Раскоксовка дизельного двигателя своими руками: Раскоксовка дизельного двигателя — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Современные производители предлагают немало жидкостей для раскоксовки. Любой автолюбитель сможет выбрать для себя подходящий вариант исходя из ситуации с кольцами и финансовых возможностей.

К примеру, средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma от японской компании имеет достаточно высокую цену, но зато обладает повышенной эффективностью. Она вводится в цилиндры через трубочку и выдерживается полчаса.

Также неплохим вариантом является жидкость Kangaroo ICC300, хотя она и не предназначена непосредственно для раскоксовки двигателя. Ее достоинством является то, что она чистит еще и дроссельную заслонку.

Неплохой антикокс VeryLube предназначен для устранения разного типа загрязнений. Но использовать его стоит тогда, когда закоксовка еще не слишком сильна. В противном случае средство окажется бесполезным.

Химия Greenol Reanimator неплохо справляется с нагаром, но способна привести к разбуханию маслосъемных колпачков.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

низкокачественное топливо;
использование масла, не соответствующего автомобилю;
игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т. п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

падает динамика и ухудшается мощность;
растет расход топлива;
движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
падает компрессия;
появляется много лишнего шума;
мотор троит;
из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.

Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

Капельница медицинская.
Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
Два литра дистиллированной воды.
Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Как уберечь автомобиль от нагара?

езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
в холодное время обязателен хороший прогрев;
своевременная замена масла снизит количество нагара;
применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!

Как раскоксовать дизельный двигатель

Главная » Разное » Как раскоксовать дизельный двигатель

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор. Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

добавление присадки в моторное масло;
присадка в дизельное топливо или бензин;
заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Как работают дизельные двигатели?

Дом и сад
Ремонт автомобилей
Дизельные двигатели
Как работают дизельные двигатели?

Deanna Sclar

Основное различие между дизельным двигателем и бензиновым двигателем состоит в том, что в дизельном двигателе топливо распыляется в камеры сгорания через форсунки топливных форсунок именно тогда, когда воздух в каждой камере помещается под таким большое давление, что он достаточно горячий, чтобы самовозгораться.

Ниже приводится пошаговое описание того, что происходит при запуске автомобиля с дизельным двигателем.

Вы поворачиваете ключ в замке зажигания.
Затем вы ждете, пока двигатель накопит достаточно тепла в цилиндрах для удовлетворительного запуска. (У большинства транспортных средств есть небольшой свет, который говорит «Подождите», но знойный компьютерный голос может сделать ту же самую работу на некоторых транспортных средствах.) Поворот ключа начинает процесс, в котором топливо впрыскивается в цилиндры под таким высоким давлением, что он нагревает воздух в цилиндрах сам по себе.Время, необходимое для разогрева, было значительно сокращено — вероятно, не более 1,5 секунд в умеренную погоду.
Дизельное топливо менее летучее, чем бензин, и его легче запускать, если камера сгорания предварительно нагрета, поэтому производители изначально установили маленькие свечи накаливания, которые работали от батареи, чтобы предварительно нагреть воздух в цилиндрах при первом запуске двигателя. Более совершенные методы управления топливом и более высокое давление впрыска теперь создают достаточно тепла, чтобы отключить топливо без свечей накаливания, но эти заглушки все еще там для контроля выбросов: дополнительное тепло, которое они обеспечивают, помогает сжигать топливо более эффективно.У некоторых транспортных средств все еще есть эти камеры, у других нет, но результаты все еще те же.
Свечи накаливания обеспечивают дополнительное тепло для более эффективного сжигания топлива.
Загорается индикатор «Старт».
Когда вы видите это, вы нажимаете на акселератор и поворачиваете ключ зажигания в положение «Пуск».
Топливные насосы доставляют топливо из топливного бака в двигатель.
На своем пути топливо проходит через пару топливных фильтров, которые очищают его, прежде чем оно попадет в форсунки топливных форсунок.Правильное обслуживание фильтра особенно важно в дизелях, поскольку загрязнение топлива может засорить крошечные отверстия в форсунках форсунок.
Дизельный топливный фильтр.
Топливный насос подает топливо в нагнетательную трубку.
Эта трубка подачи называется рейкой и поддерживает ее там под постоянным высоким давлением 23 500 фунтов на квадратный дюйм (или даже больше), пока она подает топливо в каждый цилиндр в нужное время.(Давление впрыска бензинового топлива может составлять всего от 10 до 50 фунтов на кв. Дюйм!) Топливные форсунки подают топливо в виде мелких брызг в камеры сгорания цилиндров через форсунки, управляемые блоком управления двигателя (ECU), который определяет давление, когда происходит разбрызгивание топлива, как долго он длится и другие функции.
Анатомия топливного инжектора.
Другие дизельные топливные системы используют гидравлику, кристаллические пластины и другие методы для управления впрыском топлива, и в настоящее время разрабатываются другие технологии для производства дизельных двигателей, которые являются еще более мощными и отзывчивыми.
Система впрыска топлива Common Rail.
Топливо, воздух и «огонь» встречаются в цилиндрах.
В то время как предыдущие шаги доставляют топливо туда, куда нужно, одновременно запускается другой процесс, чтобы получить воздух там, где он должен быть, для финальной, огненной игры в мощь.
На обычных дизелях воздух поступает через воздухоочиститель, очень похожий на те, что используются в бензиновых транспортных средствах. Однако современные турбокомпрессоры могут направлять большие объемы воздуха в цилиндры и могут обеспечить большую мощность и экономию топлива при оптимальных условиях.Турбокомпрессор может увеличить мощность дизельного транспортного средства на 50 процентов при одновременном снижении расхода топлива на 20-25 процентов!
Горение распространяется от меньшего количества топлива, которое находится под давлением в камере предварительного сгорания, до топлива и воздуха в самой камере сгорания.

Плюсы и минусы дизельных двигателей

Дом и сад
Ремонт автомобилей
Дизельные двигатели
Плюсы и минусы дизельных двигателей

By Deanna Sclar

Если вы рассматриваете возможность покупки нового автомобиля Сравните плюсы и минусы дизельных автомобилей. Примите во внимание эти факты, чтобы помочь вам выбрать между двигателем, работающим на дизельном топливе, и бензиновым:

PRO: Дизели получают большой пробег.Они, как правило, обеспечивают экономию топлива на 25-30% лучше, чем бензиновые двигатели аналогичного исполнения. Дизели также могут обеспечить такую же или большую экономию топлива по сравнению с традиционными бензиново-электрическими гибридами , в зависимости от используемых моделей и любых быстроразвивающихся автомобильных технологий.
CON: Хотя раньше дизельное топливо было дешевле бензина, сейчас оно часто стоит столько же или больше. Дизельное топливо также используется для коммерческих грузовых автомобилей, бытовых и промышленных генераторов и печного топлива, поэтому, поскольку спрос на дизельные пассажирские транспортные средства растет, цена на дизельное топливо, вероятно, будет продолжать расти из-за конкуренции со стороны других пользователей.
Даже если цена возрастет, дизельное топливо должно быть на 25-30 процентов дороже, чем газ, чтобы стереть ценовое преимущество большей топливной эффективности дизельного двигателя.
PRO: Дизельное топливо является одним из самых эффективных и энергоемких видов топлива, доступных сегодня. Поскольку он содержит больше полезной энергии, чем бензин, он обеспечивает лучшую экономию топлива.
CON: Хотя дизельное топливо считается более эффективным, поскольку оно преобразует тепло в энергию, а не отдает тепло из выхлопной трубы, как это делают автомобили, работающие на газе, оно не приводит к ярким скоростным характеристикам.В некотором смысле бензиновый двигатель похож на скаковую лошадь — мощную, огненную и быструю — в то время как дизельный двигатель больше похож на рабочую лошадку — медленнее, сильнее и долговечнее.
PRO: Дизели не имеют свечей зажигания или распределителей. Поэтому им никогда не нужны настройки зажигания.
CON: Дизели все еще нуждаются в регулярном обслуживании, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Вы должны заменить масло и воздушный, масляный и топливный фильтры. Более чистое дизельное топливо больше не требует, чтобы вы выпускали лишнюю воду из системы, но у многих автомобилей все еще есть водоотделители, которые необходимо слить вручную.
PRO: Дизельные двигатели сконструированы более прочными, чтобы выдерживать суровое сжатие. Следовательно, они обычно едут намного дольше, чем бензиновые транспортные средства, прежде чем они требуют капитального ремонта. Mercedes-Benz держит рекорд долговечности с несколькими автомобилями, преодолевшими более 900 000 миль на своих оригинальных двигателях! Возможно, вы не захотите висеть на одном и том же транспортном средстве за 900 000 миль, но такая долговечность и надёжность, несомненно, могут помочь при обмене и перепродаже.
CON: Если вы пренебрегаете техническим обслуживанием и система впрыска топлива выходит из строя, вам, возможно, придется заплатить механику-дизелю больше денег, чтобы починить вещи, чем ремонту бензиновой системы, поскольку дизельные двигатели более технологичны.
PRO: Благодаря тому, как он сжигает топливо, дизельный двигатель обеспечивает гораздо больший крутящий момент на карданный вал, чем бензиновый двигатель. В результате большинство современных легковых автомобилей с дизельным двигателем намного быстрее, чем их бензиновые аналоги.Более того, грузовики с дизельным двигателем, внедорожники и легковые автомобили также могут вытеснять автомобили с газовым двигателем, сохраняя при этом улучшенную экономию топлива.

Дизельная технология постоянно совершенствуется. Давление правительства на производство дизельных двигателей с низким уровнем выбросов для пассажирских транспортных средств, грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственного и строительного оборудования привело не только к дизельному топливу с низким содержанием серы, но и к специализированным каталитическим нейтрализаторам, усовершенствованным фильтрам и другим устройствам для сокращения или уничтожения токсичных веществ. выбросы.

дизельных двигателей против бензиновых двигателей

Теоретически дизельные и бензиновые двигатели очень похожи. Оба двигателя внутреннего сгорания предназначены для преобразования химической энергии, имеющейся в топливе, в механическую энергию. Эта механическая энергия перемещает поршни вверх и вниз внутри цилиндров. Поршни соединены с коленчатым валом, и движение поршней вверх и вниз, известное как линейное движение, создает вращательное движение, необходимое для вращения колес автомобиля вперед.

Как дизельные, так и бензиновые двигатели преобразуют топливо в энергию посредством серии небольших взрывов или возгораний. Основное различие между дизелем и бензином заключается в том, как происходят эти взрывы. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, сжимается поршнями и зажигается искрами от свечей зажигания. Однако в дизельном двигателе сначала сжимается воздух, а затем впрыскивается топливо. Поскольку воздух нагревается при сжатии, топливо воспламеняется.

Следующая анимация показывает цикл дизеля в действии.Вы можете сравнить его с анимацией бензинового двигателя, чтобы увидеть различия.

Дизельный двигатель использует четырехтактный цикл сгорания точно так же, как бензиновый двигатель. Четыре удара:

Ход впуска — Впускной клапан открывается, впуская воздух и опуская поршень.
Ход сжатия — поршень движется вверх и сжимает воздух.
Ход сгорания — Когда поршень достигает вершины, топливо впрыскивается в нужный момент и зажигается, заставляя поршень снова опуститься.
Ход выхлопа — поршень движется назад к вершине, выталкивая выхлоп, созданный в результате сгорания, из выпускного клапана.

Помните, что дизельный двигатель не имеет свечи зажигания, что он всасывает воздух и сжимает его, а затем впрыскивает топливо непосредственно в камеру сгорания (прямой впрыск). Именно тепло сжатого воздуха зажигает топливо в дизельном двигателе. В следующем разделе мы рассмотрим процесс впрыска дизеля.

Смотрите также

Что значит гидроудар двигателя
Как почистить сапун на газели двигатель каменс
Как выставить зажигание на газели 405 двигатель инжектор
Как работает реактивный двигатель самолета в дождь
Как очистить двигатель от грязи в домашних условиях
Как заменить масло в двигателе ваз 2114
Как вписать в птс контрактный двигатель
Как запустить 3 фазный двигатель от 220 без конденсаторов
Что насыпать в бензобак чтобы испортить двигатель
При капитальном ремонте двигателя что меняется

Какое напряжение должно быть на генераторе при работающем двигателе

очистка нагара и установка ловушки

15 сент. 2019, 11:30

Галерея15

ЗАКАТИТЬ 4WD в сарай, открыть капот и разложить ручные инструменты — это верный признак того, что вас ждет день «Человек против машины»: борьба со своей гордостью и радостью, чтобы заставить ее делать то, чего она никогда раньше не делала. и, во многих случаях, то, для чего он никогда не предназначался. Несмотря на кажущиеся бесконечными деньги, которые производители вкладывают в исследования и разработки последних моделей полноприводных автомобилей, реальность такова, что они очень редко делают все правильно.

Итак, в постоянно насущном вопросе о том, чтобы привести дизельные полноприводные автомобили в соответствие с законами об ограничении выбросов, производители постоянно ищут способы избавиться от всех видов загрязняющих веществ, и результаты не всегда хороши. Мы подробно рассмотрим накопление углерода

и то, как оно влияет на ваш 4×4 , а также рассмотрим пошаговое руководство о том, как заставить ваш двигатель снова дышать свободно и гарантировать, что он останется таким.

ДВЕ ТОЛПЫ

Твои выхлопные газы выбрасываются разными вещами, и каждый из них требует своего подхода, чтобы свести к минимуму вредное воздействие. Вы помните, что крупные города находились под постоянной дымкой смога вплоть до 19-го века. 90-е? В немалой степени это вызвано NOx — общим названием различных оксидов азота, которые двигатели внутреннего сгорания производят в качестве побочного продукта.

Однако их относительно легко исправить, слегка снизив температуру горения ниже точки, при которой может образовываться NOx. Несколько десятилетий назад производители выяснили, что, перенаправляя небольшую часть отработанных выхлопных газов обратно во впуск, инертные газы заменят небольшое количество кислорода; достаточно, чтобы понизить температуру на впуске и остановить дымоудаление автомобиля. Снижение мощности было незначительным, а влияние на качество воздуха огромно. Единственным реальным недостатком является то, что мелкие частицы выхлопных газов наносят тонкий слой углерода на воздухозаборник.

Совершенно не связанная с этим проблема в двигателе внутреннего сгорания заключалась в небольшом количестве кислорода, который может продавливать поршневые кольца во время циклов сжатия, что создавало давление в блоке цилиндров и вытесняло масло через уплотнения.

ПОДРОБНЕЕ

Стандарты выбросов меняются, новые полноприводные автомобили

Первоначально предполагалось, что двигатели будут пропускать некоторое количество масла. Добавление сапуна в верхнюю часть предотвратит выдувание уплотнений, но перенаправит масляно-воздушную смесь через моторный отсек. Когда двигатели должны были работать под водой, была введена закрытая система, которая забирала масляно-воздушную смесь и возвращала ее обратно во впускное отверстие. Единственным реальным минусом была тонкая пленка масла на впуске.

Проблема в том, что когда они объединяются, они превращаются в ил; густой, раковый, затвердевший ил. Шлам такой густой, что на то, чтобы его убрать, может уйти большая часть выходных. Давай начнем.

Шаг 1

ПРЕЖДЕ ЧЕМ мы смогли начать доступ к стороне впуска нашего двигателя, нам нужно было точно определить, где встречаются выхлопные газы и картерные газы. Прорыв легко определить, поищите шланг, идущий от верхней части крышки двигателя к системе впуска воздуха.

На нашем Ford Ranger 2016 года шланг проходил сразу за воздушной камерой, а это означает, что все, что находится между этим шлангом и головкой блока цилиндров, будет покрыто маслом. Отсюда мы разместили систему рециркуляции выхлопных газов; стальная труба, идущая за головкой через охладитель во впуск, была тем, что мы искали. В этот момент два загрязнителя встретятся, и начнутся наши проблемы.

Шаг 2

СОВРЕМЕННЫЕ полноприводные автомобили имеют много вещей в моторном отсеке. Это означает, что доступ к чему-то более сложному, чем масляная крышка, становится сложной военной операцией. После точного определения того, что нам нужно удалить, нам нужно было получить доступ. Вместо того, чтобы рисковать сломать уязвимые пластиковые компоненты, мы удалили почти все со стороны впуска моторного отсека.

Это потребовало снятия аккумуляторной батареи и системы топливного фильтра. Как обычно, кронштейн топливного фильтра крепился под блоком предохранителей и блоком управления двигателем, что превращало быструю работу в несколько часов ругани и разбитых суставов. Если бы это было легко, все бы так делали, верно?

Шаг 3

КОГДА мы предоставили себе доступ, нам нужно было удалить затронутые компоненты. Как вы можете видеть здесь, где встречаются эти два явления, безобидные наросты резко объединяются и уменьшают объем воздуха, который вы можете пропустить через воздухозаборник, и при этом снижают мощность.

В нашем случае затронутые части были относительно простыми. Небольшой участок трубопровода, корпус дроссельной заслонки и сам впускной коллектор необходимо будет снять. Чтобы полностью снять впускной коллектор, нам также нужно было снять трубу EGR. У нас использовались приводы Torx, поэтому убедитесь, что у вас есть нужные инструменты, прежде чем начинать разбирать вещи.

Шаг 4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Парни, знакомые с преимуществами портирования и полировки головок для улучшения воздушного потока, будут съеживаться при виде этих изображений. Всего 5 мм по краю 100-мм впускной трубы — это огромный 19процентное ограничение площади и, как прямой результат, количество воздуха, которое может быть пропущено через двигатель.

Есть несколько методов, которые люди рекомендуют для удаления нагара, и мы решили начать со старой сказки домохозяек о чистящем средстве для духовки. На кухню нас не пускали, поэтому вместо этого мы остановились на походном столике на подъездной дорожке и нескольких банках средства для чистки духовок, найденных внутри дома.

После нескольких часов замачивания внутренностей впускного коллектора мы направились внутрь, чтобы поздравить себя с хорошо выполненной работой, выпить пива и похлопать по спине.

Шаг 5

МЫ ОШИБЛИСЬ. Очиститель духовки, хотя и несколько эффективен для растворения нагара, не был достаточно мощным, чтобы разрушить его и смыть. Поскольку только поверхность нароста разрушилась, а в некоторых углах до 10 мм, мы вызвали сильных нападающих. Ложка с кухни и старая зубная щетка, которой мы, наверное, больше не воспользуемся… может быть.

Следующий час был потрачен на то, чтобы соскребать пасту с коллекторов, прежде чем окончательное замачивание чистящим средством для духовки смогло разрушить остатки. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте пару резиновых перчаток и заранее покопайтесь ложкой. Растворители лучше всего использовать в качестве окончательной очистки, а не для полного налипания.

Шаг 6

Удалив ужасный нагар из впускной системы, просто выполните обратный процесс, чтобы переустановить отдельные компоненты. Большинство прокладок холодной стороны в современных полноприводных автомобилях можно использовать повторно, поэтому их не нужно заменять. Если ваша прокладка вздулась после удаления, можно использовать кипящую воду, чтобы временно сжать ее до уровня, достаточного для повторной установки.

Для любителей науки, сомневающихся в этом, скажу, что длинные цепочки молекул каучука реагируют не так, как большинство других, сжимаясь и напрягаясь при воздействии тепла и расслабляясь и расширяясь при охлаждении.

Шаг 7

ПОСЛЕ всего переустановленного, прокачайте топливную систему два-три раза перед запуском. В линиях могут образоваться пузырьки воздуха, если вам пришлось удалить их, чтобы получить доступ к коллектору, и их нужно будет протолкнуть. Если вы проделали тщательную работу по удалению загрязняющих веществ, ваш двигатель должен ожить быстрее, чем когда-либо.

Наш не только сразу стал заметно лучше разгоняться с трассы, но и сильнее тянул на скорости со снятием ограничений. Мы даже зафиксировали экономию топлива в 1,2 л/100 км, показав, насколько сильно засоренный впускной патрубок мешал работе.

Шаг 8

ПРЕЖДЕ ЧЕМ мы могли начать с мельчайшими подробностями, нам нужно было найти, где будет жить улов. Мы выбрали двойной комплект от Direction Plus, который включал улавливающую емкость ProVent 150, а также дополнительный топливный фильтр, который предупредит нас о любом загрязнении водой.

Устройство заполнило, по сути, единственное оставшееся свободное место, поэтому посмотрите на варианты, доступные для вашего 4×4. Обычно комплекты обеспечивают наиболее эффективную систему, но если вы водите 1973 Лада Нива вам может понадобиться универсальный комплект и куча стяжек.

Шаг 9

При надежно закрепленной ловушке линия избыточного давления от верхней части двигателя была врезана, проложена вокруг задней части головки и вставлена в ловушку. Отсюда воздух с масляным туманом проходит через патронный фильтр, который отделяет масло, прежде чем отложить его во внутренний отстойник бака.

Шаг 10

КОНЕЧНО, это масло должно куда-то деваться, и оно не может вечно скапливаться внутри ловушки. Под банкой находится отрезок шланга с краном на конце. Мы решили провести шланг внутри колесной арки со стороны пассажира для легкого доступа.

Каждые несколько тысяч каев это так же просто, как вытащить шланг из лонжерона, открыть кран и направить отработанное масло в контейнер. Для тех, кто хочет усложнить себе жизнь, слив можно установить в поддон двигателя для закрытой системы, которая не требует ничего, кроме периодической замены фильтра.

Этап 11

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап установки ловушки заключался в том, чтобы теперь безмасляный сжатый воздух куда-то направить. Мы просто снова протянули прилагаемый шланг за головой, прежде чем подключиться к исходной линии и обратно в воздушную коробку. Картер теперь может вентилироваться по мере необходимости, не вызывая проблем с загрязнением или обеспечивая легкий путь проникновения в двигатель при пересечении рек. Система рециркуляции отработавших газов по-прежнему используется для уменьшения выбросов смога, и теперь он безвредно проходит через двигатель, не загрязняя его.

Хотя эта самостоятельная работа относительно проста, она больше служит напоминанием о том, что улов должен быть одной из самых первых модификаций, сделанных на совершенно новом транспортном средстве. Чем дольше вы бегаете без нее, тем больше вам придется копать ложкой.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

МЫ ДОСТИГЛИ этого уровня углерода чуть более чем за два года. Если вы не мазохист, скорее всего, вам не захочется повторять этот процесс каждые пару лет. Чтобы гарантировать, что это было одноразовое дело, мы решили исправить проблему.

Вариант 1: отключить систему EGR. Плюсы в том, что без нагара, который цепляется за масло, впуск останется в основном чистым. Минусы в том, что это ужасно незаконно, и если бы мы все это делали, Австралия выглядела бы как центр Пекина из-за загрязнения воздуха.

Вариант 2: удалить масло, перенаправив заводской сапун на направляющие шасси. Без прилипания масла углерод должен пройти через впускное отверстие и выйти с другой стороны. Минусы, опять же, в том, что это незаконно и оставляет масляное пятно, где бы мы ни путешествовали. Это также может потенциально привести к тому, что двигатель будет всасывать воду через шланг при переходе через реку на большой глубине.

Решение было довольно простым. Уловитель фактически является фильтром на шланге для продувки картера, улавливая сжатый воздух и удаляя масляный туман, чтобы углероду не к чему было прилипать. Он удаляет половину ингредиентов, необходимых для запекания впускного коллектора в грязи.

Дэн Эверетт

Журналист

Очистка сажевого фильтра.

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками: Раскоксовка дизельного двигателя

Как сделать самому!

Время считывания:

Приятно осознавать, что производители автомобилей предъявляют все более высокие требования к выбросам. Для этого разрабатываются различные решения, не затрагивающие, например, мощность автомобиля. Однако у этих разработок есть и недостатки. Внутреннее загрязнение является примером этого. Помимо прочего, DPF, клапан EGR и турбонаддув сильно загрязняются, потому что выхлопные газы проходят через контур несколько раз, прежде чем выбрасываются.

Мелкие частицы сажи фильтруются и временно собираются. Примерно через 1000 км пробега фильтр будет заполнен сажей, и сажу необходимо удалить. Это делается путем его сжигания, также известного как «регенерация сажевого фильтра».

Сажа сгорает только при температуре около 550°C, а такая температура в дизельном сажевом фильтре в принципе не достигается. По этой причине некоторые бренды добавляют Eolys в топливо через отдельный бак под автомобилем. Eolys – это жидкость на основе церина, которая снижает температуру горения сажи с 550°C до 450°C. Другие марки впрыскивают дополнительное дизельное топливо, чтобы температура в фильтре повышалась до 650°C, чтобы сажа не сгорала.

Для проверки фактического количества накопленной сажи дизельные двигатели с сажевым фильтром оснащены датчиком перепада давления. Как видно на картинке, датчик перепада давления подключен между передней и задней частью сажевого фильтра. Разница давлений дает представление о количестве скопившейся сажи.

Если фильтр чистый, разница давлений будет небольшой. Чем больше засоряется фильтр, тем больше будет разница давлений, и если разница давлений станет слишком большой, дизельный двигатель регенерирует. А это значит, что накопленная сажа сгорает, это еще называется очисткой сажевого фильтра. Затем сгоревшая сажа превращается в пепел. Со временем регенерировалось столько, что вместо сажи весь сажевый фильтр заполняется золой. Затем вам придется сделать выбор между очисткой сажевого фильтра или его заменой.

Сажевый фильтр, который медленно заполняется остатками золы, должен регенерироваться чаще. Ведь пространство, в котором может собираться сажа, становится все меньше и меньше. Это заметно еще и потому, что регенерируется гораздо чаще, иногда уже через 350 км.

Срок службы дизельного сажевого фильтра во многом зависит от стиля вождения пользователя. Когда автомобиль используется только для коротких поездок (менее +- 20 минут), сажевый фильтр должен регенерироваться чаще, а это означает, что он также быстрее засоряется. Это связано с тем, что двигатель не нагревается должным образом, что приводит к большему внутреннему загрязнению. Обычно в легковых автомобилях сажевого фильтра хватает на 100 000–180 000 км пробега. Таким образом, разница в этом диапазоне зависит от стиля вождения, как описано выше. Далее в блоге вы можете прочитать, как можно продлить жизнь сажевому фильтру.

Узнать, что сажевый фильтр засорен, можно по ряду причин. Наиболее очевидным признаком является загорание индикатора неисправности сажевого фильтра. Обычно это означает, что DPF забит. Однако это также может указывать на проблему с электроникой. Полезно знать, что не на каждом автомобиле есть индикатор сажевого фильтра. Если в вашем автомобиле нет индикатора сажевого фильтра, индикатор управления двигателем загорится, если сажевый фильтр забит.

Однозначного ответа на этот вопрос нет. В принципе, слишком долго ездить с забитым сажевым фильтром неразумно, потому что это вызывает необходимые неисправности. Кроме того, это вызывает большее внутреннее загрязнение, так как сажа уже не может выйти из автомобиля. Кроме того, автомобиль может перейти в аварийный режим, что означает, что автомобиль имеет значительно меньшую мощность. Наконец, это также оказывает негативное влияние на расход топлива.

Особенно если вы совершаете много коротких поездок, может быть полезно совершить длительную поездку по шоссе, чтобы двигатель как следует прогрелся. Это дает автомобилю возможность начать процесс регенерации сажевого фильтра. Мы рекомендуем использовать добавку, как описано внизу этого блога. Это значительно облегчает процесс регенерации, повышая вероятность успеха.

Замена сажевого фильтра — это то, что вы предпочитаете откладывать как можно дольше. Это связано с часто высокими затратами, которые вы платите за это. Обычно вы можете предположить, что статья расходов составляет не менее 1000 евро, но часто она оказывается даже выше.

Полезно знать, что сажевые фильтры часто заменяются неправильно. Когда возникают проблемы и загорается лампочка неисправности сажевого фильтра, обычно сложно найти причину. В этом случае часто делается выбор в пользу замены DPF. Бывает так, что сажевый фильтр сломан, замена — единственный выход. Однако в большинстве ситуаций это не так.

Что еще может происходить? Начнем с того, что датчик перепада давления передает сигнал на компьютер, как уже упоминалось. Регенерация будет или не будет происходить на основе этого сигнала. Регенерация произойдет только при определенных условиях. Например, автомобиль должен двигаться со скоростью выше 70 км/ч в течение определенного времени, чтобы запустить процесс регенерации.

Для людей, которые часто ездят по городу/на короткие расстояния или часто стоят в пробках, может случиться так, что условия регенерации не соблюдены. В результате в фильтре накапливается сажа, и в какой-то момент загорается индикатор неисправности с сообщением о проблеме с отработавшими газами.

Также может быть проблема с датчиком перепада давления. Возможно порвана магистраль (шланг) к сажевому фильтру, может быть неисправен сам датчик перепада давления или может быть обрыв провода, например в сигнальном проводе к ЭБУ.

Все эти причины препятствуют автоматической регенерации, и очевидно, что возникает проблема, и загорается индикатор неисправности. Затем мастерская может выполнить принудительную регенерацию с помощью своего диагностического устройства и снова очистить фильтр.

Вы также можете решить эту проблему самостоятельно. С топливной добавкой вы можете облегчить регенерацию вашего DPF. Добавки, которые могут этого добиться, содержат определенное вещество, которое обеспечивает значительное снижение температуры сгорания сажи.

Дизельное топливо Lindemann Total Care Diesel является примером такой добавки. Если вы будете внимательно следовать инструкциям, вы можете легко помочь своему автомобилю восстановить сажевый фильтр. Подробнее об этом вы можете прочитать далее в этом блоге. Вы также увидите видео, в котором наглядно объясняется, как можно легко нанести этот продукт самостоятельно.

Как было сказано ранее, стиль вождения влияет на срок службы дизельного сажевого фильтра. Однако вы, конечно, не будете совершать ненужных дальних поездок, когда вам некуда идти. В этом случае могут помочь топливные присадки.

Этот продукт увеличивает цетановое число, что приводит к более оптимальному сгоранию. Результат – значительно меньшее образование сажи. В результате меньше сажи автоматически попадает в сажевый фильтр, что увеличивает срок службы.

Здесь следует отметить тот факт, что сажа сначала проходит через турбокомпрессор, систему рециркуляции отработавших газов и частично систему впуска, прежде чем ее улавливает сажевый фильтр. Таким образом, другие детали также выигрывают от меньшего образования сажи. Поскольку все эти детали остаются чистыми и происходит лучшее сгорание, это приводит не только к снижению затрат на техническое обслуживание, но и к оптимальному расходу топлива.

Бутылку дизельного топлива легко добавить в топливо, и его уже достаточно для 100 литров дизельного топлива. Этого достаточно для двух заправок на большинстве автомобилей. Когда это регулярно добавляется перед заправкой, этот продукт окупит себя. С одной стороны, из-за лучшего расхода топлива, а с другой стороны, потому что требуется много дорогостоящих ремонтов

Профилактика всегда лучше лечения. Однако иногда бывает уже слишком поздно. Если это так, вам следует искать способ очистки DPF. Ведь замена — дело крайне затратное. Есть два способа очистки DPF. Вы можете заказать профессиональную чистку в специализированной компании. Затраты на это легко составляют около 500 евро. Значительно дешевле, чем замена сажевого фильтра, но все же значительные расходы. Другой вариант — очистить его самостоятельно с помощью добавки.

Может показаться странным, что продукт стоимостью 54,95 фунта стерлингов может решить проблему, которая обычно стоит 500–1500 фунтов стерлингов. Однако этому есть логическое объяснение. Когда сажевый фильтр заполнен золой, добавка не сможет предложить решение, так как зола не может быть снова сожжена. Кроме того, добавка не сможет решить электронные или механические проблемы.