Раскоксовка двигателя
«Интересует вопрос раскоксовки бензинового двигателя от сажи или при залегании колец. Хотелось бы узнать нюансы, как это работает. Какими средствами пользоваться? Стоит ли?»
Раскоксовкой называется способ безразборной очистки двигателя от накопившегося внутри его цилиндров нагара. Однако при работе исправного мотора процесс образования нагара должен протекать в условиях динамического равновесия: сколько появилось нагара, столько же его и выгорает. Поэтому в исправном двигателе нагар находится только в виде тонкого слоя, покрывающего поверхности деталей, соприкасающихся с продуктами сгорания, но накапливаться и ухудшать работу силового агрегата не может.
Лишь при эксплуатации автомобиля для очень коротких поездок и при низких температурах окружающего воздуха, когда мотор не успевает прогреться и некоторое время поработать в нормальном температурном режиме, происходит накопление нагара. Однако и этот нагар быстро выгорает, стоит только выехать на машине за город хотя бы на 20-30 км.
Во всех других случаях увеличенного нагарообразования виноваты проблемы в самом двигателе. Это могут быть неисправности системы охлаждения, не позволяющие мотору быстро прогреваться до рабочих температур, системы питания или зажигания, из-за которых происходит неполное сгорание топлива. Свою лепту способна внести система рециркуляции выхлопных газов, применение некачественного моторного масла и топлива.
Наконец, чрезмерное образование нагара наблюдается при предельном износе маслосъемных колпачков клапанов и деталей цилиндропоршневой группы, из-за чего они перестают препятствовать проникновению масла в камеру сгорания.
При проведении раскоксовки внутрь цилиндров двигателя подаются специальные препараты, с помощью которых нагар удаляется, но надо понимать, что «химия» не устраняет неисправности, вызывающие повышенное нагарообразование. Поэтому раскоксовывание не панацея. Пока не будут выявлены и устранены первопричины накопления нагара, раскоксовка если и поможет, то ненадолго.
Стоит ли прибегать к этой процедуре — решать владельцу автомобиля. Если он по каким-то причинам должен ездить в машине, имеющей дефекты, но не отдавать ее в ремонт, в раскоксовке появляется определенный смысл. Возможно, эта процедура не будет лишней после того, как неисправность нашли и устранили, но при этом двигатель не разбирался, что не позволило очистить от отложений нагара его детали вручную. Других резонов мы в раскоксовке не видим, ибо, повторимся, в исправном моторе сколько появилось нагара, столько же его и должно выгорать.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом
Раскоксовка двигателя ваз 2114 8 клапанов
Секрет правильной раскоксовки поршневых колец
В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности.
Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.
Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?
Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам.
Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:
- Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
- Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
- Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
- Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются.
Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями; - В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.
Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?
Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.
Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла.
Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:
- Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
- Сравнительное увеличение расхода масла;
- Резкое снижение динамичности авто;
- Неравномерная работа на холостом ходу;
- Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.
Наиболее популярные методы удаления нагара
На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).
Механический способ
Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.
Химический способ
Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла.
Очистка выполняется в следующей последовательности:
- Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
- Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
- Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
- Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
- Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
- В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
- В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
- В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
- После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
- Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.
При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.
В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара.
Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи
Раскоксовка двигателя
Что такое «раскоксовка», для чего она нужна, каких результатов от нее ждать — таких вопросов на нашем форуме и от клиентов Гибрид-сервиса накопилось много. Я давно уже обещал написать статью-инструкцию по раскоксовке ДВС и вот, выполняю обещание.Для чего нужно раскоксовывание ДВС?
Во время процесса сгорания в ДВС топливо-воздушной смеси образуются продукты неполного сгорания топлива. Кроме самого топлива в камере сгорания сгорает еще и масло, которое остается на стенках цилиндров (в хонах). Эти продукты, специалисты называют по разному: смолисто-коксовые отложения, лаковые отложения, нагар и т.д. Но суть их от этого не меняется — они являются вредными отложениями.
Эти вредные отложения накапливаются в зазорах между поршневыми кольцами и поршневыми канавками.
Со временем это приводит к тому, что кольца теряют подвижность в этих канавках и остаются внутри поршня (залегают). При этом они перестают выполнять свои прямые обязанности: компрессионные кольца уже не создают необходимую степень сжатия топливо-воздушной смеси, а маслосъемные кольца, не снимают излишки масла со стенок цилиндров.
Другими словами в ДВС падает компрессия и он начинает «кушать» масло. Сначала аппетит его небольшой, но он увеличивается в арифметической прогрессии. Неоднократно видел Приусы с пробегом 250-300 т.км, которые расходовали по 1 литру масла на 1000 км.!
Такой ДВС, конечно надо ремонтировать. Но ремонт ДВС- это очень и очень не бюджетно.
Многие владельцы Приусов идут по другому пути- вместо ремонта ДВС покупают и ставят контрактный ДВС. Это действительно хороший способ, при одном условии — контрактный ДВС должен быть хорошим! Но часто контрактный ДВС оказывается с такси с огромными пробегами и в отвратительном состоянии. И человек заменивший свой старый мотор, на казалось бы 2-3 летний ДВС получает те же самые проблемы.
Т.е. меняет шило на мыло.
Поэтому, прежде, чем менять ДВС, можно попробовать довольно бюджетный способ восстановления работоспособности ДВС — РАСКОКСОВКУ.
Что представляет собой сам процесс?
Он заключается в растворении этих вредных отложений и восстановлении подвижности колец в поршневых канавках.
Что представляет собой препарат для раскоксовки?
Препараты для раскоксовки представляют собой комплексы поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способных активно воздействовать на смолисто-коксовые отложения. Т.е. другими словами задача препарата растворить и смыть эти вредные отложения.
Какой препарат применяем в Гибрид-сервисе мы?
За последние 10 лет работы, мы испытали очень много различных препаратов для раскоксовки.
Отмечу только те, которые действительно эффективно работали: это Шума и G-Zox. Основных недостатков у этих препаратов два:
1.
Они очень токсичные.
2. Они очень дорогие.
С 2007 года мы стали активно применять наш отечественный препарат челябинской разработки: Lavr ML-202 ANTI COKS (Лавр-Антикокс).
Вот посмотрите, что обещают производители:
Я всегда настороженно отношусь к таким чудо-препаратам, которые обещают практически капитальный ремонт ДВС без разборки. (А именно так можно трактовать те результаты, которые мы видим в таблице). Но чудес не бывает, поэтому к этим результатам надо относиться чуть более скептически. Сегодня вы увидите, какие действительно результаты дает этот препарат.
Итак, перейдем к самому процессу.
Для этого у нас есть реальная машина из Тюмени, владелец которой жалуется на огромный расход масла. На этой машине мы и покажем вам, как правильно делать раскоксовку ДВС.
Что для этого требуется?
Распишем и разберем все подробно по пунктам:
1. Необходимо прогреть ДВС до рабочей температуры (можно через режим «INSPECTION MODE», а можно просто проехаться на автомобиле)
2.
Измеряем реальную компрессию во всех цилиндрах ДВС:
-откручиваем блок реле
-откручиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра с задней стороны
-снимаем разъем с ДМРВ и откручиваем хомут крепления корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке
-снимаем корпус воздушного фильтра в сборе
-снимаем разъемы с катушек зажигания, откручиваем болт крепления катушки и снимает катушки зажигания
-выкручиваем свечи зажигания
-переходим к самому процессу измерения компрессии.
Тут хочется остановиться чуть подробнее. Для чего нам это надо?
Первое — это определить действительно ли реальная компрессия у ДВС маленькая.
Второе — увидеть реальные результаты раскоксовки (вырастет и выровняется ли компрессия по цилиндрам).
Третье — определить, действительно ли проблема в кольцах, а не в клапанах.
Чем и как надо измерять компрессию? Бегите из таких сервисов, где вам подключают компрессометр типа «Дружок» или какой то китайский и начинают измерять! Такие компрессометры используются в основном сервисменами для развода клиентов на деньги.
Как это делается? Да элементарно: на первом цилиндре мы прокрутили ДВС 8 раз и компрессия покажет 9 очков, на втором провернули 20 раз и компрессия будет 11 очков. При таких показаниях вывод неутешителен- требуется ремонт ДВС. На самом же деле, если на первом цилиндре ДВС прокрутили бы тоже 20 раз, то и компрессия была бы 11 очков. (после якобы «выполненного ремонта» клиенту на 1 цилиндре ДВС прокручивают 20 раз и ремонт выполнен).
Поэтому хороший компрессометр должен:
-показывать не среднюю температуру по больнице, а с точностью до 0,01! (механические на такое не способны)
-показывать кол-во оборотов, за которое измерена компрессия на данном цилиндре.
В нашем Гибридсервисе применяется именно такой, высокоточный электронный компрессометр (вы увидите его ниже на фото).
В еще более продвинутых тех центрах применяются электронные компрессографы, т.е. приборы, которые измеряют компрессию во всех цилиндрах разом и выдают распечатку с графическим изображением.
Но это более актуально для дизельных двигателей, поэтому мы такой прибор не применяем.
Итак, делаем замер компрессии по всем цилиндрам. Для этого сканером переводим блок управления ДВС в режим измерения компрессии и проводим измерения.
Вот результаты:
1 цилиндр: показания 10,19 за 21 оборот ДВС
2 цилиндр: 9,97 за 18 оборотов
3 цилиндр: 10,02 за 20 оборотов
4 цилиндр: 9,22 за 17 оборотов
Разница по компрессии неутешительна: достигает практически единицы, т.е. предельно допустимой для этого двигателя.
3. После измерения компрессии не теряя времени (пока не остыл ДВС) приступаем к самой процедуре раскоксовки. Делаем «парад поршней», т.е. выставляем все поршни в один ряд в средней части цилиндра. Как это сделать проще всего? Берутся две проволочки (или спицы) одинаковой длины и вставляются в свечное отверстие 1 и 2 цилиндров.
После этого аккуратно проворачиваем коленвал за шкиф, чтобы концы проволочек оказались на одном уровне (в этом случае поршни будут «на одной высоте все четыре»).
4. С помощью мерного шприца с удлиняющей трубочкой (идет в комплекте с препаратом) заливаем 45 мл препарата в цилиндр.
Внимание! После того, как залили в цилиндр препарат — сразу закручиваем в него старую ненужную свечу. Чем быстрее вы закрутите свечу, тем более хороший эффект даст препарат. Он создает в камере сгорания так называемую паровую баню.
Проделываем такую процедуру на всех 4 цилиндрах.
5. Ждем 3 часа. Это время мы выбрали экспериментально. Производитель рекомендует от 1 до 24 часов. На практике 1 час- мало, а больше 3 часов- уже ни какого смысла нет. Каждые 10-15 минут «шевелим» коленвал на 3-4 градуса вперед-назад для усиления эффекта.
6. Выкручиваем свечи и нажав педаль акселератора в пол, заводим без свечей машину на 5-7 секунд. Это нужно для того, чтобы выкинуть остатки препарата из камер сгорания для предотвращения гидроудара. (не забываем перед этой операцией накрыть свечные отверстия ненужной ветошью, иначе потом долго придется отмывать моторный отсек от грязи).
7. Вкручиваем рабочие свечи, ставим на место корпус воздушного фильтра и заводим ДВС. Прогреваем на холостом ходу (в режиме «INSPECTION MODE») до рабочей температуры.
8. Повторяем операцию по замеру компрессии уже на раскоксованном ДВС:
1 цилиндр: показания 10,33 за 20 оборотов
2 цилиндр: 10,86! за 20 оборотов
3 цилиндр: 10,61 за 19 оборотов
4 цилиндр: 10,11 за 20 оборотов
Как видим, эффект есть. Конечно не такой, как заявлен производителем, но очень ощутимый. Разница давления снизилась до 0,7 единиц. При этом на 2 и 4 цилиндрах компрессия выросла на 0,9 единицы! Т.е. результат достигнут. Но как видим, на 1 цилиндре эффект не очень большой. Поэтому при следующей замене масла процедуру лучше повторить. У нас есть на обслуживании машины, у которых после 4-6 таких процедур расход масла стал реально нулевым. НО есть и такие машины, у которых расход масла снизился незначительно.
Таким машинам поможет уже только капитальный ремонт ДВС.Но на этом процедура раскоксовки не закончена. Эксплуатировать автомобиль на масле, в которое просочился раскоксовочный препарат — нельзя!
9. Меняем масло в ДВС и масляный фильтр.
Открутив сливную пробку, видим на магните пробки вот такой нарост:
Он говорит о многом, но это тема уже отдельной статьи…
Вот и закончена наша работа. Почему я так подробно остановился на самой процедуре? Потому, что для раскоксовки совсем не обязательно ехать в наш Гибрид-сервис. Если вы умеете держать в руках гаечный ключ, то можете повторить все это в домашних условиях самостоятельно! Единственное, что у вас скорее всего не получится сделать качественно — это измерить компрессию. Т.е. вы не сразу увидите результаты своего труда, а почуствуете их через некоторое время, когда увидите, что расход масла значительно снизился.
Р.С. Закончить статью за один день не получилось.
И сегодня у нас в сервис приехал еще один 20 Приус из Екатеринбурга. Владелец Александр
Приехал именно на раскоксовку. По его словам машина «жрет» масло дикими объемами: примерно 700 гр на 1000 км.
Вот результаты работы Лавра и механика Гибрид-сервиса на его машине:
Компрессия до раскоксовки:
1 цилиндр 10,69 за 27 оборотов
2 цилиндр 9,94 за 24 оборота
3 цилиндр 9,63 за 28 оборотов
4 цилиндр 9,25 за 23 оборота
Как видим разница составляет 1,45 очка! Это конечно очень и очень много.
Делаем раскоксовку (3 часа) и получаем следующие результаты:
1 цилиндр 11,36 за 25 оборотов
2 цилиндр 10,91 за 28 оборотов
3 цилиндр 11,41 за 29 оборотов
4 цилиндр 10,27 за 28 оборотов
Это уже более ощутимый эффект, чем на тюменской машине! Компрессия в 3 цилиндре поднялась на 1,8 очка! А разница снизилась до 1,09!
Применять или не применять данный метод, каждый решает сам.
Повторюсь, что наш Гибрид-сервис рекомендует этот метод безразборного ремонта ДВС, как очень малобюджетный. Если после пару таких процедур расход масла у вас продолжается, то выход один — капитальный ремонт ДВС.
Гордеев Сергей Николаевич
(ник на форуме — FERMER)
Свердловская обл., Белоярский р-н
с.Кочневское, ул.Садовая, д.33.
+7 (902) 444-23-35
http://hybridservis.ru
Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином? — Сделай Сам на YaProfi.Net
На чтение 4 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано
Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС.
Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.
Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра.
Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.
Залегание порневых колец
Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.
Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.
Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.
В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.
- Выкручиваем свечи.
- Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
- Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
- Закручиваем свечи.
- Оставляет покиснуть на ночь.
- Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
- Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
- Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
- Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.
Ну и как же без автохимии.
Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.
Начну с российского производителя.
Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.
Раскоксовка JET100 ULTRA .
Раскоксовка ЭДИАЛ.
Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.
P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA.
Вот такой порядок действий:
- Немного прогрел двигатель.
- Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
- Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
- Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
- Снова закрутил свечи.
- Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
- Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.
Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!
По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.
Все отзывы о Очиститель маслосистемы двигателя TotalFlush
Удивительно, как много проблем может принести обычная езда на автомобиле без использования очистительных средств.
Например, плохое машинное масло загрязняет всю маслосистему, а некачественное топливо ведет к потере эффективности двигателя. И это не говоря об ухудшении свойств самого масла и механизмов! Для защиты от всех неприятностей мы советуем купить очиститель маслосистемы от компании ХАДО.
Средство TotalFlush представляет собой современный химический продукт, который сочетает очиститель и ревитализант. Мы выделяем три ключевых принципа действия средства:
Промывка.
Если менять машинное масло без предварительной очистки, то маслосистема двигателей останется загрязненной, что снизит качество нового залитого средства. Поэтому перед каждой штатной заменой советуем использовать очиститель TotalFlush, который поддержит на должном уровне моющие и защитные свойства масла.
Раскоксовка.
На поршневые кольца влияет много факторов, включая неравномерную городскую езду, холостую работу мотора в пробках, некачественное топливо. Купить очиститель маслосистемы TotalFlush стоит и потому, что он отлично снимает нагар с колец, возвращает им подвижность и повышает мощность мотора.
Ревитализация.
Еще одна проблема – это потеря деталей в объеме и форме при трении. Мелкие частички каждый раз уходят при замене масла, поэтому следует восстанавливать геометрию механизмов. С этим тоже поможет очиститель маслосистемы, цена которого остается доступной даже при условии наличия инновационного ревитализанта.
Применять средство довольно просто, нужно добавить его в отверстие для масла в прогретом двигателе. Если вы используете TotalFlush однократно, то эффект появится через 150-200 км пробега. Если же обрабатываете маслосистем регулярно, то просто дайте мотору поработать 10-15 минут вхолостую. Купить очиститель маслосистемы мы рекомендуем и за его экономичность – 250 мл средства хватает на 4-5 л масла.
Два способа проверки термостата
Система охлаждения автомобиля не так проста как это может показаться на первый взгляд. У нее много задач – она должна не только обеспечивать равномерную температуру двигателя в условиях от жары до лютой стужи, но и исполнять роль отопителя для салона.
Одновременное выполнение всех этих функций было бы невозможно без устройства под названием термостат. Невзрачная на вид запчасть существенно расширяет возможности и комфорт автомобиля. Как минимум один термостат есть в любом современном авто, но в последние годы тенденция такова, что инженеры устанавливают дополнительные термостаты и увеличивают количество кругов обращения охлаждающей жидкости для повышения эффективности работы мотора.
Мы не раз в наших статьях рассказывали о принципах работы системы охлаждения в автомобилях, повторяться не хотелось бы. В самом общем приближении термостат это устройство, которое «переключает» режимы охлаждения мотора. Первая задача прогреть себя и салон, вторая задача – не выйти за допустимые значения температуры. Бывает и более подробная градация, именно в таком случае используется несколько термостатов, но в любом случае они позволяют переходить с одного уровня на другой.
У термостатов нет регламентного срока замены, они служат до тех пор пока не сломаются.
Важно правильно определить этот момент, потому как неисправный термостат в лучшем случае сделает поездку некомфортной, а в худшем может привести к поломке мотора из-за перегрева. Традиционно выделяется два способа проверки термостата.
1. Диагностика на автомобиле
Снять термостат на большинстве моделей авто не очень трудная задача, но если есть возможность обойтись без дополнительных трудозатрат возиться не очень хочется. В случае проверки термостата такой способ есть. Он довольно простой, нужно только дать машине остыть и все манипуляции проводить на холодном моторе.
Способ хорошо известен еще с древнейших времен и не меняется уже много лет. Нужно завести автомобиль и оставить работать на холостом ходу, а самому рукой держать верхний патрубок радиатора. При правильной работе термостата этот патрубок должен оставаться холодным до тех пор пока мотор не прогреется. Это можно проверить либо по показиметру температуры в салоне, либо по показаниям диагностического прибора, либо по температуре патрубков печки.
Последний способ самый ненадежный, но за неимением других вариантов сгодится и он.
Как мотор прогреется, верхний патрубок радиатора должен начать постепенно теплеть. Именно что постепенно, потому что термостат не работает по принципу «вкл.» и «выкл.», а увеличивает пропускание жидкости по мере роста температуры.
Любой другой порядок нагрева патрубков будет свидетельствовать о том, что с термостатом что-то не так. Вариантов поломок много, он может заклинить как в открытом так и в закрытом положении, не до конца закрываться или открываться, или вообще остаться где-то по середине. В зависимости от конкретной проблемы, верхний патрубок радиатора может начать нагреваться рано или не греться совсем. Конкретную поломку термостата выяснять нет необходимости – их не ремонтируют, если устройство не функционирует должным образом, его просто меняют на новое.
Демонтированный термостатСогласны с возможным замечанием, что «замеры» рукой не самый надежный показатель и очень легко ошибиться, но термостат даже в XXI веке продолжает оставаться по большей мере механическим устройством, электронная диагностика к нему не применима.
Поэтому прощупывание патрубков даже в наш век гаджетов до сих пор остается актуальной.
2. Диагностика с демонтажем
Если хочется более точно проверить термостат, то без демонтажа уже не обойтись. Демонтированный агрегат можно проверить на кухне при помощи кастрюли и термометра. Также это бывает нелишним для новокупленных термостатов в качестве дополнительной проверки перед установкой.
Принцип прост, нужно налить в кастрюлю воды, поставить на огонь, положить термостат (нужно только убедиться, чтобы он не касался стенок кастрюли) и термометром отслеживать рост температуры. При достижении определенного параметра термостат должен начать открываться, это обычно сопровождается громким щелчком, так что можно не бояться пропустить момент. Точную температуру открытия можно найти либо в маркировке термостата, либо в описании модели. Если открылся в заданную температуру – значит исправен.
Проверка термостата с помощью горячей воды и термометраЭтот способ проверки тоже не отличается технологичностью, но весьма точен и надежен.
«Варкой» термостатов можно не только проверять имеющиеся агрегаты на работоспособность, но и даже заниматься неким «тюнингом». Суть его в том, чтобы подобрать термостат с другой характеристикой открытия – это позволит поменять характеристики системы охлаждения. Скажем, владельцы Renault Logan, которые живут в северных регионах России, часто меняют штатный термостат с температурой открытие 86 градусов на аналогичную модель от Opel, которая открывается при 92 градусах. Это позволяет существенно повысить эффективность печки. Для жителей южных регионов страны такой «тюнинг» не только не имеет смысла, но и опасен – при серьезной нагрузке мотор может закипеть. «Тюнингом» термостата нужно заниматься хорошо представляя условия эксплуатации авто и понимая возможные риски.
В целом, проверка термостата не представляет сложности – и на машине, и с демонтажем. Другое дело, что в последнее время сложнее стало понять когда нужно к такой проверке прибегать.
Раньше все автомобили были оснащены показиметрами температуры охлаждающей жидкости, по аномальной работе которых можно было заподозрить термостат. Во многих современных моделях осталась только лампа перегрева, которая показывает когда мотор нагрелся выше допустимого, но не дает информации о динамике прогрева, а именно по ней нужно судить о работе термостата. На машинах без показиметра остается либо превентивно периодически проверять термостат, либо обзаводиться приборами для диагностики, иначе в один прекрасный момент можно получить либо холодный салон, либо перегретый мотор.
Действительно ли работа вашего двигателя до красной черты подходит для этого?
Если вы это читаете, скорее всего, вы энтузиаст производительности. Это означает, что вы не боитесь иногда доводить свой двигатель до ограничителя оборотов, будь то на соревнованиях или просто для личного развлечения.
В этом ключе вы, вероятно, также слышали огромное количество женских рассказов о том, как правильно обкатывать, обслуживать и ухаживать за вашим двигателем, с разной степенью правдивости.
Одним из тех старых стандартов было то, что именовалось «итальянским тюнингом», когда вы выходили на машине на шоссе и тянули (или два или три, мы здесь не для того, чтобы судить) до оборотов. ограничитель. Идея этого заключается в том, чтобы убрать накопление углерода в различных частях вашего двигателя и «очистить его».
Наш друг Джейсон Фенске из Engineering Explained имеет склонность брать довольно простые идеи — например, итальянский Tuneup — и невероятно глубоко погружаться в науку (или ее отсутствие), лежащую в основе теории, и мы очень любим его за это.Особенно, когда он в конечном итоге находит опубликованные научные статьи о теориях, лежащих в основе чего-то, что является скорее разговорной практикой, чем отраслевым стандартом.
Научный взгляд на итальянский тюнинг
Во-первых, Фенске определяет, чего на самом деле кто-то пытается достичь, «прочищая» двигатель с помощью тяговых усилий с высокой нагрузкой до красной черты.
«Идея [итальянского тюнинга] заключается в том, что независимо от того, много ли вы водите на машине, системы EGR и PCV перерабатывают частицы масла через двигатель, что в конечном итоге приведет к накоплению углерода», — объясняет Фенске.
«Вы выезжаете на шоссе, делаете несколько рывков, поднимаете двигатель высоко в диапазон оборотов с нагрузкой, и это нагревает отложения настолько, что они разрушаются и прогоняются через двигатель. Это основная идея «.
Хотя это звучит как разумный и логичный план, Фенске — ученый, поэтому ему нужны достоверные данные, чтобы удовлетворить его любопытство. Поэтому он обрисовал в общих чертах интересующие его вопросы: 1. При каких температурах образуются отложения углерода? 2. Существует ли на самом деле температура, при которой происходит разрушение нагара? 3.Достаточно ли нагреваются двигатели, чтобы разрушить отложения?
Как форма вкладов
Прежде чем вы сможете понять, как бороться с накоплением углеродных отложений, вы должны сначала понять, как они образуются.
Поскольку внутренняя температура, казалось, была в центре внимания теории, Фенске сосредоточился на ней сам.
«Я нашел исследовательскую работу, в которой говорится, что отложения начинают образовываться от 195 ° C (383 ° F) до примерно 290 ° C (554 ° F). Пик был при 200 ° C (392 ° F), что является оптимальным местом для образования углеродных отложений и их взаимодействия с металлической поверхностью, связываясь с ней », — говорит Фенске.
«Ниже 190 ° C (374 ° F) и слишком холодно для этого, а если вы поднимете температуру выше 290 ° C (554 ° F), это слишком горячо, чтобы молекулы могли соединиться с металлом и друг с другом. Так что с точки зрения отложений вы не хотите, чтобы [компоненты двигателя, подверженные накоплению углерода] находились в этом диапазоне ».
Температура поверхности поршня в стандартном автомобильном двигателе составляет от 280 до 300 ° C, причем температура выше в центре и уменьшается по мере приближения к стенке цилиндра.Это связано с тем, что стенка цилиндра охлаждается извне либо жидкой охлаждающей жидкостью, либо, как показано здесь, воздухом (если у вас нет специальной конфигурации дрэг-рейсинга с заполненными или исключенными водяными каналами, но это совсем другое дело).
Убить углерод с помощью огня
С четко определенной «Зоной Златовласки» для образования углеродных отложений, следующим шагом будет определение температуры, при которой удаляются уже образовавшиеся углеродные отложения.
«Я нашел другую статью, в которой было обнаружено, что начиная примерно с 325 ° C (617 ° F) вы действительно можете начать удалять углеродные отложения», — делится Фенске.«Он достаточно горячий, чтобы разрушить отложения как от металлической поверхности, так и друг от друга. Кроме того, в этом диапазоне депозиты вообще не будут формироваться ».
Прости нас; следующий абзац будет занудным, поскольку мы объясним, что происходит в этой волшебной точке 325 ° C. «В реакции, называемой декарбоксилированием, температура настолько велика, что молекулы углерода вырываются из молекул соединения», — говорит Фенске.
Когда молекулы углерода удалены из смеси, структура углеродных отложений нарушается и рассыпается, как башня Дженга, после того, как вы вытащили не тот кусок дерева.
«Это приводит к тому, что отложения отслаиваются и распадаются, а затем, мы надеемся, выдуваются через выхлоп, а не обратно в систему PCV или EGR», — говорит Фенске.
Достижение температуры
Теперь реальный вопрос заключается в том, можете ли вы безопасно и надежно довести поверхности склонных к налипанию компонентов до этой волшебной температуры декарбоксилирования, просто сделав полную нагрузку до вашего ограничителя оборотов на шоссе. И снова Фенске нашла статью, посвященную этому вопросу.
«Согласно другому документу, поверхность поршня в [нормальном режиме работы] нагревается до 280-300 ° C (536-572 ° F), достигая пика в центре торца поршня и уменьшаясь по мере приближения к стенке цилиндра. получить, поскольку стенки цилиндров охлаждаются жидкостью », — делится Фенске.
«В этом диапазоне температур у вас не должно образовываться слишком много нагара, потому что вы находитесь выше температуры формования. Что касается очистки от отложений, похоже, что если бы вы сильно толкнули двигатель, вы могли бы довольно легко поднять температуру поверхности поршня на 25 градусов или около того ».
С этой небольшой информацией кажется, что в итальянской идее Tuneup может быть некоторая обоснованность. Однако это только данные на лицевой стороне поршня.Основным нарушителем накопления углерода, снижающего производительность, являются впускные клапаны. Для этого Фенске нашла, как вы уже догадались, еще одну исследовательскую работу.
На выпускном клапане обычно нет нагара. Из-за горячих выхлопных газов и ограниченного охлаждения его рабочая температура выше той, в которой могут образовываться отложения, и любые отложения, которые все же образуются, быстро разрушаются посредством декарбоксилирования.
«Первое исследование, которое я нашел, рассматривает двигатель с прямым впрыском, что означает, что топливо распыляется на этот впускной клапан и производит охлаждающий эффект», — говорит Фенске о первой статье, касающейся впускных клапанов.«Это исследование показало, что как сторона впускного клапана, на которую попало топливо, так и сторона, защищенная от брызг топлива, находились в диапазоне 170-190 ° C (338-374 ° F), что на самом деле ниже того места, где есть нагар.
начать формирование. »
Однако, эти температуры не были зарегистрированы в параметрах производительности, и при нажатии на них температура поднималась до зоны Златовласки. «Запустив двигатель на высоких оборотах и высоких нагрузках, исследовательская группа смогла довести температуру впускных клапанов примерно до 272 ° C (521 ° F)», — делится Фенске.«Конечно, в двигателе с распределенным впрыском у вас также есть брызги топлива на клапаны, которые смывают эти предшественники отложений, чтобы они не прилипали в первую очередь, вместе с моющими средствами в топливе, специально предназначенными для разрушения отложения, образовавшиеся на клапане ».
Как и следовало ожидать, двигатели с прямым впрыском, которые не имеют системы охлаждения и очистки топливного спрея, более склонны к накоплению углерода, и, что удивительно, итальянский тюнинг усугубляет проблему, а не помогает ее решить.«Я нашел еще одно исследование двигателя с прямым впрыском, и это была печальная новость», — говорит Фенске.
«Они увидели взаимосвязь между нагрузкой на двигатель и образованием отложений. По сути, чем больше нагрузка была на двигатель, тем больше образовывалось отложений ».
Впускной клапан, вероятно, является самой большой точкой накопления углерода в стандартном двигателе. Как правило, он не нагревается достаточно, чтобы сжечь углерод, поэтому вместо этого полагается на распыление топлива из порта впрыска, чтобы держать углерод под контролем.
Rev It Out
Итак, чтобы ответить на вопрос, поставленный в начале статьи, Фенске лишь уклоняется от обязательств: «Это зависит от обстоятельств.«Как вы можете видеть из данных, которые он собрал, кажется, что хорошая, тяжелая тренировка двигателя может предотвратить накопление углерода на поверхности поршней, и что выпускные клапаны в значительной степени избавлены от беспокойства, несмотря ни на что.
Однако, когда дело доходит до впускных клапанов, похоже, что интенсивное использование может иметь противоположный эффект, помещая их в зону нагрева, где образуется нагар.
Это означает, что в двигателе с левым впрыском топливные присадки — независимо от того, были ли они получены в насосе предварительно смешанными с топливом или в качестве дополнительной обработки топлива — вероятно, являются более эффективным решением для предотвращения накопления углерода, чем выведение соплей из вашего двигателя.
Fenske также отмечает, что, как правило, однократный выезд на красную линию на шоссе, вероятно, не повысит температуру компонентов настолько, чтобы что-то изменить. «Старые высказывания вроде« Красная линия в день уберет углерод »не совсем точны, — заключает Фенске. «Если вы пытаетесь избавиться от нагара из-за температуры, вам, вероятно, повезет больше благодаря длительной нагрузке, как в трек-день».
Последним гвоздем в гроб общей теории жесткого вождения как замены надлежащего обслуживания двигателя является мысль Фенске: «Усиленная работа двигателя приведет к большему выбросу углерода, что приведет к попаданию большего количества углерода в систему через PCV, и создает больший потенциал для углеродных отложений.
”
— что работает, а что не работает?
Что это за чистка угольного двигателя?
Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!
Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.
Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».
Действительно? Так все это пословица?
Ну да и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах свидетельства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я увидел ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen. Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах.
Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, является » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».
Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя» ….
Вот изображение впускных клапанов Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — очевидно, что она не работает с клапанами или портами..
Еще немного о HHO. Это самая легковоспламеняющаяся комбинация. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает отложения углерода, которые блокируют двигатель и заставляют его плохо работать.
Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров.
Итак, мы знаем, что h30 блестяще очищает двигатель изнутри.Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h30.
Раньше процесс удаления углерода из верхней полосы был обычным делом. Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой.По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются за счет всасываемого заряда.
Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.
Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом.Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход и иногда помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!). Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте себе разницу между ветром, дующим на гладкую стену или живую изгородь.Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.
Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов разогрева, застреванием в пробке на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, то отложения могут образовываться намного быстрее.
Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если этого требует конструкция. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана.Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.
Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?
Именно здесь могут начать закрадываться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить фотографии камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете. Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение.Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация транспортного средства менее эффективна на чистом автомобиле.
Может ли удаление нагара успокоить двигатель?
Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.
Состояние двигателя имеет решающее значение — было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также важно. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, так что на много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, в частности от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS , специально разработанные с низким содержанием сульфатной золы.
Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.
wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) склонен к стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. При высоком уровне отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может возникать стук, который стал называться угольным стуком. После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.
По-прежнему трудно получить неопровержимые факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.
Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильного одноразового использования Carbon Clean составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного.
За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, так что любое улучшение, возможно, легко заметить.
Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и некоторая очистка определенно происходит с использованием этого процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h30, и мы знаем, что h30, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы видим комбинацию чистки от HHO, h30 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».
Гибридные процессы очистки
Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.
Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке от углерода всего несколькими столовыми ложками воды …
Нет сомнений в том, что вода, превратившаяся в пар, может очищать и расщеплять углерод. Обратите внимание на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.
Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге
НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИ ОЧИСТИТЬ — E.G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Что предлагает Balance Motorsport
Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском и углеродистой очисткой HHO.
Для этого потребуется снять коллектор и очистить его, используя скорлупу грецкого ореха или что-то подобное. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут дать преимущества. .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маржинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.
Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут потребовать исправления.
СВЯЗАТЬСЯ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЦЕНУ НА ДВИГАТЕЛЬ!
Если вы находитесь в Сассексе и хотите очистить двигатель от углерода, загляните в гараж
.
Тел .: 01903 879111 или электронная почта
Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, так это то, что эта шишка появилась после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если действительно удастся очистить от углерода систему впуска?
Тел .: 01903 879111 или электронная почта
Что такое углеродистое накопление и нужно ли по этому поводу беспокоиться?
Опубликовано 19 января, 2016 автором Automotive Technology of West Islip в Советы по уходу за автомобилем
Q: Что такое накопление углерода?
A: Накопление углерода — в основном проблема современных автомобилей с «прямым впрыском».
Думайте о своем двигателе как о камине. Когда в камине горит топливо, он выделяет пары, отходящие побочные продукты дыма и углерода. В камине пары выходят из гриппа и оседают вдоль стенок гриппа на выходе. Чем больше топлива вы сжигаете, тем больше накапливается налет, что в конечном итоге блокирует воздушный поток, вызываемый гриппом, и влияет на способность камина согревать дом.
В машине то же самое. Когда топливо горит, оно выделяет те же побочные продукты, которые оседают на впускном коллекторе.
Проблема в том, что отложения углерода ограничивают поток воздуха к двигателю и вызывают очевидные проблемы.
Каковы симптомы накопления углерода?
- Проблемы с управляемостью, двигатель не работает плавно
- Вибрация или тряска двигателя
- Автомобиль дергается или дергается на остановках
- Контрольная лампа двигателя может гореть
- Пропуски зажигания при холодном запуске
Как устранить скопление углерода.
Если у вас возникли проблемы с двигателем, первое, что вам нужно сделать, это доставить автомобиль к авторитетному механику и попросить его проверить его.Если обнаружится, что у вас есть углеродистые отложения, влияющие на ваш двигатель, механику придется снять впускной коллектор и вручную очистить их.
Есть несколько способов удалить нагар. Некоторые магазины используют «очистку грецких орехов»; который обрызгивает коллектор измельченной скорлупой грецкого ореха, чтобы, по сути, соскребать нагар из впускного коллектора. Однако струйная очистка грецкого ореха может не удалить весь углерод из двигателя, и, кроме того, ошибочная скорлупа грецкого ореха может попасть в двигатель, вызывая трение (и повреждения) там, где вы этого не хотите.
Еще один способ избавиться от нагара — использование химикатов, и это, как правило, наиболее успешный вариант.
Как предотвратить накопление углерода
- Регулярно меняйте масло и используйте топливо, подходящее для вашего автомобиля . Если у вас есть немецкий автомобиль, использование поля верхнего уровня (в соответствии с рекомендациями производителя) может помочь, но не полностью предотвратит эту проблему.
- Положите педаль на пол и «выдувайте хлам». Если вы в основном проезжаете пригородные мили, то не помешает съехать на машине по шоссе и отпустить ее.Но опять же, это не полностью предотвратит накопление углерода.
- Присадки к топливу: Хотя многие присадки к топливу утверждают, что предотвращают накопление углерода, по нашему опыту, ни одна из них на самом деле не помогает. Дело в том, что накопление углерода — это просто побочный продукт владения двигателем с прямым впрыском, и его очистка должна быть одним из элементов регулярного технического обслуживания, которое вы не должны игнорировать.
Если у вас есть немецкий автомобиль, использование поля верхнего уровня (в соответствии с рекомендациями производителя) может помочь, но не полностью предотвратит эту проблему. Если у вас есть какие-либо вопросы о накоплении углерода, мы приглашаем вас позвонить нам. 631-321-5209.
Audi, BMW и Mini Cooper Коррекция накопления углерода (декарбонизация) — Atlantic Motorcar
Проблема
BMW и Mini Cooper (наряду с другими автомобилями) с двигателями с прямым впрыском бензина ( GDI ) — это автомобили, в которых со временем может накапливаться углерод, вызывая проблемы с управляемостью и производительностью.
GDI — это метка
, которую автопроизводители использовали для впрыска бензина под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания двигателя, а не во впускной тракт или порт цилиндра.Топливо измеряется лучше, чем старые системы впрыска топлива или карбюраторные системы, что делает автомобиль более экономичным, а также обеспечивает большую мощность с двигателем идентичного объема. В двигателях Audi , BMW и Mini Cooper N12 и N14 (наряду с более поздними двигателями) это, в частности, означает, что топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра, а не во впускной тракт. Вследствие этого топливные форсунки размещаются не перед впускным клапаном, а непосредственно в самом цилиндре.
Признаки неисправности
Недостатком этого является то, что больше не происходит регулярного купания и, соответственно, очистки впускных клапанов топливом, которому они подвергаются. Впускные клапаны контактируют только с воздухом или, скорее, с продувочными газами из дыхательного контура картера, в котором могут находиться значительные количества топлива и масла.
Со временем это приводит к отложению обугленного топлива и масла во впускном тракте, а также на самих впускных клапанах; это также обозначается как нарост углерода или карбонизация .Это не плохо для двигателя сразу, но со временем может отрицательно сказаться на его эффективности. Если клапаны сильно обуглены, они могут больше не закрываться должным образом, и могут наблюдаться такие симптомы, как неровности холостого хода , вибрации , и снижение реакции дроссельной заслонки ; так же может способствовать увеличился масло расход .
Может загореться световой индикатор двигателя c , и автомобиль будет колебаться или заглохнуть.Если углерод накапливался до такой степени, что были затронуты характеристики автомобиля , мы добились успеха с услугой под названием грецкий орех скорлупа взрыв или «декарб».
Скорлупа грецкого ореха достаточно нежная, чтобы очистить и сметать нагар, не повреждая клапаны. После того, как очистка скорлупы грецкого ореха будет завершена, к обычному обслуживанию можно добавить обработку топлива, чтобы предотвратить накопление углерода.
Исправление
Теоретически существует два метода очистки впускных клапанов, впускных трактов и клапанов двигателя.Очень сложный и, следовательно, дорогостоящий метод заключается в том, чтобы полностью снять головку блока цилиндров и оставить клапаны в очень агрессивном чистящем растворе не менее 48 часов, после чего их также необходимо очистить вручную, чтобы удалить остатки нагара. .
Модифицированный (и гораздо менее трудоемкий) вариант этого метода — очистка с помощью чистящего средства без снятия головки блока цилиндров. Однако это имеет недостаток, заключающийся в том, что обычно вы можете очищать только один впускной тракт одновременно, поскольку во избежание попадания очищающей жидкости в камеру сгорания клапан должен быть плотно закрыт, и обычно только один клапан из шести.
то, что у нас есть, в то же время полностью закрыто.Поскольку в зависимости от степени обугливания клапан и впускной тракт необходимо оставить кипеть в чистящем растворе в течение 24-48 часов, это может занять довольно много времени, в течение которого вы не сможете управлять автомобилем. Кроме того, поскольку даже самого агрессивного чистящего раствора обычно недостаточно для полного удаления нагара, вам также придется вручную очистить щеткой. Не очень весело!
Метод — безопасный и надежный
Метод, который мы профессионально используем здесь, в Atlantic Motorcar (и тот, который рекомендуется большинством производителей автомобилей), — это очистка впускного тракта и клапана каждого цилиндра с помощью струйной очистки. инструмент.Этот струйный инструмент использует сжатый воздух (обычно 6-8 бар) для впрыскивания мелких гранул скорлупы грецкого ореха во впускной тракт. Эти гранулы попадают в обугливание на высокой скорости и, таким образом, полностью удаляют его, в то же время этот материал достаточно мягкий, чтобы не повредить металл впускного тракта и клапанов.
Это также причина, по которой для этого метода не следует использовать другие материалы. Преимущества этого метода очевидны: с одной стороны, не требуется трудоемкое снятие головки блока цилиндров, с другой стороны, метод очень быстрый (требуется всего несколько секунд на впускной тракт) и эффективен.
Сколько времени это займет
В целом вся процедура, включая снятие коллектора, заняла около 3-4 часов и для большинства автомобилей стоит от 400 до 600 долларов. Мы обнаружили, что это лечение, проведенное правильно, обычно не требует повторения в будущем или, по крайней мере, в течение 3-5 лет.
Действительно ли я замечу разницу?
Короче: Да ! Вы чувствуете разницу. Отклик дроссельной заслонки заметно лучше ( без колебаний ), а на холостом ходу сглаживает , как это было, когда автомобиль был новым.Разница в мощности двигателя также обычно весьма заметна, и конец этой надоедливой Check Engine Light — благо.
Мы можем порекомендовать это лечение без каких-либо оговорок для любого автомобиля с пробегом более 50 000 миль; На мой взгляд, это должно быть обычное регулярное техническое обслуживание автомобиля GDI , будь то Audi , BMW , Mercedes , или Mini Cooper .
Final
Не простой ремонт, да, но один, если все сделано правильно, прослужит еще 50 000–100 000 миль.Это наша цель, исправить это с первого раза, , а предотвратить проблемы в первую очередь. 30-летний опыт работы хорошо научил нас, что «унция профилактики стоит фунта лечения». Вылечитесь раз и навсегда, и позвоните нам, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по обслуживанию вашего BMW, Audi, Mercedes, Lexus, Volvo или Volkswagen.
Зарабатывая ваше доверие, каждый раз, когда вы поворачиваете машину… это то, что мы делаем… каждый день… в течение последних 30 лет.
Щелкните здесь, чтобы узнать, что наши счастливые клиенты говорят о нас и наших услугах в AMC Customer Reviews.
Если у вас есть вопросы или мы можем вам помочь, просто позвоните нам по телефону (207) 882-969 , мы будем рады встретиться с вами и вашим автомобилем!
Тепло,
Брюс и группа обслуживания AMC
Три пути к более чистой топливной системе
Со временем внутренние части вашего двигателя забиваются всевозможными неприятностями.Внутри картера, где находится масло, на поверхностях поршней, колец, подъемников и в масляных камбузах, по которым масло подается ко всем компонентам, накапливается лак и смола. Это снижает способность двигателя к охлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.
Такое же накопление происходит и внутри топливной системы, засоряя форсунки или жиклеры карбюратора, забивая впускные клапаны и верхнюю часть поршней. Если клапаны не двигаются свободно, это сильно затрудняет дыхание вашего двигателя.
Отложения нагара на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя. Уловка в том, как чистить? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до больших дизельных двигателей, сталкивается с одной и той же проблемой.
Cleaner Is Better
Sea Foam существует уже более 70 лет и является одним из самых надежных средств для обработки всех двигателей. В то время как Sea Foam производит ряд превосходных продуктов, главным из них является Sea Foam Motor Treatment. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения смолы, шлама, лака и нагара с твердых частей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.
Sea Foam помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе. Добавки этанола сушат уплотнения и оставляют лак, который затрудняет смазывание деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в рабочее состояние. Внутри топливного бака Sea Foam абсорбирует воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.
Как использовать Sea Foam
При принятии решения о применении Sea Foam Motor Treatment есть три варианта: в картере, в топливном баке и в фильтре дизельного топлива.Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray, как указано.
В картере
При добавлении в масло Sea Foam очищает от шлама, бесшумно шумит подъемниками и удаляет масляный лак. Можно обработать 16 литров масла, так что для большинства автомобилей вы получите 2 обработки в одной банке. Лучший метод — добавить очистку за 500-1000 миль до следующей замены масла, а затем добавить остаток после замены масла. Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит чистоту.
Откройте крышку маслозаливной горловины. Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла. Залейте в двигатель до 1 унции Sea Foam на литр масла. Мы использовали около ½ бутылки.В топливном баке
Можно обработать до 16 галлонов топлива. Это позволит удалить отложения с топливного насоса, форсунок или форсунок карбюратора, контролировать влажность и стабилизировать топливо.
В дизельных двигателях он удаляет лед и обладает антигелевыми свойствами.
On The Top-End
Для очистки от нагара в системах впуска воздуха, впускных клапанах и камерах сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку Sea Foam Spray Top Engine (Деталь № SS-14). Sea Foam Spray — такая же великолепная Sea Foam только в виде аэрозоля, а не в жидкой форме. Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «КРЮЧКОГО ИНСТРУМЕНТА» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки.Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте обороты холостого хода до 2000 об / мин и распылите содержимое контейнера в двигатель. Выключите двигатель и дайте ему впитаться в горячем состоянии в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и проведите агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожное испытание обычно занимает от 5 до 10 миль езды).
Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.
Подобные процедуры могут показаться сложными, но после небольшой подготовительной работы вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля.Если у вас есть какие-либо проблемы, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.
Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами
Специальная очистка от декарбонизации двигателя Subaru
Вы заметили, что у вашего Subaru снизилась топливная эффективность? Это могло произойти из-за скопления углерода в двигателе.Прямо сейчас в компании Gold Rush Subaru мы предлагаем специальную скидку 10% на нашу услугу по обезуглероживанию двигателя со скидкой до 100 долларов! Наши специалисты будут использовать свои навыки, а также специальные инструменты, чтобы удалить углеродные отложения в двигателе вашего автомобиля.
Обезуглероживание двигателя позволит вашему автомобилю работать более эффективно, поэтому, если ваш Subaru работает не так, как раньше, сейчас самое подходящее время, чтобы воспользоваться этим специальным предложением по обезуглероживанию двигателя на Subaru Gold Rush, пока оно длится!
Скидки на обслуживание Subaru в «золотой лихорадке» Subaru в Оберне, обслуживает Ньюкасл и Сакраменто, Калифорния
Автомобили Subaru рассчитаны на долгий срок службы; Фактически, 95% моделей Subaru, проданных за последние десять лет, все еще находятся в продаже.Регулярное техническое обслуживание — важная часть обеспечения того, чтобы ваш Subaru был готов к долгому путешествию, и именно здесь мы находимся. Золотая лихорадка Subaru гордится тем, что имеет современный сервисный центр, в котором работают обученные и сертифицированные технические специалисты. Они приложат все усилия, чтобы ваш Subaru работал на пике своих возможностей, используя проверенные временем методы и современные технологии, а также оригинальные запчасти, химикаты и аксессуары Subaru — те же самые, которые мы храним в нашем магазине запчастей.
. Наши часто обновляемые специальные предложения по обслуживанию помогут вам сэкономить еще больше по нашим и без того фантастическим ценам.Если вы ищете новый автомобиль, вы также можете смело ознакомиться с нашей подборкой новых моделей Subaru и подержанных автомобилей, включая сертифицированные подержанные автомобили Subaru. Чтобы записаться на прием, позвоните нам по телефону (888) 773-7661 , затем приезжайте в Gold Rush Subaru, обслуживающий Джорджтаун и Розвилл . Мы находимся по адресу 670 Grass Valley Highway, Auburn, CA 95603. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам в Gold Rush Subaru!
могут повредить двигатели Ford EcoBoost
Отправленный Марком Уильямсом | 13 декабря 2014 г.
Тим Эстердал
Предупреждение для владельцев Ford EcoBoost: отложите очиститель для индукционных систем; Вы можете повредить двигатель, если распыляете редуктор отложения углерода на воздухозаборник.
Сервисный техник Ford в начале этого года опубликовал два видеоролика, посвященных этой проблеме. По сути, он обнаружил, что стареющие двигатели EcoBoost испытывают пропуски зажигания, вызванные накоплением углерода на впускных клапанах. Когда он позвонил в Ford для ремонта, ему сказали, что Ford рекомендует заменить головки цилиндров, потому что принудительная индукция (иногда выполняемая путем распыления специальной очищающей жидкости во впускной канал) разрушит турбины.
Майк Левин, менеджер Ford по связям с грузовиками, соглашается.Он сказал, что услуга принудительной индукции «не входит в официальные инструкции по обслуживанию двигателей EcoBoost».
Как происходит накопление углерода?
Со временем двигатели с прямым впрыском топлива, такие как EcoBoost, могут работать на необычайно богатой мощности при запуске, особенно в холодную погоду. Совместите это богатство с тем, что грузовик совершает короткую поездку — это означает, что двигатель не достигает оптимальной температуры — и нагар начинает прикрепляться к цилиндрам, включая клапаны и головки.
В конечном итоге эти отложения углерода лишают двигатель производительности и экономии топлива.
В двигателях без наддува образование нагара можно предотвратить, соблюдая рекомендуемые производителем интервалы обслуживания воздушных фильтров и свечей зажигания, а также выполняя периодические прочистки форсунок.
Если это не предотвращает накопление углерода или если вы действительно хотите очистить двигатель, обычно лучше всего подойдет услуга принудительной индукции, если только у вас нет двигателя Ford EcoBoost.
Что такое услуга по принудительному индукции?
Обслуживание с принудительной индукцией включает распыление химикатов в двигатель для его очистки.У использования этих химикатов есть свои плюсы и минусы. Преимущества могут включать более плавный холостой ход, лучшую экономию топлива и большую мощность (хотя эти улучшения также могут быть связаны с регулярным обслуживанием топливных фильтров и свечей зажигания). Обратной стороной их использования является нанесение вреда двигателю из-за неправильного использования, а также то, что любители не должны их использовать, а автопроизводители не рекомендуют их.
При неправильном использовании эти химические вещества вызывают такие проблемы, как отказ каталитического нейтрализатора, отказ датчика углекислого газа, повреждение исполнительных механизмов внутри впускного коллектора и другие проблемы.
Другие решения, используемые дилерами и механиками, включают такие вещи, как TerraClean. Это устройство для обезуглероживания, которое подключается к топливной системе и распыляет химическую смесь, обезуглероживающую двигатель. Его используют во многих автомобильных магазинах.
Почему они не работают на двигателе Ford EcoBoost?
Мы поговорили с автомобильным экспертом, который подтвердил то, что объясняет видео: химические вещества с принудительной индукцией вызывают реакцию, которая увеличивает температуру вокруг турбокомпрессоров, что приводит к преждевременному выходу из строя.Замена одного турбонагнетателя может стоить тысячи.
Реальность такова, что, хотя новый EcoBoost является впечатляющим двигателем, накопление углерода произойдет, и на данный момент единственным решением, похоже, является замена головок цилиндров.