Проточить тормозные диски своими руками: Все про восстановление тормозных дисков — журнал За рулем

Проточка тормозных дисков без снятия своими руками

Ответственный водитель обязан следить за состоянием систем безопасности в автомобиле. Особенно важно наличие исправных тормозов, которые обеспечат управляемость транспортным средством.

Важную роль в работоспособности тормозной системы играет состояние колодок, их качество и интенсивность выработки. Однако, качеством тормозного диска также нельзя пренебрегать. Агрессивные борозды выработки на его поверхности не способствуют эффективному торможению. Для удаления их и восстановления геометрических параметров применяется проточка тормозных дисков без снятия своими руками или с помощью спецоборудования.

Когда возникает необходимость в проточке

С каждым автомобилем идет документация от производителя, в которой можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту. Там же описываются технико-эксплуатационные характеристики разных систем, включая и тормозную.

До проточки и после

Средним показателем современных автомобилей является пробег до 100 тысяч км для тормозных дисков и до 30 тысяч для колодок.

Колебания рекомендаций по километражу варьируются в зависимости от марки авто, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа имеет воздействие индивидуальный стиль вождения. Часты подтормаживания или резкое торможение на большой скорости дает большую выработку пары диск/колодка.

Выявить ранний износ этого узла можно по нескольким признакам:

• происходит интенсивный нагрев дисков, который можно заметить после относительно небольшого пробега коснувшись любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и др.) после нажатия на педаль;
• увеличился тормозной путь, и понизилась эффективность работы системы;
• в процессе торможения происходит вибрация руля, иногда она дополнена небольшой отдачей в педаль;
• осмотр диска выявил явный износ и элементы коррозии с возможными мехповреждениями.

Любого даже одного из этих поводов будет достаточно для того, чтобы искать станок для проточки тормозных дисков без снятия или со снятием. Однако, если данная операция уже проводилась неоднократно с этим автомобилем, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не переточить их. Размер минимума указан автопроизводителями в инструкции по эксплуатации авто.

Методы обработки тормозных дисков

Наиболее неудобным вариантом проточки является обработка выработанной поверхности на токарном станке. Для этого придется снять колесо, разобрать узел и демонтировать деталь для обработки. После проточки возвращаем все на место.

Современные санки способны выполнить операцию даже без демонтажа диска. Достаточно лишь снять колесо, а затем зафиксировать на автомобиле агрегат. Обработка занимает несколько минут. После нее возвращаем колесо на место и можем сразу ехать.

В третьем случае достаточно воспользоваться напильником или заточным камнем. Никакого спецоборудования не нужно. Часто результат получается достаточно эффективным.

Что будет в итоге

От такой обработки водитель получит много положительных факторов:

• увеличение срока службы данного узла;
• устраняется биение тормозных дисков, которое мешает качественному вождению;
• возвращается эффективность торможения, снижается тормозной путь;
• экономятся финансы на покупку новых изделий, при этом качество работы не снижается.

Если же не точить, а покупать, то необходимо брать сразу пару дисков на проблемную ось. При этом требуется обновить и колодки. Что составит дополнительный расход.

Проведение работ

Соприкасаясь с диском, колодка сама изнашивается и нарезает на поверхности диска слабые борозды. Впоследствии они становятся глубже. За счет того, что колодка начинает тереть не по все рабочей своей площади, а лишь по гребням нарезанных канавок, то эффективность работы тормозной системы уменьшается.

Убрав гребни, мы вернем большую площадь соприкосновения, и качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем как проточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкрачиваем нужную сторону. Далее подсоединяем на болты или шпильки вращающуюся часть оборудования. На стационарные элементы колесного узла фиксируем рабочий блок, который будет проводить выравнивание поверхности.

Весь станок умещается на небольшую тележку, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Популярным является оборудование PRO-CUT. Параметры обработки контролируются с помощью экрана.

Удобство этого метода очевидны:

• не нужно много разбирать, достаточно снять колесо;
• полученная точность сравнима с новыми заводскими параметрами биения и чистоты поверхности;
• быстрота обработки и контроль результата в любую секунду процесса.

Также используется проточка со снятием тормозного диска. В этом случае понадобится специальная оправка, на которую будет базироваться диск, чтобы минимизировать биение. Если все сделать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение более 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Работа подручными средствами

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку с помощью станка, то можно воспользоваться обыкновенным напильником или заточным бруском. Работать напильником удобнее со снятым диском. Основной задачей является аккуратная фиксация диска в тисах и контроль толщины в обрабатываемой плоскости. Однако такой метод даст слабые результаты и приведет к появлению биения.

Более эффективным методом можно назвать обработку неснимаемого тормозного диска. Для этого поднимаем домкратом нужную ось автомобиля и снимаем колеса. Заводим авто и прогазовываем на высшей передаче. Одновременно напарник касается напильником или крупнозернистым заточным камнем поверхности диска.

Метод дает меньшее биение, чем при ручной обработке напильником. Стоит регулировать нажим, чтобы он был примерно одинаковым, не позволяя врезаться инструменту глубоко в тело диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки желательно промыть с помощью растворителя поверхность диска. Применять масло или масляную ветошь для промывки категорически запрещено, чтобы не снизить коэффициент трения.

Заключение

Работу по проточке тормозных дисков можно выполнить самостоятельно даже в гаражных условиях. Возможно обойтись небольшим набором инструментов и вернуть эффективность тормозной системе, отвечающей за безопасность в автомобиле.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как правильно проточить тормозные диски

Тормозные диски и колодки являются последней составляющей тормозной системы автомобиля. От их технического состояния зависит эффективность торможения автомобиля. Если тормозные колодки при превышении допустимого износа заменяются на новые, то менять тормозные диски из-за появившейся выработки – дело довольно накладное. Как правильно проточить тормозные диски сегодня обсудим. Проверить состояние дисков не составит труда. Существует всего три критерия, по которым можно определить, что на диски нужно обратить внимание:

Как правильно проточить тормозные диски

1. Тормозные диски сильно нагреваются.

2. При торможении начинает вибрировать рулевое колесо или педаль тормоза.

3. На диске появились глубокие следы ржавчины или какие-либо механические повреждения.

Эти параметры наглядно свидетельствуют о том, что диски просятся в ремонт. Если позволяет толщина диска, то можно вместо замены попробовать проточить поверхность диска.

Как правильно проточить тормозные диски

Определить, что диск нуждается в проточке можно по образовавшемуся по краю диска бортику. Они возникают в результате трения колодок о поверхности диска. При проточке с поверхности снимается дефектный слой, и диск опять приобретает рабочее состояние.

Какой толщины слой можно снять?

У каждой модели дисков есть свои допустимые параметры. То есть в руководстве по эксплуатации указан минимальная толщина тормозного диска. В былые времена эту работу поручали токарю-станочнику. В наш век портативной техники существуют переносные станки для проточки дисков.

Можно, конечно, возразить, что стоимость станка довольно высокая. Но, стоит учесть то, что если брать новые диски, то брать их придется два. Диски заменяются только парами. Так что станок себя оправдает за довольно короткое время. Теперь подробная инструкция о том, Как правильно проточить тормозные диски своими руками.

Прежде всего, при протачивании поверхности диска необходимо соблюдение балансировки относительно ступицы и диска.

Вся работа проводится на неснятом диске, то есть диск протачивается прямо на месте. Места, где крепится суппорт, являются базовыми плоскостями проточки.

Станок в автоматическом режимепроводит шлифовку по заранее запрограммированным параметрам. В результате получаются абсолютно параллельные, зеркальные поверхности тормозного диска.

То же самое нужно проделать со вторым диском.

После проточки исчезнет биение диска. В результате хорошего взаимодействия диска и колодок повысится эффективность тормозной системы.

Срок службы тормозных дисков за счет проточки можно значительно увеличить. И главный плюс этой работы – существенная экономия семейного бюджета.

Как правильно проточить тормозные диски — если нет достаточного опыта или оборудования — обратитесь в ближайший авторемонт.

Как правльно проточито тормозные диски видео сюжет:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Можно ли проточить тормозные диски

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли проточить тормозные диски». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

По понятным причинам многих автовладельцев интересует, как проточить тормозной диск своими руками. Рискуя их разочаровать, постараемся ответить честно. Выполнить такую работу, не располагая специальным оборудованием и определёнными навыками, невозможно.

При этом важно, что все три поверхности протачиваются единовременно при одном закреплении на станок, иначе может быть потеряна параллельность плоскостей, если «переворачивать» диск. Соответственно, для подобных работ нужен специализированный станок или обратный резец, иначе подобраться к третьей плоскости будет сложно.

Проточка тормозных дисков – это процедура, которая имеет один очевидный плюс перед покупкой новых дисков и их установкой, и это цена. Сложно сориентироваться в средней стоимости покупки и установки новых дисков на автомобиль, поскольку цена сильно варьируется, в зависимости от модели машины.

Проточка тормозных дисков со снятием с автомобиля

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Колодки живут порядка 30 тысяч км. Конечно, это средние данные, которые зависят больше от режима эксплуатации автомобиля, его марки и типа тормозов. При более агрессивной манере вождения срок работы элементов заметно уменьшается. Чтобы продлить срок службы, нужна проточка тормозных дисков.

Стертая тормозная накладка наносит механические повреждения зеркалу диска, плюс пыль и мелкая взвесь песка. В общем, масса факторов, которые приводят диск к износу. Выход один – расточка тормозных дисков.

Кро­ме то­го, вол­но­об­раз­ный из­нос сни­жа­ет пят­но кон­так­та ко­лод­ки с дис­ком, что при­во­дит к сни­же­нию эф­фек­тив­но­сти тор­мо­же­ния и бо­лее длин­но­му тор­моз­но­му пу­ти.

Иными словами, в первом случае мы получим более «кривой» диск, но идеальный для вашего авто. А во втором случае – безупречно ровный диск, но, возможно, не идеальный для вашего авто. Поэтому если вы не собираетесь этот диск ставить на другой автомобиль, либо менять его положение на ступице, можете спокойно протачивать его первым способом.

Но важно помнить, что проточка тормозных дисков – это временное решение. Специалисты автосервисов не рекомендуют заниматься проточкой более одного раза для комплекта дисков. Связано это с тем, что при проточке уменьшается толщина диска. Чем меньше толщина, тем более хрупким становится диск и, кроме того, он сильнее разогревается при торможении.

Для того чтоб полностью обработать элемент, как правило, достаточно пары-тройки проходов. В первую очередь срезаются фаски, которые получились при контакте детали с колодками. Это делается для того, чтобы обеспечить высокое качество обработки, а также уменьшить нагрузку на точильное устройство.

Ис­че­за­ет неэф­фек­тив­ность про­цес­са тор­мо­же­ния при про­ка­те пер­вых 100-200 км, что сни­жа­ет ве­ро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния ава­рий­ных си­ту­а­ций в по­езд­ках.

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Закончив проточку, обязательно замените колодки, поскольку их фрикционные накладки, приработавшиеся к кривому диску, быстро приведут проточенную деталь в негодное состояние.

Точить диск можно, если на его поверхности появились неровности (выработка). Предварительно нужно убедиться, что толщина запчастей позволяет провести эту операцию. Если они слишком тонкие, проточка не спасет ситуацию. Такие элементы не смогут переносить высокую температуру и попросту развалятся в движении, даже если мастер точил подобные детали уже не раз и имеет большой опыт.

Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Есть еще од­на нема­ло­важ­ная де­таль: боль­шин­ство ав­то­мо­би­лей на се­го­дняш­ний день обо­ру­до­ва­ны си­сте­ма­ми ABS, Ан­ти­про­бук­со­воч­ны­ми и Ан­ти­за­нос­ны­ми си­сте­ма­ми.

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

Чтобы определить, нуждаются ли диски в замене, необходимо осмотреть их поверхности, когда будут меняться колодки. Если детали не покороблены и не имеют трещин, а их остаточная толщина не меньше, чем 50%, можно продолжать дальнейшую эксплуатацию.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

Меняя колодки, автомобилист, как правило, встает перед вопросом: когда менять тормозные диски, в этот раз или они пока не нуждаются в замене? Эти детали стоят достаточно дорого, и естественно, что автовладельцу хочется сэкономить. Но и ездить на машине с «убитыми» дисками – не вариант, это значит поставить под угрозу целостность «железного коня», безопасность водителя и пассажиров.

Царапины и канавки, образовавшиеся на рабочей поверхности детали, оказывают влияние на работу всей тормозной системы. Они возникают по различным причинам.

К сожалению, как и все остальные узлы машины, после некоторого времени эксплуатации элементы тормозов подвергаются серьезному износу.

К сожалению, как и все остальные узлы машины, после некоторого времени эксплуатации элементы тормозов подвергаются серьезному износу. Из-за этого тормоза работают уже не настолько эффективно и надежно, как работали с новыми дисками. Можно восстановить их работу.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Предварительная диагностика тормозной системы имеет целый ряд определенных параметров, знание которых позволяет водителю вовремя заметить неисправность тормозов.

• тормозные диски начали греться;
• при торможении вы ощущаете вибрацию рулевого колеса или педали тормоза;
• визуальный осмотр позволяет увидеть следы глубокой ржавчины или механические повреждения тормозного диска.

В нашей стране очень популярна проточка тормозных дисков, позволяющая устранить поверхностные дефекты. Многие водители считают, что это поможет сэкономить на покупке новых дисков. Так ли это на самом деле? Рассказываем, на что надо обратить внимание при проточке дисков и чего следует опасаться.

Также проточка бывает полезна при появлении у диска так называемой разнотолщинности (DTV) – в этом случае в момент торможения на педаль тормоза передаются удары, водитель их хорошо ощущает. Либо просто идет прерывистое торможение. Подобные нежелательные эффекты происходят, опять же, из-за коррозии или деформации диска, либо из-за переноса части материала с колодок на диск.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить.

Проточка — процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый.

На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что-либо к суппортам — это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными.

К огромному сожалению, при возникновении неполадок с тормозными дисками, таковой участи невозможно избежать. Тормозные диски придется заменять, поскольку их средний ресурс варьируется в пределах 80-100 километров пробега. При столкновении с подобной проблемой существует два пути ее решения. Первая из них – это банальная замена на новые, и вторая – проточка тормозных дисков.

Автомобиль — это просто, и мы это докажем. Статьи по ремонту и эксплуатации автомобилей, а также полезные советы для автолюбителей.

Поскольку габариты фрикционных накладок не полностью совпадают с габаритами диска или барабана, на рабочей поверхности последних со временем образуется выступающая кромка, мешающая работе компонентов тормозной системы.

Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

Чем сильнее деформация, тем меньше шансов устранить неисправность, проточив диск. Барабаны подвержены таким повреждениям в значительно меньшей степени.

И вновь мы возвращаемся к одной из основных составляющих тормозной системы автомобиля – тормозным дискам.

Приобретая комплект новых тормозных колодок, уделяйте особое внимание их качеству. Недопустимо, чтобы в составе материала фрикционных накладок имелись твёрдые включения. Некоторые производители добавляют в состав смеси металлическую стружку, повышающую эффективность торможения, но ускоряющую разрушение дисков и делающую их износ неравномерным. От покупки таких комплектующих лучше отказаться.

Плюсы и минусы проточки тормозных дисков

Каждый водитель обязан следить за состоянием тормозных дисков. Проверять на износ элементы необходимо каждые 10-15 тысяч километров пробега с помощью штангенциркуля. Но в этом вопросе есть одна тонкость. Дело в том, что в процессе эксплуатации авто тормозные диски склонны стачиваться неравномерно.
Причем, ресурс тормозных дисков при этом может быть не исчерпан. В такой ситуации лучшим вариантом может стать именно проточка элементов.

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска.

Проточка диска может быть произведена двумя способами. Самый распространенный – когда тормозной диск с помощью специального переносного оборудования точится прямо на автомобиле, на своей родной ступице. Тогда он становится идеально ровным относительно оси машины.

Проточка тормозных дисков своими руками, можно без снятия или все же снимать?

Совершенно лишним будет напоминание о том, что исправные тормозные диски — это наш шанс избежать ДТП. А значит, своевременное обслуживание и ремонт тормозных дисков является приоритетной задачей.

С барабанами сложнее. Их приходится обязательно снимать. Если на поверхности металла будут обнаружены царапины и канавки, значит, необходима проточка дисков или барабанов. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов продлить срок службы повреждённой детали.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Похожие записи:

Как по-быстрому проточить тормозной диск без токарного станка

Чтобы не снимать тормозной диск с авто и не тащить его к токарному станку, автор YouTube канала «Неформальный Механик» предлагает воспользоваться альтернативным способом проточки диска, о котором мы расскажем в данной статье. 

Это был своего рода эксперимент «получится-не получится». Но, как оказалось, способ оказался рабочим, и его можно применять на практике. 

можно немного сэкономить, так как не нужно платить за услуги токаря

сама процедура занимает минимум времени

нет необходимости покупать какие-то дорогостоящие инструменты — все, что необходимо, у каждого найдется в гараже

вряд ли получится добиться идеального результата

после проточки на поверхности диска остаются небольшие неровности

Обратите внимание»: мы ни в коем случае не призываем поступать таким образом, а всего лишь делимся с вами опытом других автовладельцев!

Необходимые материалы для работы:

• наждачная бумага;
• суперклей.

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как самостоятельно изготовить страховочную стойку для авто.

 

Пошаговый процесс проточки тормозного диска: этапы работ

Первым делом необходимо будет снять тормозные колодки. Прикладываем их к куску наждачной бумаги, после чего обводим по контуру карандашом. 

Далее берем большие ножницы, и вырезаем из куска наждачной бумаги две заготовки по нанесенной ранее разметке. В данном случае используется наждачка зернистостью №32. 

При помощи суперклея необходимо приклеить вырезанные куски наждачной бумаги к рабочей стороне колодок. Суперклей можно использовать самый обычный. 

На следующем этапе устанавливаем тормозные колодки на свое место, и затягиваем гайками тормозной диск, чтобы он стоял ровно. 

После этого необходимо включить третью или четвертую передачу, и понемногу нажимать на педаль тормоза, чтобы при вращении тормозной диск терся своей поверхностью об наждачную бумагу. Нажатия должны быть кратковременными. 

Обратите внимание: в момент проточки тормозного диска автомобиль должен обязательно стоять на ручном тормозе. Дополнительно под три колеса надо будет что-то подложить. 

Как только пропадут рывки при соприкосновении колодок с поверхностью тормозного диска, процедуру можно считать завершенной. 

После шлифовки на поверхности тормозного диска хорошо видны задиры. 

Однако их можно уменьшить, нужно просто повторить эту же процедуру, но уже использовать наждачную бумагу зернистостью №80 или №120. Ну а остальное уже дошлифуют сами колодки.

В целом же, автор получившимся результатом остался очень доволен. 

Подробно о том, как проточить тормозной диск без токарного станка, можно посмотреть на видеоролике ниже — берите идею на заметку! Спасибо за внимание. 

Мне нравится23Не нравится32

Андрей Васильев

Задать вопрос

Расточка тормозных дисков

Проточка тормозных дисков своими руками (2014) — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)
и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))
и понеслось…
купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

Проточка тормозных дисков — Сообщество «Тормозные Системы» на DRIVE2

Читаю много блогов и встречаю вопросы как протачивать тормозные диски, в токарном станке или на машине. Решил отписать по этому поводу свое мнение. Начну из далека. Когда то в далеком прошлом я имел опыт работы токарем — фрезеровщиком с ЧПУ. Спустя какое то время меня увлек ремонт автомобилей. На СТО на котором я трудится был токарный станок и само собой мне как имеющему опыт общения с ним, приходилось на нем работать. Тогда то я и попытался восстанавливать геометрию тормозных дисков с помощью токарного станка. Понятное дело что точить диск надо с одной установки. Есть извечная проблема установки диска в станок. За частую диск зажимается за центральное отверстие, и опорой является привалочная плоскость на которую на машине опирается колесный диск. Учитывая разлет кулачков в патроне, даже если их проточить перед установкой диска, все равно будет биение. Ограничения по радиальному биению одной плоскости тормозной поверхности 0,03 мм. Ограничение по разнице в толщине диска (между двумя плоскостями) все те же 0,03 мм. Для незнающих толщина человеческого волоса 0, 06 мм. Очень трудно установить диск в станок с биением меньше указанного, а тем более что тормозная плоскость находится значительно выше от места зажима диска, то есть появляется рычаг.
Вывод: проточить диск в токарном станке с указанной точностью в Луганске НЕВОЗМОЖНО.
Еще есть неприятная штука в машинах — согнутые ступицы. И после проточки в токарном станке иногда бывает даже хуже чем было…
Проточка дисков на машине, без снятия, рекомендована заводом изготовителем автомобиля как альтернативный ремонт.

проточка на машине без снятия

Протачиваются обе тормозные поверхности за один проход, что исключает разницу в толщине. Так же момент с изогнутыми ступицами тоже исключается, так как резцы устанавливаются вместо тормозного суппорта.
Вывод: только на автомобиле возможна правильная проточка тормозных дисков .
Мои рекомендации выравнивать тормозную поверхность при каждой замене тормозных колодок. Важно контролировать минимальную толщину диска, согласно рекомендациям завода изготовителя.
Обращайтесь, умеем.

Проточка тормозных дисков — DRIVE2

Читаю много блогов и встречаю вопросы как протачивать тормозные диски, в токарном станке или на машине. Решил отписать по этому поводу свое мнение. Начну из далека. Когда то в далеком прошлом я имел опыт работы токарем — фрезеровщиком с ЧПУ. Спустя какое то время меня увлек ремонт автомобилей. На СТО на котором я трудится был токарный станок и само собой мне как имеющему опыт общения с ним, приходилось на нем работать. Тогда то я и попытался восстанавливать геометрию тормозных дисков с помощью токарного станка. Понятное дело что точить диск надо с одной установки. Есть извечная проблема установки диска в станок. За частую диск зажимается за центральное отверстие, и опорой является привалочная плоскость на которую на машине опирается колесный диск. Учитывая разлет кулачков в патроне, даже если их проточить перед установкой диска, все равно будет биение. Ограничения по радиальному биению одной плоскости тормозной поверхности 0,03 мм. Ограничение по разнице в толщине диска (между двумя плоскостями) все те же 0,03 мм. Для незнающих толщина человеческого волоса 0, 06 мм. Очень трудно установить диск в станок с биением меньше указанного, а тем более что тормозная плоскость находится значительно выше от места зажима диска, то есть появляется рычаг.
Вывод: проточить диск в токарном станке с указанной точностью НЕВОЗМОЖНО.
Еще есть неприятная штука в машинах — согнутые ступицы. И после проточки в токарном станке иногда бывает даже хуже чем было…
Проточка дисков на машине, без снятия, рекомендована заводом изготовителем автомобиля как альтернативный ремонт.

Протачиваются обе тормозные поверхности за один проход, что исключает разницу в толщине. Так же момент с изогнутыми ступицами тоже исключается, так как резцы устанавливаются вместо тормозного суппорта. Вывод: только на автомобиле возможна правильная проточка тормозных дисков . Мои рекомендации выравнивать тормозную поверхность при каждой замене тормозных колодок. Важно контролировать минимальную толщину диска, согласно рекомендациям завода изготовителя.

процесс проточки диска

По поводу проточки дисков в Луганске обращайтесь в личку. У нас много нужных услуг.

Сообщества › Тормозные Системы › Блог › Проточка тормозных дисков и нанесение насечек (слотация)

Полный размер

Всем доброго Здравия !
Наши любимые машинки при разной эксплуатации тормозных дисков начинают изнашиваться не равномерно, а возможно и начинают бить, так что при каждой замене тормозных колодок надо протачивать тормозные диски и не важно где и на чем это будет сделано, главное что бы это было сделано правильно, а именно проточка на соответствующих оборотах и подачах. Что касается проточки на Токарном станке, то это должно быть за одну установку с проточкой трех плоскостей. Например: на станке без съема дисков с машины не получается проточить тормозные диски с отдельным тормозным элементом в виде стояночного тормоза(ручника).
Если вы видите, что ваш диск проточен крупными волнами, то смело требуете от исполнителя исправить работу или вернуть деньги, а может и то и другое 🙂 !
На фотографиях с тормозными дисками во время проточки видно где именно били диски и где колодка заваливалась в ту или иную сторону .
Если после проточки у вас все же бьют диски и вы уверены, что исполнитель все правильно сделал, то не спешите кидать в него камнями, так как бывают скрытые дефекты в виде треснутой перемычки, которая при нагревании начинает плясать туда сюда или ступица может быть с приличным биением.
Еще были случаи, что сами заказчики косячат при установки тормозных дисков ставят колодки не той стороной или вообще переворачивали абразивом к поршню 🙁

Насечки (слотация).
Есть у них один минус при определенном резком или сильном торможении слышен неприятный гул, но это где то от 100 км/ч и выше.
Насечки по сравнению с перфорацией меньше забиваются продуктами торможения, а в следствии менее подвержены перегреву и трещинам по сравнению с перфорацией.
Ну а если вы все таки меняете тормозные колодки без проточки, то диски с насечками не надо чистить от продуктов торможения по сравнению перфорацией.
Вот что пишут сами производители тормозных дисков с насечками :
При прохождении тормозной колодки через насечку на тормозном диске, происходит разрыв газовой подушки, возникающей при работе фрикционного состава тормозной колодки, что положительно сказывается на стабильности коэффициента трения, а также по насечке отводятся продукты горения и пыль, образующиеся при работе пары трения. Насечки также повышают эффективность тормозной системы во влажных условиях.

Часто задаваемые вопросы:
Какое биение тормозного диска допустимо ?
До 0.07мм, бывает и 0.1 мм все нормально, так как у меня бывает куча дисков разных: новых и б.у., я их проверяю на стендах в виде ступиц, которые без биения разных производителей.
Это не реклама!, но скажу из личного опыта, что Японские диски самые нормальные из бюджетного варианта дисков по сравнению с Немцами.
Надо ли балансировать диски после нанесение насечек ?
Как показала жизненная практика этого делать не надо все и так хорошо .
Как правильно ставить диски с насечками ?
На фотографиях указаны направления вращения диска.

Всем спасибо за внимания и удачи на дорогах !

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Skoda Octavia 1,6MPI BSE KGJ › Бортжурнал › Расточка тормозных дисков и замена тормозных колодок

На позапрошлой неделе съездил в шиномонтаж: сделал балансировку летней резины на дисках, а заодно и поменял колёса. В процессе замены традиционно посмотрел состояние тормозных дисков и колодок…и ужаснулся — передние (особенно слева) были сточены до толщины 2-3мм, с задними дела обстояли получше. Плюс — на тормозных дисках образовалась серьёзная кромка. Ставить новые колодки на такой диск не очень хотелось, но финансовых возможностей на новые диски у меня сейчас, к сожалению, нет. На майские праздники хотели с женой съездить за город, но с такими тормозами мне и по городу стало страшновато ездить… Коллега по работе поделился информацией про своего товарища, занимающегося расточкой дисков. Пошерстил я эту тему — если диск изношен не очень сильно, то это вполне неплохой вариант: на специальном токарном станке резцом снимается появившаяся кромка, после — снимается слой толщиной порядка 0,1-0,2мм по всему радиусу поверхности диска в месте соприкосновения колодок с последним. Варианта проточки дисков я нашёл два: со съёмом тормозного диска и без. В последнем случае на диск прикручивается вал-привод от станка, станок подкатывают к машине и подсоединяют к этому валу. Данный вариант не очень уж подходит для машин с АКПП, да и мне не очень приглянулся — возникли вопросы по поводу точности расположения резца.
Ну что ж, решил попытать счастья: позвонил товарищу своего коллеги, записался на сегодня. Тот растачивает диски по первому варианту, т.е. со съёмом, на стационарном станке. По случаю расточки решил сразу и колодки поменять, благо для того, чтобы снять диск, необходимо практически полностью разобрать тормозную систему на колесе.
Колодки. Задние тормозные колодки мне достались по случаю: разбирались с отцом в гараже и нашли коробку с ними — он планировал заменить их ещё на предыдущей машине (VW Passat), но не сложилось: машина уже давно продана, а про колодки попросту забыли. Погуглил модель колодок и к своему счастью обнаружил, что они подойдут и на мою Окташу. Что ж, уже неплохо. Колодки имеют лейбл TRW и модель GDB 1330 (оригинальные, согласно ETKA, имеют код 1K0 698 451 J; есть, правда, и «эконом-вариант» — JZW 698 451 — именно эти мне и поставили у ОД в предыдущую замену: денег было не особо, а менять было нужно; на передние «не эконом» мне тогда сделали скидку).
Передние тормозные колодки решил приобрести этой же фирмы (коды оригинальных: 1K0 698 151 F, «эконом-вариант» — JZW 698 151). Результаты поисков в интернетах вывели на модель GDB 1386, собственно они и были впоследствии куплены.
Сегодня, в назначенное время, я приехал в сервис. Машину подняли на подъёмнике и приступили к делу. Дабы не попутать и ничего не забыть, сервисмен (зовут его, кстати, Михаил; он же и владелец данного сервиса) каждым диском занимался в отдельности: снял одно колесо, снял суппорт, снял диск, расточил диск, установил диск, установил новые колодки, закрепил суппорт, одел колесо. Причём, в самом конце, перед прикручиванием колеса, вслух, для себя, проговаривал все совершённые действия — дабы ничего не забыть 🙂 Нормально, правильно 🙂
Все работы заняли около 2,5-3 часов. Наибольшую сложность представлял демонтаж/монтаж задних суппортов. Время расточки одной стороны каждого диска — в среднем, около двух-трёх минут. Плюс — оказалось, что пыльник поршня левого заднего тормоза оказался деформирован из-за перекручивания, но, слава Богу, не порвался, грязь под себя не пустил. Задний правый диск оказался с неравномерным износом по радиусу внешней рабочей поверхности: ближе к оси износ оказался сильнее — пришлось обработать эту поверхность ещё раз — дополнительно снять примерно 0,1мм. В результате расточки рабочие поверхности дисков стали гладкими, будто только из коробки. Все направляющие перед установкой обратно были обмазаны специальной высокотемпературной смазкой.
Ну и несколько фото с комментариями (прошу прощения за качество…):

Полный размер

Передний левый тормозной диск. Только что сняли суппорт со старыми колодками. Кромки видно не очень, но зато хорошо видна структура рабочей поверхности. Вверху на диске — грязь от рабочих перчаток.

Полный размер

Подвешенный суппорт левого переднего колеса. Видны стёртые до опасного уровня тормозные колодки…

Полный размер

Процесс расточки внешней рабочей поверхности переднего тормозного диска. Каждая поверхность растачивалась отдельно от противоположной. Вначале вручную стачивается кромка на внешнем радиусе, после чего выставляется толщина снимаемого уровня и включается автоматический режим: станок сам, с заданной скоростью, перемещает резец по радиусу и срезает слой металла с диска.

Полный размер

Рабочая поверхность диска обновлена.

Полный размер

Разобранная тормозная система на правом заднем колесе. Вот тут пришлось прилично повозиться — суппорт прикрепляется к подвеске двумя длинными болтами с обратной стороны, доступ к которым относительно затруднён. Плюс — возникли проблемы с откручиванием крепежа колодок: болты прикипели.

Полный размер

Крепёж заднего суппорта. Длинные болты (N 910 068 02) находились с задней стороны суппорта и служат для крепления суппорта к подвеске автомобиля. Короткие болты (WHT 003 250) служат для крепления скобы с направляющими, удерживающими тормозные колодки. В комплекте с задними колодками (GDB 1330) идут четыре новых коротких болта и пружинки-проставки (предположительно, 1K0 615 231 B). Последние мне не пригодились: предыдущие колодки стояли без них, а те, что были в комплекте TRW так и норовили выпасть из вроде бы предназначенных для них мест. Михаил высказал опасение за то, что в один прекрасный момент какая-нибудь из этих скоб выпадет из своего посадочного места, попадёт между диском и колодкой, и, с большой долей вероятности, повредит их поверхности. Нужны они в том случае, если посадочное место колодки достаточно широкое — вставки подпружинивают колодки, и те не »звенят» на неровностях дорог об суппорт.

В заключении хочу добавить, что передние тормозные колодки TRW GDB 1386 имеют датчик износа: из одной из них выходит провод с разъёмом. К сожалению, на моей Окташе нет отслеживания состояния колодок, посему, данный «хвостик» был отрезан от колодки за ненадобностью…
Стоимость работ составила 3000ру (если привезти уже снятые диски — будет дешевле). Передние тормозные колодки я брал в декабре прошлого года, и обошлись они мне в 1744ру.
Если кого-то заинтересует, где я делал расточку — вот, нашёл в 2ГИСе его:

Ну и несколько фото старых колодок напоследок:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Проточка тормозных дисков — DRIVE2

Открываем гугл, пишем «проточка тормозных дисков» и запасаемся временем, так как лопатить информацию придется не один час. Статьи на тему проточки – добрая половина материалов. Но если присмотреться к информации, то 80% это перепост чьих-то трудов, а оставшиеся 20 – авторские тексты, но декларирующие прописные истины. Нам же, как специалистам по тормозным компонентам, часто приходится отвечать на вопросы клиентов, найти информацию по которым не представляется возможным.
1. Проточка диска – универсальный процесс для всех дисков.
Далеко не каждому известно, что состав чугуна диска тоже влияет на качество процедуры. Более того, низкокачественный чугун вообще трудно поддается корректировке геометрии болванки. Внешне дать оценку качеству чугуна обывателю сложно, но специалист при проточке обязательно сделает вывод.
2. Проточка тюнинговых тормозных дисков.
Речь идет о дисках в штатном размере, но повышенной эффективности, с насечками и/или перфорацией. Такие диски точить можно, и, по сути, они «равняются» практически также, как и гладкие. Но здесь уже вопрос выбора специалиста. Дело в том, что для корректной процедуры необходимо использовать твердосплавный резец, и производить проточку при пониженных оборотах. В противном случае, есть риск не только испортить резец станка, но и сам диск. Или, проще говоря, минимум — вы получите диск с лишь частично устраненным биением. Максимум — получите диск в еще более унылом состоянии.
3. Антикоррозионное покрытие дисков.
Сегодня, на прилавках магазинов, все чаще появляются тормозные диски с антикоррозионным покрытием – полным либо частичным. С точки зрения эстетики – полезная опция: покрытые фрагменты диска долгое время не ржавеют и не портят вид вашего автомобиля. Однако, иногда, на раннем пробеге, это покрытие может стать причиной появления вибраций при торможении. Природа явления такова: на пробеге 100-200 километров появляется легкая вибрация в руль. Но не стоит паниковать, это вполне может быть следствие неравномерного истирания защитного слоя. Мы, в таких случаях, рекомендуем сделать профилактическую проточку, с целью снять защитный слой покрытия. В данном ситуации, процедура практически не уменьшает рабочей толщины диска, и делает притирку пары более комфортной для вас и безопасной для тормозных компонентов.
4. Менять ли колодки после проточки?
Частый вопрос – а стоит ли, после проточки тормозных дисков, устанавливать новые колодки? Скажем так: мы привыкли брать на себя ответственность за услуги. И в таком случае – всегда настоятельно рекомендуем менять колодки. Нюанс этого вопроса заключается в том, что если поводом для проточки стало искривление, то высока вероятность того, что прежняя накладка будет иметь неровный рельеф, который она и «постарается» передать на обновленную поверхность диска.
Расхожий вопрос. На форумах можно встретить немало мнений на этот счет. Наша точка зрения такова. Сам по себе метод проточки – не определяет качества процедуры. С одной стороны, снятие диска исключает кривизну ступицы и позволит вывести диск в зону минимальных отклонений. С другой, не снимая диск со ступицы – устраняем биение, учитывая состояние ступицы и диска в сумме. Наш подход к проточке следующий: мы точим со снятием со ступицы с целью сосредоточиться на доводке полотна диска. Но при этом, при установке – всегда замеряем возможные отклонения ступицы в отдельности. Такой подход устраняет причину, а не лечит последствия.

.

Проточка тормозных дисков — Honda Civic Fastback, 1.4 л., 1999 года на DRIVE2

Купив машину два года назад, я ещё тогда заметил небольшой износ тормозных дисков. Механик, которому я показывал авто сказал, что с такими дисками ездить и ездить. В последствии когда я проводил замены деталей подвески я обратил внимание, что тормозные диски сношены неравномерно.
Естественно, после замены тормозных колодок, они работали не всей своей поверхностью.
Вот тут на фото видна широкая полоса заржавевшего диска,

как раз то место которое не контактирует с колодкой. Ездил всего два дня, пока искал грамотного токаря.

Толщина не проточенного 17.4мм при min 19мм.


После проточки 16.5мм
Нашёл токаря который помимо своей повседневной работы уже больше 10-ти лет занимается проточкой тормозных дисков в свободное от работы время.
Достал он специальную оправку, на которую устанавливается тормозной диск, зажал в патрон,

отторцевал её и установил мой диск: предварительно почистив плоскость по которой диск базируется на ступицу. Проточив обе стороны


прошёлся шкуркой, уменьшил шероховатость.
Тут на фотке ещё не шкуренный:

Далее провернул диск на оправке и закрепив снова проверил биение-0.03 мм. Допустимое торцевое биение для тормозного диска 0.1мм.
Дядька понравился, пока он протачивал диск поговорили по душам. Оказывается в лихие 90-ые они точили и фрезеровали поршни на различные авто.

P.S. Эксплуатация тормозного диска с толщиной менее 19мм опасна. Критические параметры на толщину дисков указаны в их характеристиках. Ни в коем случае не превышайте нормы по износу. Автор данной записи на свой страх и риск продолжил эксплуатацию дисков с величинами, превышающими допустимые.
Видел как один мужик принёс в магазин, как образец для заказа, тормозной диск со сторонами протёртыми до рёбер жёсткости в центре диска.

ИМХО о проточке дисков от меня и от токаря. — DRIVE2

Всем доброго времени суток!

2-е издание, доработанное и дополненное)

Производство тормозных дисков не такое простое как кажется на первый взгляд. Составов масса!

Да, все они сделаны из чугуна, есть конечно и композитные, но сейчас речь не о них! Сплавов этого чугуна масса, поэтому у дисков разных производителей разные характеристики и эксплуатационные качества.

Да и сам процесс отличается. Диски не просто отлили и проточили в нужный размер, так их после первого же нагрева поведет при охлаждении! У нормальных производителей еще масса этапов по термообработке и нормализации! Не просто так цена отличается в разы! Хотя дорого не всегда хорошо, живой пример диски фирмы TRW и Brembo (Я про обычноые Brembo) Brembo MAX и Brembo Sport хороши!)

Но даже хорошие диски не вечные, их можно убить.
Разница между дешёвыми и хорошими в том как скоро это произойдет!

Причин биения масса. Это и неправильная установка, и неисправные суппорта, и несоблюдение правил прикатки и многое многое другое!

Диски одних производителей можно нагреть до красна и они после остывания будут ровными, но если после пару оттормаживаний влететь в лужу ничего хорошего с ними не будет!
Диски младшего ценового диапазона могут начать бить и без попадания в лужу…

ИМХО проточка тормозных дисков это деньги на ветер!
Положительный эффект может быть только у водителей с пенсионерским стилем вождения!
Если начали бить то после первого же хорошего отжига будет опять бить!
Проверено неоднократно!
Если есть сомнения то можете сами проверить. По мере нагрева биение усиливается, на первом торможении бить начинают со 120 км/ч. Еще пару торможений и уже начинает бить начиная с 80 км/ч.

Сам лично замерял биение убитого диска на холодную и на горячую. На горячую 15соток, после остывания — 7.
Проточили. Токарь опытный, естественно с одной установки, с проточкой посадочного ступицы. Диск стал тоньше на 0,5мм, ступичная часть на 0,3мм.

Сразу после проточки биение 2 сотки. Через неделю после покатушек опять начали бить. На холодную 10 соток)))
И дело не в токаре, так же после других токарей, проточка без снятия тоже не панацея!

Ну и в завершение пару видосов для тех кто не любит читать а любит смотреть))

Мнение токаря о проточке дисков. САБЖ с 43 секунды

А кому лень столько смотреть сразу мотаем на 4:32

И все при проточке забывают про минимальную остаточную толщину тормозного диска. В среднем это -2мм. от толшины новых, но у многих машин допуски еще жеще, допустимый износ там всего 1,3-1,6мм. И это на дисках толщиной 30мм!
Чем тоньше диск тем больше вероятность перегрева и того что его поведет!

Опять же мнение токаря на эту тему

Не выбрасывайте деньги на ветер!

Расточка дисков и замена тормозных колодок! — Chevrolet Cruze, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2

Привет всем! На выходных записывался на расточку тормозных дисков! Это очень нужная и полезная процедура перед заменой колодок! Расточку делали на почти новом оборудовании у нас их в городе не много я только знаю 2, не снимая тормозные диски с машины. Процедура заняла около 3 часов! Перед заменой при торможении происходило проскальзывание как будто не тормозит, а при езде задним ходом был ужасный скрип как будто я на старой машине которая вся ржавая и вот вот развалиться. Колодки купил фирмы HI-Q цена 10000 тенге за перед и зад.

В коробочке!

Выработка на дисках спереди составляла около 2,5 мм, сзади 1-1,5 мм


Как происходит проточка диска:
Снимается колесо автомобиля.




Демонтируется тормозная колодка и зачищается поверхность диска.



К ступице автомобиля крепится переходник, в который будет входить суппорт станка для проточки тормозных дисков, далее к автомобилю передвигается станок, и его суппорт вставляется в переходник.

Далее проводится замер износа и шероховатостей на поверхности тормозного диска. Для этого запускается вращение суппорта. Диск вращается на оси автомобиля. К поверхности диска подводится датчик мерительного инструмента. По степени отклонения стрелки определяется степень износа и последующая глубина резания при проточке.

Следующая операция – проточка диска. По своей сути она напоминает традиционную токарную операцию по подрезке торца. Обычно используются резцы с твердосплавными напайками. Редко, когда полная проточка диска заканчивается одним проходом режущего инструмента. Чаще всего это два или три прохода. В результате этой операции получается совершенно ровная поверхность тормозного диска. Глубину резания оператор задает в ручном режиме. Проточку можно сделать как в автоматическом режиме (скорость подачи задается оператором), так и в режиме ручном. В этом случае скорость прохода резца задается оператором. Автоматический режим дает лучшую чистоту поверхности.После того как операция по проточке закончена, опять подводится датчик мерительного инструмента и проверяется поверхность диска на шероховатость и на биение.




Преимущества проточки тормозных дисков без снятия
Эта процедура занимает меньше времени, чем полный демонтаж тормозного диска и его дальнейшая проточка на токарном станке.
В силу того, что диск остается закрепленным на своей оси, при проточке диска сразу учитывается возможное изменение геометрии оси и ступицы. Получается, что диск обрабатывается согласно реальной оси вращения. Если диск будет обрабатываться на токарном станке, ось вполне может отклониться и потом получается излишнее биение и разный износ поверхности тормозного диска и тормозных колодок.
С передних дисков сняли около 3-3,5 мм так как большая часть торможения приходиться на передние колёса, а сзади сняли около 2-2,5 мм. После всего поставили новые колодки, прокачал тормоза, и поездил по СТО назад и вперед, стошник сказал первое время тормоза будут мягкими так что аккуратно и правда когда выехал педаль тормоза как будто проваливалась очень мягкие были тормоза, после дня езды они жёсткими, легкое нажатие и машина как вкопанная вставала! Прекратился ужасный скрип при езде задним ходом. Результатом я очень доволен!Стоимость такой процедуры 12000 тенге.
Всем удачи и Ровных дорог!

Лада 2112 Снежная королева & Адрия › Бортжурнал › Временная проточка тормозных дисков своими руками. Замена передних колодок.

Всё началось с того, что у меня появилось биение руля при скорости 80-105 км/ч и при торможении со скорости. При торможении биение более интенсивное.

Основная причина биения при торможении со скорости всем известна – это выработка тормозных дисков. К этому времени заводские тормозные диски прошли у меня почти 120 тыс. км.

Как раз к этому времени износились передние тормозные колодки, поэтому перед установкой новых колодок было решено реанимировать тормозные диски на некоторое время, пока не куплю новые.

Хочу поставить тормозные диски Brembo MAX и тормозные колодки АТЕ.
Вопрос 1: Как Вам такой вариант? Или что-то ещё посоветуете?

Отдавать старые тормозные диски на проточку не было смысла, т. к. их остаток близок к минимуму, а цена проточки близка к стоимости новых заводских дисков.

Проточку произвёл следующим (колхозным) способом:
1) вывесил одно переднее колесо и снял его;
2) завёл авто и включил 5-ю передачу;
3) приложил диск от нождака к выступающей кромке тормозного диска и держал до тех пор, пока кромка не сравнялась с плоскостью тормозного диска;
4) то же самое делаем с другой стороны.

Также хочу написать свой отзыв про бюджетные колодки украинского производства «Best» (г. Днепропетровск), которые ставлю уже второй раз.
Для тех кто не хочет переплачивать за дорогие фирмовые колодки, которые могут оказаться подделкой, или же, которые могут заскрипеть после 300 км эксплуатации, или же, которые за 2000 тыс. сотрутся, или же сожрут тормозной диск, рекомендую данные колодки. Хватило мне их где-то на 30-40 тыс. км. Режим езды смешанный. Лето на R16, зима на R14. Хватило бы может ещё на 10-12 тыс., но скорей всего начал подклинивать правый тормозной цилиндр, поэтому с одной стороны колодки съело больше.

Кстати, в подтверждение своему личному опыту наткнулся ещё на результаты теста испытаний различных тормозных колодок «Авторевю №4 2002», где данные колодки показывают неплохие результаты для своей цены. Вот ссылка: www.autoreview.ru/new_sit…ear2002/n04/kolodki/1.htm

Вопрос 2: Если отреставрирую тормозной цилиндр с помощь ремкомплекта толк будет? Или же лучше заменить?

Таким образом, после вышеуказанных манипуляций, которая заняла 20-30 минут, внешней (по большому радиусу) кромки тормозного диска (с обеих сторон) как небывало. Ту кромку, которая ближе к ступице таким образом не уберёшь, поэтому я её трогать не стал.

В процессе дальнейшей эксплуатации авто заметил, что биение при торможении со скорости пропало. Цель достигнута! Но всё равно это временный вариант, т. к., как уже писал выше, остаток тормозных дисков близок к минимальному.

Далее хотелось бы задать ещё один вопрос в связи с тем, что биение руля на скорости 80-105 км/ч остались. Подозрения падают на длинный привод, т. к. на прикреплённой видеозаписи видно (особенно с 40-й секунды), что он вращается немного со смещением, т. е. кривой, хотя я им никогда не ударялся, да и следов никаких нет. Передние ступичные подшипники не

Проточка тормозных дисков Москва — Subaru Legacy, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Итак, как не самый умный научился я на своих ошибках, правда денег это стоило мне довольно не мало, что очень обидно) дабы предостеречь остальных кто умеет читать лучше напишу.

Это то, не ловкое чувство, когда после третьего торможения с 130 до 60, ты понимаешь что придется обгонять третью фуру на двухголосной дороге, так как уже не оттормозиться между второй и третьей. Такие впечатления у меня сложились о сток компонентах. Конечно каждый практикует свою манеру езды, но я засыпаю если овощу, что гораздо хуже для окружающих))) 1100км за 10 часов ночью и перегретые диски я решил заменить на зимерман и какую-то хз керамику купленную в экзисте, так как найти какие то другие компоненты в перефирии крайне проблемно. Прикатал колодки, поездил в лайт режиме и дорога до Спб, дискам опять кранты. Я конечно же подумал, что полу меры, в моем случае трата денег в пустую, что уж если ездишь, то надо и плать.
…так я перешел на dba+endless, первых колодок endless ssy мне хватило на не прилично мало, что опять меня накалило дико. Но могу сказать что тормозили они здорово! Как вы помните, купил я диски DBA, которые невозможно перегреть, я конечно же в этом был тоже уверен, потому что они стояли котлету, и отзывы у людей которые ездили на них на трек, говорили, что это огонь)) я решил взять все теже свои колодочки керамику и поставил, опять пипец, проехал 5 тыс и началась колбасная!

Итог таков, керамика только для трека! Поставил на новые диски откатал гонку и выкинул все на хрен! Она может оставлять от себя следы пятнами что и приводит к торможению с трясущимся рулем!

Итого, что же делать? Покупать еще одни диски покупать я явно не готов, я решил точить диски, кто бы что не говорил, я потом напишу что и как в итоге.
Далее у нас выбор
БЕЗ СНЯТИЯ
protochi.ru это первая строчка в яндексе, скажу свои ощущения. По телефону сне заявили 2900, хотя на сайте прас от 1000р/диск и 200/диск за перфорацию/насечки, итого 500р сверху! На что мастер мне сказал что на сайте всегда идет «зазывалово»! Один суппорт у меня был с дерьмовой резьбой, точить не стали, так как надо было чинить резьбу! Очень неприятное сложилось впечатление когда работничег этого сервиса повесил мой суппорт висеть на тормозном шланге! Вот тут я просто о»»л! Я говорю может не надо так делать, может надорваться! Мне в ответ: если порвется, считайте что я вам жизнь спас…представляю как бы он брембо голд так повесил! Так то все дружелюбно, согласен, но как извечно хороший человек не профессия

СО СНЯТИЕМ
На самом деле очень приятно работать с профессионалами, потому что люди которые мастера в своем деле и доверия им больше и я как человек не совсем деревянный тоже понимаю что все по уму делают. После ремонта суппорта я решил что все таки я обращусь в контору другую, protochka.narod.ru это МГТУ МАМИ
— 1500р если вы привозите снятые диски, они вам их протаивают под плоскость, поичем одним станком идет проточка сразу 3 плоскостей! 2 плоскости где колодок и одна которая приживается к ступице, то есть вы получаете однозначно ровные диски относительно ступицы!
-3000р это снятие сотрудниками МАМИ, проточка дисков под ровные, чистка ступицы от загрязнения, далее промерка уже ровного диска прикрученного к ступице, то есть если диск ровный а ступица нет то еще 500р сверху и вам диск под гонят к ступице по ее кривезне! В моем случае оказалось что ступичному подшипнику одному пипец! Так что сказали менять срочно, правда почему то со ступицей, что тоже может повлиять на искривление диска.

Процесс проточки

В этот раз я решил опробовать колодки KEBONO TYPE-D CD-7037M они рассчитаны на 800 градусов, состав органика, примерно 3000р они стоят

KEBONO TYPE-D

Где лучше делать проточку тормозных дисков?

Прежде всего, напомним, как устроена тормозная система

       Во-первых, система тормоза совмещает тормозной привод и тормозной механизм. За плавное снижение скорости автомобиля, а также сам момент остановки отвечает тормозной механизм. Медленную остановку гарантирует сила трения. Тормозной механизм стояночной системы установлен либо за раздаточной коробкой, либо за коробкой передач. Тормозные механизмы рабочей системы вмонтированы в само колесо.

       Во-вторых, существуют дисковые и барабанные тормозные механизмы, в зависимости от конструкции фрикционной части. Так, барабанный механизм тормоза имеет неподвижную часть (тормозные колодки или ленты) и вращающеюся часть (тормозные барабаны). Дисковый механизм неподвижной части представлен тормозной колодкой, а вращающейся части – тормозным диском. Современные легковые авто имеют дисковые тормозные механизмы как на передней, так и на задней оси.

Зачем выполнять проточку тормозных дисков?

       Проточка тормозного диска – это одна из процедур, гарантирующая безопасную езду на автомобиле. Этот механизм является чуть ли не главной частью автомобиля, бесперебойная работа которого – это залог целости и сохранности жизни и здоровья владельца автомобиля, его пассажиров и окружающих.

       Стопроцентная эффективность работы тормозов обеспечивает плавное снижение скорости без особых усилий, несмотря на грязь или неблагоприятную погоду. Благодаря тормозной силе между колесом и дорогой можно удержать длительное время автомобиль на месте. Однако, как и любые другие запчасти машины, тормозные диски изнашиваются в процессе постоянной эксплуатации.

       Тормозные диски деформируются при чрезмерной нагрузке и высоких температурах. Дело в том, что они изготавливаются из смешанных материалов, из-за чего вся длинна тормозных дисков покрывается продольными канавками с бороздами, как круги на воде. Это приводит к снижению эффективности работы тормозов. Соответственно, увеличивается возможность попасть в ДТП.

Где сделать проточку тормозных дисков?

       Проточка тормозных дисков выполняется специально для того, чтобы привести тормозную систему в эффективное рабочее состояние. Для этого лучше всего обратиться в СТО (станции технического обслуживания). Благодаря современным технологиям и оборудованию, все чаще практикуется проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля. С первого взгляда может показаться, что это простой процесс, не требующий специальных знаний и опыта. Но так ли это?

       Автолюбители и мастера на все руки привыкли делать всю работу самостоятельно. На тематических сайтах, блогах, форумах и видеохостингах можно найти много материалов, как проточить тормозной диск на машине своими руками. Только выходит это буквально дешево и сердито.

 

       Возможно, у вас есть знакомый с квалификацией токаря, который предложит проточить тормозные диски на токарном станке. Чем может просто испортить диск. Ведь ни специальными знаниями, ни современным оборудованием ваш знакомый не владеет. Это значит, что идеальные результаты снятия дисков не более, чем фантазия и воображение. Почему? Сейчас разберемся.

 

Плюсы и минусы проточки тормозных дисков самостоятельно и в СТО

       Прежде всего, обратим ваше внимание на то, что проточить тормозные диски – это значит идеально отшлифовать рабочею поверхность диска, благодаря чему она становится гладкой, пропадают все неровности и дефекты. Разберем плюсы, минусы и сравним проточку тормозных дисков самостоятельно и в СТО.

Проточка тормозных дисков своими руками

• Бесплатно
• Не нужно заниматься поиском СТО

• Оборудование, не предназначенное для ремонта автотехники
• Низкое и среднее качество выполненной работы
• Отсутствие специальных знаний и опыта

Проточка тормозных дисков в СТО

• Специальное, дорогостоящее оборудование
• Высокое качество выполненной работы
• Квалифицированные специалисты с опытом работы
• Грамотно оснащенные цеха или мастерские

• Средняя и высокая стоимость услуги

       Таким образом, не смотря на возможность выполнить проточку дисков своими руками, лучше всего обратиться к специалистам. Мы гарантируем быструю и качественную проточку современным оборудованием в специальных мастерских. Для проточки тормозных дисков мы используем универсальный стенд HOREX HBL-602A, который подходит для любых марок автомобилей. Его точность обработки составляет 0,005 мм. Этот стенд позволяет сделать работу без снятия диска автомобиля. Что сокращает стоимость ремонта и количество затраченного времени. Наш станок для проточки дисков HOREX HBL-602A в десять раз качественнее и быстрее выполнит работу, чем обычный токарный станок.

Наш автосервис поможет Вам поддержать идеальное состояние тормозной системы автомобиля, тем самым гарантировав безопасность.

Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: 8(0152) 60-94-74 | +375(29) 130-80-88 | +375(33) 354-00-11

 

Как заточить тормозные диски своими руками

Ответственный водитель обязан следить за состоянием систем безопасности в автомобиле. Особенно важно наличие исправных тормозов, которые обеспечат управляемость автомобиля.

Важную роль в работе тормозной системы играет состояние колодок, их качество и интенсивность производства. Впрочем, качеством тормозного диска также нельзя пренебрегать.Агрессивные канавки на поверхности не способствуют эффективному торможению. Для их удаления и восстановления геометрических параметров применяются тормозные диски, не снимая их вручную или с помощью специального оборудования.

Содержание

• 1 При необходимости проточки
• 2 Способы обработки тормозных дисков
• 3 Каким будет результат
• 4 Работа
  • 4.1 Использование станков
  • 4.2 Работа подручными средствами
• 5 Вывод

Когда возникнет необходимость в проточке

К каждому автомобилю есть документация от производителя, где можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту.Также описаны технические и эксплуатационные характеристики различных систем, в том числе тормозных.

До проточки и после

Средний показатель современных автомобилей — это пробег до 100 тыс. Км для тормозных дисков и до 30 тыс. Для колодок. Рекомендации по колебаниям пробега различаются в зависимости от марки автомобиля, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа влияет индивидуальный стиль вождения. Частое торможение или резкое торможение на высокой скорости увеличивает производительность пары диск / блок.

Выявить ранний износ этого узла можно по нескольким признакам:

• идет интенсивный нагрев диска , который можно увидеть после относительно небольшого пробега, прикоснувшись к любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и др.) После нажатия на педаль;
• увеличен тормозной путь и снижена производительность системы;
• в процессе торможения возникает вибрация руля , иногда она дополняется небольшим толчком педали;
• осмотр диска выявил явный износ и коррозию элементов с возможными повреждениями.

Любой из этих причин будет достаточно, чтобы поискать машину для привода тормозных дисков без снятия и снятия. Однако, если на данной машине эта операция уже проводилась неоднократно, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не отращивать их заново. Минимальный размер указывается автопроизводителями в инструкции по эксплуатации автомобилей.

См. Также: Как отремонтировать блок АБС своими руками

Способы обработки тормозного диска

Самый неудобный вариант механической обработки — это обработка деградированной поверхности на токарном станке.Для этого необходимо снять колесо, разобрать сборку и демонтировать деталь для обработки. После проточки возвращаем все на место.

Современные санки способны выполнять операцию даже без демонтажа диска. Достаточно просто снять колесо, а затем закрепить агрегат на автомобиле. Обработка занимает несколько минут. После этого возвращаем колесо на место и сразу можем идти.

В третьем случае достаточно использовать напильник или точильный камень.Никакого специального оборудования не требуется. Часто результат бывает достаточно эффективным.

Что будет в результате?

От такого обращения драйвер получит множество положительных факторов:

• увеличат срок службы этого узла;
• исключает биение тормозных дисков, мешающее качественной езде;
• восстанавливается тормозная способность, тормозной путь уменьшается; На приобретение новинок сэкономлено
• финансов, при этом качество работы не снижается.

Если не точить и не покупать, то к проблемной оси нужно отнести сразу пару дисков. Для этого требуется обновление и колодки. Какая будет доплата.

Work

Сама колодка при контакте с диском изнашивается и прорезает слабые канавки на поверхности диска. Впоследствии они становятся глубже. Из-за того, что колодка начинает тереться не на всей своей рабочей площади, а только по гребням прорезанных канавок, эффективность тормозной системы снижается. Убрав гребни, мы вернем большую площадь контакта, а качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем, как шлифовать тормозной диск своими руками на специальном станке, необходимо снять колесо. Для этого надо поддомкрачивать правую сторону. Далее присоединяем вращающуюся часть оборудования к болтам или шпилькам. На неподвижных элементах колесного узла закрепляем рабочий орган, который будет выравнивать поверхность.

Вся машина умещается на небольшой тележке, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно.Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Оборудование PRO-CUT пользуется популярностью. Параметры обработки контролируются экраном.

См. Также: Почему скрипят тормозные колодки

Удобство этого способа очевидно:

• не нужно разбирать сильно достаточно снять колесо;
• получил точность , сопоставимую с новыми заводскими настройками ударов и чистоту поверхности;
• скорость обработки и контроль результата в любую секунду процесса.

Также применяется проточка со снятием тормозного диска. В этом случае вам понадобится специальная оправка, на которой будет опираться диск, чтобы минимизировать биение. Если все сделать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение больше 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Работы подручные

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку на станке, тогда можно использовать обычный напильник или шлифовальный брус.С файлом удобнее работать с удаленным диском. Основная задача — точно зафиксировать диск в тисе и контролировать толщину в обрабатываемой плоскости. Однако этот метод даст плохие результаты и приведет к появлению сердцебиения.

Более действенным методом является обработка несъемного тормозного диска. Для этого нужно приподнять домкратом нужную ось автомобиля и снять колеса. Заводим машину и прогазовываем на высшей передаче. При этом партнер касается поверхности диска напильником или грубо заточенным точильным камнем.

Метод дает меньше биений, чем при ручной обработке файлов. Необходимо отрегулировать давление так, чтобы оно было примерно одинаковым, не позволяя инструменту глубоко врезаться в корпус диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки рекомендуется промыть поверхность диска растворителем. Категорически запрещается использовать для стирки масло или клеенку, чтобы не снизить коэффициент трения.

Заключение

Работы над проточкой тормозных дисков можно производить самостоятельно даже в гаражных условиях.Можно обойтись небольшим набором инструментов и вернуть эффективность тормозной системы, отвечающей за безопасность в автомобиле.

Плюсы и минусы замены собственных тормозов | Новости

CARS.COM — Если у вас есть ноу-хау для самостоятельной работы с тормозами или вы знаете кого-то, кто это делает и готов поделиться своим опытом бесплатно, то самостоятельный подход к замене тормозных колодок и роторов на вашем автомобиле может сэкономить вам много денег.Но убедитесь, что вы знаете, что не так, прежде чем начать, иначе вы можете потратить много и того, и другого. Современные тормозные системы сложны, и, хотя замена тормозных колодок и роторов — довольно простой процесс, все может пойти не так, если вы не уверены, что делаете.

Связано: Тормозные колодки: что нужно знать

Стоимость тормозных колодок, роторов, суппортов и других деталей сильно различается в зависимости от марки и модели, и вы должны ожидать, что заплатите больше за тормозные работы на таком транспортном средстве, как BMW, чем на Honda.Делать это самому также означает, что вы выбираете запчасти, которые идут в машину, отвечаете за контроль качества и делаете это по своему собственному графику. Если вы думаете о самостоятельной работе с тормозами и у вашего автомобиля дисковые тормоза, вам нужно иметь под рукой несколько принадлежностей:

• Жидкость тормозная
• Колодки тормозные
• Тормозные диски (иногда именуемые тормозными дисками)
• Смазка тормозная

Вам также понадобится C-образный зажим или специальный тормозной инструмент, чтобы сжать поршни в ваших тормозных суппортах и ​​удалить старые тормозные колодки.Обслуживание тормозов кажется достаточно простым. Все, что вам нужно сделать, это поставить машину на домкрат, использовать домкраты для дополнительной безопасности, ослабить зажимные гайки, снять колесо, заменить колодки и, возможно, роторы, и налить немного тормозной жидкости, верно?

К сожалению, ремонт тормозов своими руками несколько сложнее. Компоненты дисковых тормозных систем расположены непосредственно за каждым колесом, и в некоторых автомобилях не так много места для маневра. Поскольку ваши колеса едут под дождем, снегом и другим мусором, детали тормозов, такие как суппорты, также обычно ржавеют, что затрудняет их удаление.И это лишь некоторые из вещей, которые могут усложнить базовую работу тормозов.

Возможные осложнения при замене собственных тормозов

Если поменять тормоза всегда было так же просто, как просто быстро заменить старые детали на новые и добавить немного тормозной жидкости, мы бы порекомендовали любому, у кого есть небольшие механические навыки, выполнить ремонт тормозов самостоятельно. Однако обслуживание тормозов не всегда так просто, как снятие и замена тормозных колодок и роторов, и требует больше усилий, чем, скажем, стандартная замена масла.Установка новых тормозных колодок может быстро превратиться в более сложный проект, чем вы ожидали.

Например, неравномерно изношенные тормозные колодки могут быть результатом заедания скользящих штифтов суппорта, сами суппорты могут нуждаться в очистке, смазке или замене, а чрезмерный ход педали тормоза может быть результатом наличия воздуха в гидравлических тормозных магистралях, а не трения или износа. колодки. Вы также можете нуждаться в дополнительных запасных частях, таких как главный цилиндр, тормозной суппорт или поршень.То, что вы думаете, простая замена тормозных колодок также может стать более сложной, если вы обнаружите, что скрежет вызван неисправным ротором, а не изношенными колодками. Если вы закончили работу и педаль тормоза не работает должным образом, или вы замечаете визг, скрежет или скрип при вождении автомобиля, возможно, вам придется начать все сначала, чтобы определить, что вы сделали не так. Возможно, вам просто нужно добавить больше тормозной жидкости или использовать тормозную смазку для уменьшения трения, или вам может потребоваться более глубокая диагностика проблемы с вашей тормозной системой.

Если у вас нет знаний, чтобы диагностировать, что может быть не так, а также инструментов или опыта, чтобы исправить это, вы можете зря тратить время и деньги, заменяя детали, потому что они обычно подозреваются. Возможно, вы знаете свою машину лучше, чем кто-либо, но хороший механик, вероятно, знает о тормозах больше, чем вы. Независимо от того, выберете ли вы местного механика или сетевую компанию, такую ​​как Pep Boys, ремонтные мастерские также гарантируют их труд, а также детали, которые они устанавливают, поэтому, если что-то не кажется правильным после тормозной работы, они обычно стоят за этим и исправляют, что не так. .

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что вы устранили основные причины проблем с тормозами и убедитесь, что колодки, роторы и другие детали действительно нуждаются в замене, прежде чем покупать новые. Прежде всего, знайте свои пределы, потому что тормоза — это то, что останавливает вашу машину, и вы не хотите совершить опасную ошибку.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Почему мои тормоза шлифуют?

Вы слышите металлический скрежет, когда ваша машина останавливается? Если да, то тормоза могут скрежетать. Скрежет тормозов может быть признаком того, что с вашей тормозной системой что-то не так, что может привести к серьезному ремонту и возникновению опасных ситуаций. Фактически, Национальное управление безопасности дорожного движения оценивает, что неисправные тормоза могут быть причиной 25% всех аварий транспортных средств.Так что будьте активны! Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваши тормоза скрипят и что вы можете с этим поделать.

Почему мои тормоза шлифуют?

Слышать странные звуки, исходящие из машины, может быть изрядно нервирующим, а скрежетание — просто пугающим! Шлифовальные тормоза обычно звучат как грубый звук металла о металл. Это довольно отчетливый шум, который, безусловно, неприятен для ушей. Если вы слышите этот звук, это, вероятно, означает, что вы износили тормозные колодки до такой степени, что обнажили их металлические опорные пластины, которые теперь трутся о металл ваших тормозных роторов.

Это не только создает опасность отказа тормозов на дороге, но также может повредить остальную тормозную систему, включая роторы и суппорты. Хотя заменить тормозные колодки просто, пренебрежение этим может привести к более сложным проблемам!

Как шлифовальные тормоза влияют на тормозную способность

Не знаете, как изношенная тормозная колодка может затруднить остановку автомобиля? Вот как это работает.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость направляется к суппортам — металлическому устройству на ваших колесах. Тормозная жидкость заставляет суппорты сжимать тормозные колодки, которые давят на тормозные диски. Трение тормозных колодок о роторы замедляется и в конечном итоге останавливает вращение колес.

Если ваши тормозные колодки чрезмерно изношены, металлическая основа на них может обнажиться, что приведет к трению ротора и металла друг о друга при торможении.Это не только вызывает неприятный звук, но также может повредить ваш ротор, снизить отзывчивость тормозов и привести к отказу тормозов.

Изношенные тормозные колодки и роторы — это лишь одна из многих проблем с тормозом, которые могут снизить вашу тормозную способность. Тормоза могут издавать всевозможные шумы в течение всего срока службы вашего автомобиля, независимо от того, есть ли проблемы с их деталями.

Вот почему так важно получить бесплатную проверку тормозов, когда тормоза начинают «вести себя странно», чтобы вы могли узнать, есть ли у вас проблемы с тормозами, что они собой представляют, и сколько внимания или каких услуг они требуют.

Что делать, если тормоза скрипят

Ваша безопасность на дороге может зависеть от правильной работы всех частей вашей тормозной системы. К счастью, вы можете помочь избежать несчастных случаев из-за отказа тормозов с помощью бесплатного осмотра тормозов у ​​опытного специалиста рядом с вами.

Не тратьте ни копейки, чтобы остановиться на копейке. Назначьте встречу в местном отделении обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care при первых признаках заточки тормозов.В конце концов, единственная задача ваших тормозов — остановить вашу машину, и даже незначительная проблема может иметь большое влияние на вашу безопасность на дороге.

В Firestone Complete Auto Care мы проверим вашу тормозную систему и предоставим вам подробный отчет о ее исправности. Если потребуется ремонт, мы позаботимся о том, чтобы вы знали обо всех наших последних купонах на тормозные системы и скидках, чтобы ваш автомобиль работал дольше и дольше.

Что такое тормозные колодки и чем они отличаются от колодок

В отличие от ваших кроссовок, тормозные колодки вашего автомобиля не предназначены для того, чтобы помочь вам сократить время пробега.Они действительно созданы, чтобы помочь вам остановить машину! Фактически, тормозные колодки являются важным элементом некоторых тормозных систем и, вопреки распространенному мнению, не то же самое, что тормозные колодки. Узнайте, что такое тормозные колодки, почему они важны и чем они отличаются от тормозных колодок.

Что такое тормозные колодки

Тормозные колодки и тормозные колодки выполняют схожие функции, но это не одно и то же.

Тормозные колодки являются частью дисковой тормозной системы.В таких системах тормозные колодки прижимаются суппортом к диску ротора — отсюда и название «дисковый тормоз». Подушечки, прижимающиеся к ротору, создают трение, необходимое для остановки автомобиля.

Тормозные колодки являются частью барабанной тормозной системы. Тормозные колодки представляют собой детали в форме полумесяца с грубым фрикционным материалом с одной стороны. Они сидят внутри тормозного барабана. Когда педаль тормоза нажата, тормозные колодки выталкиваются наружу, давя на внутреннюю часть тормозного барабана и замедляя колесо.

Барабанные тормоза и тормозные колодки являются частями тормозной системы старого типа и стали менее распространены в современных транспортных средствах. Однако некоторые модели автомобилей будут иметь барабанные тормоза на задних колесах, поскольку барабанные тормоза более доступны в производстве.

Тормозные колодки заднего барабана видны после снятия барабана для обслуживания.

Тормозные колодки и тормозные колодки

Что касается тормозных систем, то большинство современных автомобилей оснащено дисковыми тормозами с тормозными колодками.Как упоминалось ранее, некоторые автомобили имеют дисковые тормоза спереди и барабанные тормоза сзади, чтобы снизить производственные затраты. На этих транспортных средствах дисковые тормоза почти всегда находятся на передних колесах, поскольку они обычно могут выдерживать большее тормозное усилие при включении тормозов. Вот еще несколько отличий, которые вы найдете в тормозных колодках и системах тормозных колодок.

Направление тормозной силы

Основное отличие тормозных колодок от тормозных колодок — это направление усилия.Тормозные колодки останавливают автомобиль, толкая его наружу, а тормозные колодки останавливают его, сближаясь. Вместо того, чтобы сидеть внутри тормозного барабана, тормозные колодки располагаются вокруг диска, называемого ротором. Суппорт сжимает тормозные колодки вместе, так что они прижимаются к диску ротора, что замедляет колеса и останавливает автомобиль.

Величина останавливающей силы

Еще одно различие между тормозными колодками и тормозными колодками заключается в силе, необходимой каждой для остановки автомобиля.Несмотря на то, что тормозные колодки обычно имеют большие площади из материала с шероховатой поверхностью, чтобы помочь создать трение, необходимое для остановки автомобиля, они обычно не обладают такой тормозной способностью, как тормозные колодки в системе дисковых тормозов. При прочих равных, дисковые тормоза обычно обеспечивают большую тормозную способность намного быстрее, чем барабанные, что позволяет автомобилю останавливаться раньше и на более коротких дистанциях.

Ожидаемая продолжительность жизни

Тормозные колодки могут прослужить дольше тормозных колодок из-за их расположения в системе.Поскольку они расположены в задней части автомобиля, тормозные колодки могут служить дольше, поскольку они не принимают на себя столько тормозного усилия.

Кроме того, тормозные колодки размещены внутри тормозного барабана, что помогает защитить их от ржавчины, грязи и коррозии. Однако, если грязь или мусор попадают в тормозной барабан, они могут застрять в барабане, что может привести к более быстрому износу тормозных колодок. Тормозные колодки, с другой стороны, больше подвержены воздействию элементов, условий дороги, а также потенциальной грязи и мусора.Это воздействие, однако, также может помочь тормозным колодкам и роторам прослужить дольше, поскольку колодки по существу очищают роторы, вытирая грязь и мусор при включении тормозов.

Сервис

Поскольку тормозные колодки закрытые, они лучше сопротивляются коррозии. Однако барабанные тормоза — более сложная система, чем дисковые, поэтому замена тормозных колодок труднее и требует больше времени, чем тормозные колодки. Хотя уязвимость тормозных колодок делает их потенциально подверженными коррозии, это также делает их более доступными.

И тормозные колодки, и тормозные колодки не защищены от износа. Как правило, тормозные колодки легче и быстрее получить во время ремонта тормозов, в то время как доступ к тормозным колодкам для выполнения работ по ремонту тормозов может занять гораздо больше времени. Тормозные колодки также могут потребовать дополнительных регулировок по мере износа тормозов, чтобы тормозные колодки по-прежнему находились в надлежащем контакте с барабаном.

Когда заменять тормозные колодки

Хотя тормозные колодки могут не требовать обслуживания так часто, как тормозные колодки, они не прослужат вечно.Как и тормозные колодки, тормозные колодки необходимо регулярно менять, чтобы избежать проблем с тормозной системой или, что еще хуже, отказа тормозов. Некоторые тормозные колодки рассчитаны на несколько тысяч миль, но привычки вождения, дорожные условия и погода могут повлиять на срок службы ваших тормозных компонентов — независимо от того, есть ли у вас дисковые тормоза, барабанные тормоза или и то, и другое!

К счастью, проверить состояние тормозной системы очень просто! Отправляйтесь в ближайший к вам комплекс Firestone Complete Auto Care для бесплатного осмотра тормозов.Мы проведем визуальный осмотр тормозной системы, включая передние и задние тормозные компоненты, тормозную жидкость, состояние главного цилиндра, тормозные магистрали и аварийный тормоз. Также мы проведем тест-драйв, чтобы проверить работу вашей тормозной системы. После того, как мы закончим осмотр, мы сообщим вам, какие услуги или ремонт рекомендуются или требуются для обеспечения бесперебойной работы (и остановки) ваших тормозов!

Есть шлифовальные тормоза? Вот как это исправить [Простое объяснение]

Если вы еще не знали, «звукоподражание» — это термин, который при произнесении звучит как его собственное название.

Некоторые из них включают слова: аху, бум, бум, гудение или лай.

Что происходит, когда тормоза в вашей машине начинают звукоподражать?

Есть ли в вашей машине точильные тормоза? Вот как это исправить!

Из-за многих вещей тормоза могут скрежетать. К наиболее распространенным из них относятся изношенные или некачественные тормозные колодки, поврежденный ротор или отсутствие смазки.

Если вы заметили, что тормоза скрипят, немедленно проверьте их.В противном случае вы увеличиваете вероятность аварии.

У нас есть хорошие новости, так как в этом руководстве мы объясним все, что вам нужно знать о шлифовальных тормозах. Мы начнем с рассмотрения множества шумов, которые могут издавать ваши тормоза.

Затем мы рассмотрим 6 основных причин, по которым ваши тормоза издают ужасный скрежет, и способы их устранения.

Приступим!

Ваши тормоза скрипят, визжат или грохочут?

Если вы никогда не сталкивались с взорами от шумных тормозов — считайте, что вам повезло.Но они не только приносят мгновенную известность, но и создают угрозу безопасности.

Согласно опросу 2015 года, проведенному NHTSA , неисправные тормоза стали причиной 22% зарегистрированных несчастных случаев в период с 2005 по 2007 год.

К счастью, звук, который они издают, действительно помогает определить, в чем проблема.

Возьмем, к примеру, дребезжание — например, тряску баллончика. Это часто указывает на проблему с тормозными колодками, вызванную тепловым расширением. Также возможно, что вы установили не те на свой автомобиль.

Тогда есть визг, это еще одна звукоподражание и, возможно, самая раздражающая из всех.

Визг не всегда так ужасен, как кажется, возможно, на ваших роторах есть вода, которую легко устранить. Хотя это также может означать что-то более серьезное, например, трение изношенных тормозных колодок о ротор.

Наконец, скрежет — самый тревожный звук. Почему? Потому что это почти всегда приводит к необходимости ремонта, многие из которых являются дорогостоящими.К счастью, теперь мы рассмотрим основные причины, по которым ваши тормоза могут скрежетать.

Шесть основных причин шлифовальных тормозов

Причина № 1: Изношены тормозные колодки

Тормозные колодки изготовлены из материала, снижающего трение, обычно состоящего из смеси графита, стали, меди и латуни. Если вы не знали, это те части, которые прижимаются к роторам, создавая трение, замедляющее вращение колес.

Если ваши тормозные колодки изношены, то есть они не менялись на протяжении 25 000–60 000 миль, накладки, вероятно, почти не осталось.Это может привести к трению металлической поверхности о ротор, что будет проявляться в виде громкого скрежета.

Самостоятельная замена тормозных колодок — это не так уж и плохо, , но на это нужно время. Если в конечном итоге вы позволите профессионалу справиться с этим, рассчитывайте потратить до 300 долларов на ось.

Причина № 2: Необходимо заменить ротор

Это блестящие металлические диски, которые вы видите между спицами колеса. Это та часть, к которой суппорты прижимают тормозные колодки, что замедляет автомобиль.

Поскольку они расположены близко к земле, они подвержены сильному износу, который может привести к ржавчине или деформации. К счастью, они все еще служат от 30 000 до 70 000 миль, особенно если вы позаботитесь о них.

Надежный способ сделать это — использовать средство для чистки тормозов один раз в месяц и хорошо чистить их. Однако, если у них возникнут проблемы с ржавчиной, есть большая вероятность, что они вызовут скрежет.

Общая стоимость замены роторов составляет около 400 долларов на каждую ось.К счастью, вам может потребоваться просто восстановить их поверхность, что стоит от 10 до 20 долларов за ротор и должно избавить от любого шлифования.

Причина № 3: Ваши тормозные колодки низкого качества

Хотя всегда неплохо сэкономить немного денег здесь и там, обычно это не лучший выбор, когда дело доходит до тормозных колодок. Более низкая цена почти всегда означает более низкое качество . Это означает, что поначалу они могут стоить меньше, но потребуют более частого ремонта или замены.

Тормозные колодки более низкого качества обычно содержат больше металла, что делает их более шумными по сравнению с более дорогими тормозными колодками.

Какое решение? Что ж, если вы уже установили некачественные колодки, единственный реальный выбор — заменить их или разобраться с этим. Однако, если производимый шум больше похож на визжащий звук , а не на скрежет, вам может просто потребоваться отшлифовать роторы.

Причина № 4: Тормозная система нуждается в смазке

Представьте себе марафон без воды, звучит весело? То же самое и с тормозами в вашей машине. Если они не получат достаточного количества смазки, есть большая вероятность, что в конечном итоге возникнет скрежет.

В основном это болты суппорта, которые удерживают суппорт тормоза на месте. Если они ржавеют, это может вызвать скрежет.

Хотя вы можете заменить их самостоятельно по довольно дешевым ценам, возможно, будет проще обратиться в магазин за ними. В любом случае, чтобы это не стало проблемой, смазывайте их раз в месяц.

Причина № 5: У вас может быть неисправный подшипник ступицы колеса

Подшипники колес — это то, что позволяет вашим колесам вращаться на многие мили без перегрева.Если с одним из них возникла проблема или внутри него есть мусор, это может привести к громкому скрежету.

Вы также можете заметить вибрацию, исходящую от вашего автомобиля, которая усиливается до высокой точки, а затем возвращается обратно вниз. Это может быть похоже на наезд на полосу с грохотом на обочине дороги. Кроме того, еще одним признаком является неравномерный износ шин.

К счастью, проблемы с подшипниками ступицы и встречаются не так часто, поскольку обычно длятся от 75 000 до 100 000.Хотя, когда это произойдет, рассчитывайте потратить до 700 долларов на магазин, чтобы заменить их.

Причина № 6: Ваш автомобиль хранился на складе

Вот простая проблема — недостаток использования. Если вы недавно начали пользоваться автомобилем после того, как он какое-то время простоял, велика вероятность, что тормоза скрипят.

Почему?

Потому что, если он хранился ненадлежащим образом, на нем могли образоваться проблемы с ржавчиной.

К счастью, если вы возьмете за правило объезжать квартал на машине примерно раз в месяц, это не должно стать проблемой.

Вы также можете внести свой вклад, чтобы предотвратить ржавчину, когда автомобиль сидит. Несколько способов включают использование автомобильного чехла, парковку на брезенте, снятие колес и упаковку открытых роторов в полиэтиленовые пакеты.

Безопасно ли водить со шлифовальными тормозами?

автомобильные колеса

Тормоза — самая важная система безопасности в вашем автомобиле. Итак, как вы думаете, безопасно ли водить машину со скрежетом тормозами?

Скрежет означает, что происходит что-то, чего не должно быть.Если вы решите проигнорировать это, не только проблема может усугубиться, но и опасность.

Замена тормозных колодок своими руками

Скрежет при торможении возле передних колес — знак того, что пора менять тормозные колодки. А наличие ненужного, старого оборудования — признак того, что нужно обращаться в компанию, принимающую лом тяжелой техники. Если автомобиль оборудован бортовым компьютером, это тоже сигнализирует об этой проблеме. Не медлите с его решением, ведь по важности работы сравнимы с ремонтом ходовой части автомобиля.Затяжное время повлияет на ускоренный износ тормозных дисков и безопасность водителя и пассажиров.

Накладки изготовлены из фрикционного материала большой толщины. В его основании — стальная полоса. Полный износ слоя фрикционного материала приводит к трению тормозного диска о полосу при торможении. При этом слышен характерный неприятный звук трения металлических деталей друг о друга.

Большинство иномарок оснащено системой отслеживания износа колодок.Специальный датчик в нужный момент подаст сигнал на бортовой компьютер, в результате на панели загорится лампочка, которая даст понять, что нужно действовать.

Порядок замены тормозных колодок

Для откручивания «потайных» болтов на колесных дисках понадобится гаечный ключ. Они часто используются автовладельцами для предотвращения возможной кражи автомобильных колес.

Начать домкрат и поставить подпорку. Процесс приведет к смещению одного из передних колес.Верните колодки в исходное положение с помощью отвертки. Не забывайте, что операция выполняется не сразу, а постепенно и попеременно для обоих колес. Сначала немного на одном колесе, затем на втором, затем снова на первое колесо и так далее, пока оно полностью не переместится в исходное положение.

При правильном выполнении поршень тормоза вернется в исходное положение. Откручиваем в сторону тормозной суппорт с коробкой, он закреплен на направляющих втулках. Снимите резиновое кольцо тормозного шланга с кронштейна и нажмите на поршень суппорта отверткой или аналогичным инструментом, чтобы он вошел в цилиндр.Далее откручиваем один из болтов суппорта. Их два, разберитесь с тем, который позволит вам сдвинуть тормозной суппорт с кронштейном в сторону, уступая место колодкам.

Проверьте степень равномерности и износа колодок. В идеале фрикционный слой изнашивается равномерно. Неравномерный износ свидетельствует о том, что кронштейн суппорта неправильно перемещается по направляющим. Порванные пыльники подтвердят это. Используйте графитовую смазку, чтобы заменить их новыми.

Тормозные колодки продаются в комплекте с необходимыми деталями для установки, в том числе с учетом того, есть ли смазка при их покупке.

Новые колодки собираются в обратной последовательности:

установка тормозного суппорта на место;
крепление отвинченного болта;
установка колеса;
затяжка гаек;
поддомкрачивание автомобиля.
Также работайте со вторым передним (задним) колесом. В конце устраните люфт между тормозным диском с колодками и поршнем суппорта — нажмите «тормоз» 3–4 раза.

Если автомобиль оборудован задней тормозной системой, операции по замене колодок аналогичны.Единственный нюанс — на поршне тормоза есть специальные проточки под ключ. С их помощью он вкручивается в суппорт, а не прижимается, как в описанном выше случае.

2 причины, по которым ваши дисковые тормоза не работают

«Итак, вы просто берете ротор и толкаете его в сторону тащащейся колодки…»

«Подожди», я должен остановить Джуда прямо здесь. Я уверена, что он насрать на меня. «Ты хватаешь ротор? Ты издеваешься надо мной, правда? »

Все знают, что тормозные диски никогда не касаются.Это может привести к попаданию масла с ваших пальцев на ротор, а оттуда, неизбежно, на тормозные колодки вашего дискового тормоза, что, в свою очередь, приведет к слабому тормозному усилию. Так что, конечно же, Джуд Моника скармливает мне чушь собачьей. Пьем пиво. В баре. Это было бы разумно.

Джуд, однако, совершенно невозмутим.

«Я на 100 процентов серьезно. Я имею в виду, что сначала вы моете руки, но вы можете использовать свой ротор как инструмент, чтобы помешать подушечкам тереть ротор.Действительно.»

Вот что: Джуд Моника знает дисковые тормоза.

Этот парень работал над ними в качестве менеджера по технической поддержке Magura USA… ну, примерно с незапамятных времен. Парень живет и дышит дисковыми тормозами, поэтому мы сидим на пивоварне, после поездки, говорим о них — или, в частности, говорим о двух наиболее распространенных жалобах, которые он слышит от горных байкеров, пока он в дороге: ( 1) Мой дисковый тормоз внезапно начал тереться посреди езды; И (2) у моих тормозов нет воздуха в стропах, но они больше не останавливаются с той же силой.

Однако захват ротора дискового тормоза сбил меня с толку. Я попросил Джуда продемонстрировать это на видео выше. Несмотря на мой стиль создания фильмов о Ведьме из Блэр (производство видео требует сложного обучения), стоит посмотреть, как Джуд справляется со своей работой. Но я подумал, что добавлю здесь немного контекста.

Интересный взгляд на ротор Rub

Существует множество причин, по которым ваш ротор может начать тереться о тормозные колодки. Может быть, ты совсем выкинул дерьмо из своего колеса … это всегда трудно пропустить.Или, возможно, ваш ротор покоробился. Или, может быть, вы никогда не настраивали суппорт дискового тормоза правильно, а ротор откачал с первого дня.

Но мы не говорим здесь об этих ситуациях.

Я говорю о том моменте, в середине поездки, когда ваш ротор внезапно начинает постоянно тереться об одну из ваших тормозных колодок. Под постоянством я подразумеваю постоянное легкое сопротивление одной из тормозных колодок. Если это прерывистое трение, это, вероятно, сигнализирует об изогнутом роторе, и что ж, пора либо исправить ротор, либо выложить деньги на новый.

Итак, в этом случае предположим, что ваш ротор начал постоянное легкое трение об одну из ваших тормозных колодок. Если вы похожи на меня, вы, вероятно, решите эту конкретную проблему, ослабив два болта крепления суппорта и переустановив суппорт тормоза. Оно работает. Джуд, однако, предполагает, что этот подход часто упускает из виду суть. В конце концов, это не значит, что ваш суппорт внезапно сдвинулся во время езды — эти два болта хорошо удерживают его на вашей раме. Однако изменилось расположение поршней внутри этого суппорта.Джуд утверждает, что вам нужно манипулировать поршнями, а не всем корпусом суппорта, и вы можете использовать ротор, чтобы помочь вам в этом.

Если вы когда-либо снимали колесо и нажимали на рычаг тормоза (конечно, плохая идея), вы знаете, что поршни и колодки продвинутся в это свободное пространство без ротора внутри суппорта, и тогда вам придется поддевать колодки снова разделились.

Что ж, когда вы едете в повороте, ваше переднее и (особенно) заднее колесо может раскачиваться из стороны в сторону, намного больше, чем вы могли подозревать.Моника утверждает, что ваш задний ротор может прогибаться на 5 миллиметров из стороны в сторону во время крутого поворота на пересеченной местности (это зависит от жесткости оси, колеса и рамы). В любом случае, если ваше колесо и ротор колеблются из стороны в сторону во время этих микромоментов, и вы нажимаете на задний тормоз, один из ваших поршней может продвинуться дальше, чем обычно. Он продвигается, а затем остается там. Вы проезжаете этот поворот или действительно каменистую тропу, и, черт возьми, теперь ротор постоянно тянется о колодки с этой стороны вашего суппорта.

Опять же, вы можете довольно легко решить эту проблему, перецентрировав сам суппорт, но подход Джуда состоит в том, чтобы просто обратить вспять то, что произошло на следе. Он делает это, определяя, на какой стороне суппорта (внутренний или внешний) происходит трение ротора. Затем, вытерев руки чем-нибудь чистым, одной рукой втягивает ротор в протирочную подушку, а другой рукой нажимает на соответствующий тормозной рычаг. Это помогает как бы перецентрировать сами поршни в суппорте.

Эта процедура не является точной наукой — Моника с готовностью признает, что это скорее изящный прием, но я видел, как он это делал, и да, это работает на всех марках дисковых тормозов. Опять же, этот парень задействовал больше тормозов, чем большинство из нас когда-либо видели, поэтому он не вытащил этот маневр из эфира или своей задней части. Мне это показалось безумным, но если задуматься, это действительно имеет смысл. Или, может быть, для вас это не имеет смысла, и в этом случае просто посмотрите видео.

Если вы, как и я, все еще нервничаете, если кто-то оказывается в нескольких дюймах от вашего тормозного ротора, вы всегда можете выполнить маневр с захватом ротора в чистых латексных перчатках.

КОГДА ПЛОХОЕ Колодки
Потеря тормозной мощности обычно является результатом одного из двух: воздуха в системе или загрязненных / застекленных / изношенных тормозных колодок. Воздух в системе диагностировать довольно просто. Сядьте на велосипед и, не отпуская его, потяните за рычаг тормоза. Если рычаг просто опускается до руля, у вас есть воздух. Однако если вы чувствуете, что колодки соприкасаются с ротором в обычном месте хода рычага, вы, вероятно, имеете дело не с пузырьками воздуха в системе. Вместо этого, вероятно, это ваши подушечки.

Подушечки, здесь нет большого откровения, то, что приносит партии трение и останавливающую силу. Если ваши колодки покрыты глазурью, чрезмерно изношены или загрязнены дорожным мусором, жиром, маслом, чем-то злым и скользким, вы с таким же успехом можете прижать пару кубиков льда к ротору, и это принесет вам пользу. .

Может быть, кто-то (конечно, не вы, верно?) Попытался смазать вашу цепь аэрозольной смазкой и залил не только трансмиссию, но и тормозные колодки. Такое случается.Если на то пошло, иногда ваши колодки собирают загрязняющие вещества, когда вы едете к тропе, а ваш велосипед едет на сцепной стойке — дерьмо брызгает с дороги, попадает на ваш ротор и — вуаля — вы выезжаете на тропу с гудящим тормозом, который стал слабым и ворчливым.

Итак, снимите колесо, снимите колодки с суппорта и посмотрите на них. Если они чрезмерно изношены (осталось менее 2,5 миллиметра прокладки), выбросьте их и возьмите новые. Неравномерно изношены? Замените их и отрегулируйте тормозной суппорт.По-прежнему много материала для подушек, но они гладкие и блестящие или затемнены каким-то загадочным веществом? Мы можем с этим работать.

Я всегда использовал грубую (100) наждачную бумагу, но Джуд Моника рекомендует использовать шлифовальную сетку для гипсокартона (которую можно легко купить в хозяйственных магазинах). Сетка хорошо обработает вашу колодку (вернет вам сцепление и укус), и, что лучше всего, слои материала колодки, которые вы отшлифовали, будут выпадать через шлифовальный экран — так что вы не просто протираете загрязненный порошок тормозных колодок. обратно в колодку.Отлично. Джуд рекомендует натирать подушку в виде восьмерки, чтобы шлифовать ровно. Вы вообще не хотите снимать здесь много материала. Вы просто соскребаете дрянной поверхностный слой.

Вставьте свежеуложенные колодки обратно в суппорт на место. Прежде чем бросить колесо с загрязненным ротором, протрите его чистой тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным изопропиловым спиртом. Если вы привередливы (я), используйте латексные перчатки.