивание внедорожного мотоцикла не только неприятно, но и совершенно опасно, если это происходит в нужное время. Эта статья поможет вам выяснить, что было изъято, почему это произошло, как это исправить и как предотвратить повторение подобного.

Поршень перегрелся и заклинил в цилиндре.

Что происходит, когда байк заедает?

Заклинивание двигателя — простая, но серьезная проблема. Наиболее распространенными признаками заклинивания двигателя при езде на мотоцикле для бездорожья являются остановка двигателя, блокировка заднего колеса и заедание кик-стартера.  

Заклинивание двигателя может произойти в течение нескольких секунд, и вы услышите, как двигатель начинает глохнуть. Это похоже на отсутствие газа. Двигатель также может заглохнуть почти мгновенно. Если внутренние детали ослабнут, вскоре все полностью остановится.

Вот тогда все становится интереснее. Надеюсь, это произойдет только при езде по ровной поверхности.

Что делать, если мотоцикл для бездорожья заедает

Как правило, при заклинивании мотоцикла для бездорожья лучше всего выжать сцепление и выжать его. Надеюсь, заднее колесо будет вращаться. Если сцепление блокируется, вам просто нужно крепко держаться и пытаться напрячь мотоцикл, чтобы он ехал прямо.

Заднее колесо будет заблокировано и будет скользить. Вы можете попробовать использовать передний тормоз, чтобы ускорить торможение велосипеда. К сожалению, все это произойдет так быстро, что, скорее всего, сработает ваша естественная мышечная память и инстинкт. Вот почему так важно носить надлежащее снаряжение для езды на случай аварии.

Что вызывает заедание байка?

Существует множество причин, по которым ваш велосипед мог заблокироваться. Наиболее частыми причинами заедания мотоцикла для бездорожья являются:

• Перегрев двигателя/поршня
• Низкий уровень масла в двигателе
• Холодный захват
• Цепь сошла с рельсов/порвалась
• Контакт 4-тактного клапана 90 28 масло в топливе (2-х тактный)
• Мотоцикл-внедорожник простоял много лет

Перегрев двигателя

Слишком горячий двигатель мотоцикла для бездорожья в конечном итоге заклинит. Металлы могут выдержать только определенное количество тепла, прежде чем они начнут плавиться. Перегретый поршень или кольцо сгорают и привариваются к стенке цилиндра.

Скорее всего сначала начнет царапать стенку цилиндра, а затем быстро перейдет к заклиниванию и блокировке.

У вас закончилось масло?

Низкий уровень масла или чрезмерное использование масла — очень распространенная проблема в мотоциклах для бездорожья. Масло — это то, что удерживает детали двигателя от износа друг друга. Если между ними недостаточно масла, трение начнет их нагревать.

Более сильное трение и нагрев приведут к тому, что они «царапают» или изнашивают одну или обе детали до тех пор, пока они не перестанут работать или не заклинят друг с другом. Если ваш мотоцикл для бездорожья начинает громко тикать или стучать, вам может потребоваться ремонт двигателя.

Заедание при холодном пуске

Заклинивание при холодном пуске — это когда двигатель сначала запускается (холодный пуск), а затем он слишком быстро нагревается, что приводит к чрезмерному расширению внутренних частей и их заклиниванию.

Металлические детали расширяются при повышении температуры. Меньшую металлическую деталь можно нагреть быстрее, чем большую. Если меньшая часть растет слишком быстро, она будет расширяться в большую часть (поршень в цилиндр).

Вот почему вам необходимо как следует прогреть свой мотоцикл для бездорожья, прежде чем ездить на нем. Наиболее распространенной причиной холодного заедания является недостаточное время для прогрева двигателя. Поршни и подшипники кривошипа могут заклинить раньше, чем позже.

Возможно, цепь сошла с рельсов

Цепь, слетевшая со звездочек, может нанести серьезный ущерб. Если она выскакивает сзади, значит, передняя звездочка промежуточного вала все еще приводит в движение/раскручивает цепь. Он быстро соберется на передней звездочке и заблокируется.

Обычно это приводит к растрескиванию картера двигателя из-за внезапного удара цепи. Прочная защита звездочки значительно снизит вероятность этого, но это не гарантия.

Поддерживайте правильное натяжение цепи

Ослабленная цепь может легко привести к ее сходу с рельсов, поэтому так важно, чтобы цепь была правильно отрегулирована.

Удар о твердый предмет, такой как камень или бревно, под прямым углом также может сорвать цепь. Предполагается, что защита направляющей цепи предотвратит это. Если на вашем велосипеде его еще нет, вам следует подумать о том, чтобы добавить направляющую цепи.

Клапан попал в поршень?

Четырехтактные мотоциклы для бездорожья имеют гораздо больше деталей двигателя, чем двухтактные. В то время как большинство мотоциклов для бездорожья довольно надежны по сегодняшним стандартам, четырехтактный мотоцикл для мотокросса с жидкостным охлаждением по-прежнему остается высокопроизводительной машиной.

Требуются более строгие интервалы технического обслуживания, а внутренние детали двигателя имеют более жесткие допуски для обеспечения невероятной мощности.

Каков результат?

Клапан, который сработает или ударит по поршню, вызовет крупную аварию. Поршень, клапаны, головка и, возможно, цилиндр, скорее всего, впоследствии станут бракованными деталями. Шатун коленчатого вала также может быть погнут.

Наиболее распространенными причинами удара клапана о поршень являются изношенная цепь ГРМ или неправильные зазоры.

Неправильная синхронизация распределительного вала или недостаточная разгрузка клапана поршня, если вы используете другой поршень с высокой степенью сжатия, высокопроизводительный распределительный вал или клапан большего размера.

Гидроблокировка от всасывания воды

Вы когда-нибудь заливали мотоцикл для бездорожья водой? Заболачивать велосипед легко, если вы катаетесь по множеству грязевых ям.

Если вода находится достаточно глубоко, чтобы покрыть воздушную камеру во время движения или после опрокидывания, есть большая вероятность, что двигатель всосет воду и вызовет его заклинивание.

Как починить мотоцикл для бездорожья с гидрозамком

Двигатель с гидрозамком можно починить без замены чего-либо, если он не был поврежден, но необходимо проявлять осторожность.

Главное, что вам нужно сделать, это удалить воду/посторонние вещества из двигателя, выхлопа и впуска. Для этого может потребоваться перевернуть мотоцикл вверх дном (сначала выключить газ), снять свечу зажигания и осмотреть воздушную камеру и карбюратор.

Вода, вероятно, попала в масло, поэтому его необходимо промыть как можно скорее.

Сжигание правильной масляной смеси?

Вы ездите на двухтактном? Если это не впрыск масла, вам нужно использовать предварительно смешанное топливо, которое имеет правильную смесь газа и масла. Масло — это то, что смазывает верхний конец.

Если масла недостаточно, дополнительное трение вызовет повышенный нагрев и износ таких деталей, как поршень и кольца. Слишком много тепла, и он захватит верхний конец.

Чтобы узнать, какую масляную смесь вы должны использовать в своем двухтактном мотоцикле для бездорожья и почему, прочитайте эту статью.

Велосипед-внедорожник, сидевший годами, конфискован?

Возможно, вы хранили свой внедорожный велосипед или только что купили его, который годами или десятилетиями лежал в сарае. Двигатель не крутится, значит ли это, что он заклинил? Да, но вы можете запустить его без полной переборки двигателя.

Если хотите перестраховаться, то рекомендую снять верхнюю часть (головку и цилиндр). Схватывается либо из-за коррозии (влажный климат или влажный гараж), либо из-за загустевшего старого масла. Вам нужно будет осторожно удалить и очистить все застрявшие детали.

Двигатель не так важен? Вы можете залить немного масла в цилиндр и дать ему впитаться в течение нескольких дней, прежде чем пытаться запустить его.

Можете ли вы починить заклинивший двигатель?

Заклинивший двигатель всегда можно починить. Объем необходимых работ зависит от того, какие детали заклинило и как. Может потребоваться полная новая верхняя часть, включая: поршень в сборе, цилиндр, головку и, возможно, даже кривошип, если он погнут.

Застрявший поршень можно отсоединить, разобрав его, но вероятность повреждения более чем высока. Поршень, цилиндр или кольца, имеющие задиры (царапины), которые можно почувствовать пальцами, необходимо заменить, иначе это вызовет чрезмерный износ и приведет к еще большему повреждению, если вы продолжите эксплуатировать их.

Как починить заклинивший двигатель?

Для начала нужно разобраться, что нужно заменить. Для 4-тактного двигателя необходимо проверить весь клапанный механизм (головка, клапаны, кулачки), поршень, цилиндр и коленчатый вал. Если повреждение ограничилось топовым, то, скорее всего, можно просто заменить сломанные/изношенные детали. Убедитесь, что вы установили новую цепь ГРМ и рассмотрите возможность модернизации натяжителя цепи.

Двухтактный двигатель состоит из меньшего количества деталей, поэтому, как правило, его ремонт обходится дешевле. Топовый довольно просто перестроить (читайте здесь How-To)

Как предотвратить заклинивание мотоцикла для бездорожья

Существует множество способов предотвратить заклинивание мотоцикла для бездорожья. Большинство из них легко сделать, если вы просто обратите внимание.

Как часто вы меняете масло в своем мотоцикле для бездорожья? Замена масла и масляного фильтра являются наиболее важными процедурами технического обслуживания.