Приспособление для проточки тормозных дисков своими руками: Как в домашних условиях проточить тормозные диски

Приспособление для проточки тормозных дисков, цена 2850 грн.

В процессе эксплуатации автомобиля по нашим несовершенным дорогам, возникает такая проблема, как деформация дисков. Деформация диска приводит к силовой неоднородности и как следствие ускоренному износу шины. Безопасность движения автомобиля во многом зависит от состояния колес, поэтому устранение деформации дисков, является одной из самых востребованных услуг в  любом автосервисе. В зависимости от принципа действия дископравильные станки делят на механические, гидравлические, а также универсальные (гидромеханические), которые совмещают в себе достоинства двух типов.

Механический дископравильный станок осуществляет рихтовку диска методом одновременной или последовательной двухсторонней прокатки наружной и внутренней части диска стационарными и поворотными роликами. Подходит только для железных дисков.

Гидравлический дископравильный станок выполняет правку диска с помощью гидроцилиндра.

Рихтовка диска производится с помощью гидроцилиндра устанавливаемого в один из упоров предусмотренных на станке и управляемый рукояткой гидрорасспределителя. Аппарат может устранять самые сложные деформации.

Гидромеханический дископравильный станок (универсальный) способен  устранить всевозможные деформации и дефекты за счет механического и гидравлического воздействия. Оснащен как роликами так и гидравликой.

Дископравильные станки фирмы СИРИУС успели  зарекомендовать  себя как качественный, безопасный и надежный продукт, который поможет  организовать  эффективную и бесперебойную работу в любой автомастерской. В данном разделе вы сможете ознакомиться со станками фирмы СИРИУС, и заказать необходимый Вам дископравильный станок по самой приемлемой цене.

Приспособление для проточки тормозных дисков ― Установка предназначена для проточки тормозных дисков автомобиля. В комплект входят 2 токарныхрезца: левый и правый.

 Приспособление изготовлено из качественного материала и прошло строгий контроль качества.

 Вы можете получить приобретенный товар в: Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове, Кривом Роге, Николаеве, Мариуполе, Луганске, Макеевке, Виннице, Симферополе, Севастополе, Херсоне, Полтаве, Чернигове, Черкассах, Сумах, Горловке, Житомире, Днепродзержинске, Кировограде, Хмельницком, Ровно, Черновцах, Кременчуге, Тернополе, Ивано-Франковске, Луцке, Белой Церкови, Краматорске, Мелитополе, Керчи, Джанкое, Никополе, Славянске, Бердянске, Северодонецке, Алчевске, Павлограде, Ужгороде, Лисичанске, Евпатории, Енакиево, Каменец-Подольском, Константиновке, Красном Луче, Александрии, Конотопе, Стаханове, Умани, Бердичеве, Броварах, Шостке, Измаиле, Артёмовске, Мукачево, Ялте, Дрогобыче, Нежине, Феодосии, Свердловске, Новомосковске, Торезе, Червонограде, Первомайске, Смеле, Энергодаре, Красноармейске, Калуше, Коростене, Ковеле, Дружковке, Прилуках, Рубежном, Антраците, Лозовой, Харцызске, Стрее, Шахтёрске, Снежном, Изюме, Новоград-Волынском, Брянке, Димитрове, Борисполе, Жёлтых Водах, Ильичёвске, Нововолынске, Ровеньках, Лубнах, Белгород-Днестровском, Комсомольске, Новой Каховке, Каланчаке, Скадовске, Фастове, Краснодоне, Ахтырке, Марганце, Ромнах, Светловодске.

 

 

Задний тормозной диск: замена и ремонт

Тормозные диски – это важнейшая часть в системе любого автомобиля. От того, в каком состоянии находится эта деталь, зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Если один из дисков изношен, это прямая угроза безопасности на дороге. Зачастую более высокие нагрузки испытывают передние диски, но это не значит, что задний тормозной диск – не ответственная деталь. Данному элементу требуется обслуживание, замена и ремонт так же, как и передним.

Что влияет на износ?

По вопросу износа четких параметров нет. Каждый производитель приводит свои характеристики и цифровые параметры касательно этого. Есть таблицы для различных марок и моделей автомобилей, а также цифровые данные для каждой модели в пределах одной марки. Различные показатели связаны с мощностью двигателя, весом автомобиля, а также с последствиями всех физических сил, воздействующих на машину в процессе торможения.

Материалы

Первым делом на скорость износа влияют материалы, из которых изготовлен диск тормозной задний. Последний принято делать из чугуна, но сегодня данные элементы производят из высокотехнологичного карбона и керамических материалов.

Механический фактор

На ресурс существенно влияет пробег машины, а также тормозные колодки. Если установлены колодки низкого качества, то износ будет неравномерным. Также на поверхности детали впоследствии будут образовываться задиры. В таком случае выручит замена задних тормозных дисков. Иногда можно отремонтировать детали посредством проточки. При этом рекомендуется выполнить замену колодок.

Эксплуатация автомобиля

Это фактор, который по большей части зависит от водителя. К примеру, зимой в процессе использования машины очень просто деформировать диск тормозной задний. В процессе движения он нагревается, а так как на улице достаточно холодно, то от серьезных перепадов температур металл деформируется. Если это случается достаточно часто, неизбежен ремонт или же замена.

Стиль езды

Производители представляют конкретные цифры. Так, задний тормозной диск у среднестатистического водителя должен проработать в течение 100-150 тыс. км. Однако некоторые ездят так, что уже через 15 тыс. нужно выполнять восстановление – диск изношен более чем наполовину вследствие агрессивной манеры вождения. Если выполняются экстренные торможения, это прямая дорога к скорейшему износу.

Как диагностировать

Есть некоторые нормы поведения машины, которые могут указывать, необходима замена задних тормозных дисков или нет. Следует обратить особенное внимание на эти симптомы, ведь от них зависит безопасность.

Об износе первым делом скажет блокировка задних тормозов при нажатии на педаль тормоза. Также о выходе из строя тормозного диска можно узнать по характерному скрежету при нажатии на педаль. Кроме этого, в процессе торможения могут возникать вибрации, рывки и другие звуки, которых ранее не было. Увидеть степень износа можно и визуально – на изношенных тормозных дисках видны сколы, трещины, бортики. Вполне реально провести диагностику и своими руками при помощи измерительного инструмента. Например, задние тормозные диски («Меган» 2-го поколения в том числе) имеют номинальную толщину 8 мм. Что касается минимального показателя, то производитель заявляет, что он составляет 7 мм.

Провести диагностику можно прямо в гараже, но предварительно необходимо демонтировать колеса. Далее производится замена, ремонт либо же поездка на СТО. Если задний тормозной диск имеет такой дефект, как неравномерная толщина, тогда можно выполнить проточку, чтобы таким образом восстановить его. Если же наблюдается разрушение поверхности, спасет только замена рассматриваемого компонента.

Восстанавливать или менять?

Когда удастся выяснить степень износа (или если вы обратили внимание, что педаль тормоза дергается при торможении), перед владельцем автомобиля встает следующий вопрос: заменить поврежденную деталь или же попробовать ее восстановить? Многие пытаются реализовать второй вариант. Необходимо помнить, что проточить диск можно, но лишь в том случае, если остаточная толщина составляет четыре и более миллиметра.

Специалисты сервисных центров рекомендуют менять задние тормозные диски («Форд» — не исключение). Однако если цены на новую деталь кажутся слишком высокими, можно попытаться выполнить ремонт самостоятельно.

Важно не забывать, что чем больший слой металла будет снят в ходе ремонта, тем меньше окажется срок службы описываемой детали. Также специалисты не рекомендуют устанавливать контрактные диски. В этом случае у вас не будет точных данных, где они были установлены, как эксплуатировались и тому подобное. Возможно, вскоре их придется также ремонтировать.

Как восстанавливают тормозные диски

С ремонтом передних элементов никаких сложностей нет – их протачивают без снятия с авто (если оно с передним приводом). Заводят двигатель и при помощи специального инструмента обрабатывают рабочую поверхность детали. При наличии специального оборудования можно проточить и задний тормозной диск «Киа-Соренто». Снимается заднее колесо, затем машина поднимается на домкрате. Далее устройство через приспособление закрепляется за болт крепления колес и задает диску вращение. При помощи другого приспособления, которое крепится на суппорт, выполняется сама проточка.

Также можно выполнить данную процедуру на токарном станке. Но тогда придется снимать диск и нести его к токарю. В результате получаем максимально ровную и гладкую поверхность. Однако после монтажа диска на автомобиле могут возникнуть биения.

Что необходимо для замены задних тормозных элементов

Итак, если ремонт невозможен или износ слишком велик, производится замена. Для этого следует приобрести оригинальную продукцию. Важно, чтобы при замене на задней оси менялось сразу два диска. Также рекомендуется установить новые колодки. Идеально, если диски и колодки будут от одного бренда. Некоторые автовладельцы с желанием сэкономить не меняют колодки на новые, выполняя замену дисков. Это в дальнейшем приведет к быстрому износу элемента и появлению на нем канавок.

Инструмент для замены

Для работы понадобится несколько инструментов. Это стандартный набор ключей и головок, домкрат, баллонный ключ. Не лишней будет яма или эстакада, тренога для фиксации автомобиля, противооткатные упоры, а также проволока.

Лучше всего, если данная операция будет выполняться с помощником. Это значительно ускорит процесс замены заднего диска в гаражных условиях. Прежде чем начать демонтаж, следует выяснить, понадобятся ли самоблокирующиеся болты, либо можно обойтись обычными.

Как заменить тормозной диск своими руками

Если исключить некоторые особенности конструкции различных марок и моделей автомобилей, технология демонтажа и замены задних дисков для всех машин одинакова.

Посмотрим, как можно самостоятельно заменить задние тормозные диски «Рено Меган». Автомобиль спереди и сзади необходимо зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Далее домкратом поднимают заднюю часть машины. Перед извлечением диска следует демонтировать рабочую точку и отжать поршень на рабочем цилиндре. Ступицу необходимо тщательно очистить от грязи. Это действие позволит не менять в дальнейшем ступичный подшипник (но если он уже гудел, тогда нужна неотложная замена). Далее следует пригласить помощника – он должен нажимать на педаль тормоза, но можно и затянуть ручник. Затем откручивают болты крепления тормозного диска.

Далее снимается тормозная скоба и фиксируется проволокой. Это делают для того, чтобы не повредился шланг на тормозной системе. Затем разбирается узел суппорта – снимают колодки, пружины и скобу. Фиксируют ступицу, откручивают болты полностью и, наконец, извлекают диск. Чтобы установить новый, необходимо проделать все эти операции в обратном порядке. Главное – не забыть установить новые колодки. После замены следует обязательно прокачать тормоза. Завоздушенности в системе быть не должно. В противном случае использовать такой автомобиль просто опасно.

Заключение

Мы рассмотрели, как отремонтировать либо заменить задний тормозной диск своими руками. Это не самая сложная операция, производимая при обслуживании автомобиля. Нужно внимательно относиться к любым деталям тормозной системы, ведь от нее зависит безопасность на дороге.

Как из двигателя стиралки собрать станок для шлифовки тормозных дисков в домашних условиях | Сделай Сам — Своими Руками

На машинах с пробегом часто можно ощущать биение или вибрацию при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в корке ржавчины на тормозных дисках. Ее наличие делает торможение менее эффективным, к тому же сопровождается характерным скрежетом. Эта проблема решается шлифовкой дисков, что очень легко делается на самодельном станке. Такой станочек можно сварить у себя в гараже или мастерской всего за 2 часа.

Материалы:

• Двигатель от стиральной машины;
• листовая сталь 3 мм;
• уголок 20х20 мм;
• ступица колеса;
• приводной ремень;
• клапанная пружина;
• труба 25-32 мм.

Процесс изготовления станка для шлифовки тормозных дисков

Из листовой стали необходимо вырезать пластину, которая послужит подошвой станка. Ее размеры индивидуальны, так как зависят от диаметра диска и имеющегося в наличии приводного ремня. Нужно, чтобы хватило места закрепить на подошве двигатель и ступицу, при этом, чтобы шлифуемый диск не соприкасался со шкивом мотора.

В штатное крепление двигателя стиральной машины вставляется стальной прут подходящего диаметра. Затем из листовой стали или полосы вырезаются 2 проушины и перемычка, из которых сваривается скоба крепления.

Двигатель требуется установить вертикально валом вверх на подошву, подставив что-то снизу, чтобы создать до нее зазор 10-20 мм. Затем скоба приваривается к пластине снизу. Чтобы ее не согнуло, следует доварить косынку для жесткости.

Сбоку к подошве необходимо приварить стойку для установки ступицы. Для этого можно использовать муфту регулировки схождения колес. На ней имеются проточки, что позволяет зажать ступицу. Гайка муфты приваривается к трубке, чтобы удлинить конструкцию.

Далее нужно высчитать высоту, на которой будет размещаться ступица относительно шкива на вале электромотора. Она должна быть ниже, чтобы закрепленный на ней диск был вровень со шкивом. Трубка приваривается вертикально к подошве. Чтобы ее не вырвало, соединение укрепляется косынками.

Между двигателем и его креплением вставляется клапанная пружина. Чтобы она не выпадала, ее можно приварить. Сбоку прикручивается ступица.

Теперь необходимо подключить кабель с вилкой к электромотору. Если там 4 проводка, то можно методом проб найти сочетание двух из них, при котором он запускается. Ничего страшного не произойдет, можно смело прикручивать кабель с вилкой и вставлять ее в розетку. Если двигатель не заработал, то нужно подсоединиться к другой паре проводов. Лишние же проводки изолируются.

На ступицу зажимается тормозной диск. Между ним и шкивом мотора натягивается приводной ремень. Если тот коротковат, то сопротивление пружины может согнуть подошву из тонкой стали. Чтобы такого не произошло, ее возможно потребуется усилить, наварив снизу уголки.

С нагрузкой в виде диска мотор не запускается, его нужно слегка подтолкнуть. Затем после разгона поверхность тормозного диска шлифуется. Сначала используется крупная наждачка Р80, а потом зернистость понижается до Р320. В итоге получаем гладкий диск без рисок, который тормозит плавно и тихо.

Смотрите видео

Как подключить двигатель от стиральной машины к 220 В — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4218-kak-podklyuchit-dvigatel-ot-stiralnoy-mashiny-k-220-v.html

Ремонт тормозных барабанов своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт тормозных барабанов своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Независимо от материала изготовления, все детали под влиянием силы трения подвергаются постепенному изнашиванию. Исключений нет, поэтому барабанная тормозная система также понемногу разрушается. Несмотря на качественны фрикционные материалы, постепенного изнашивания некоторых элементов вам не избежать. Управлять автомобилем с неполноценно работающей тормозной системой не только неудобно, но и опасно. В таких случаях может помочь проточка тормозных барабанов.

Повреждению больше подвергаются системы на тех автомобилях, чьи водителя любят быструю и «лихую» езду. Но это вовсе не значит, что любители более спокойной езды не должны делать диагностический осмотр тормозной системы своего транспортного средства. Помните, в первую очередь от этого зависит ваша безопасность.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Выполнять работы по ремонту и восстановлению механизмов и деталей тормозной системы можно лишь после того, как вы будете уверены в их неисправности.

Основные признаки неисправности:

• возможные вибрации при резком снижении скорости;
• слышен шум при перемещении педали тормоза;
• эффективность торможения снизилась;
• нажимая на педаль тормоза, вы ощущаете биение рулевого колеса.

Признаки неисправности тормозов

При обнаружении указанных признаков неисправности, у вас есть два варианта развития событий. Первый и самый простой – полная замена тормозных барабанов. Способ действительно простой и действенный, но существует одна проблема – стоимость деталей. Далеко не каждый сможет позволить себе провести полную замену. При наличии небольших повреждений есть смысл провести расточку тормозных элементов. Для этого нужно лишь посоветоваться со специалистом.

Большое количество современных автомобилей имеет заднюю систему торможения, в состав которой входит сам барабан, и механизм разводки тормозных колодок. Езда по «идеальным» отечественным дорогам приводит к преждевременному засорению механизма (примерно каждые 10000 км механизм прекращает нормально функционировать). Но стоит отметить, что своевременная диагностика системы сделает задние барабанные тормоза весьма эффективными.

Одна из ключевых составляющих повышения эффективности системы – расточка или проточка тормозных барабанов. Причем это касается не только грузовых автомобилей. Много «легковушек» также оснащаются барабанными тормозами.

Расточкой называется процедура «ювелирной» шлифовки с использованием специального оборудования. По завершению процедуры большую часть дефектов на поверхности протачиваемой детали удается устранить. При расточке с ее поверхности удаляется небольшой слой металла, что позволяет добиться гладкой и ровной поверхности, сравниваемой разве что с новым изделием. В зависимости от уровня износа детали толщина снимаемого слоя может быть разной для каждого барабана (или диска). Помимо этого есть специальные допуски и нормы, касаемо выполнения проточки.

С каждым годом с конвейера сходят все более современные и навороченные автомобили, но это не останавливает большинство водителей браться за сложные типы ремонта, например, раскоксовка маслосъемных колец или замена распредвала. Спасибо современным информационным технологиям, благодаря которым теперь можно найти всю необходимую информацию по ремонту и эксплуатации автомобиля, не выходя из дома.

Процедура проточки состоит из нескольких этапов:

Последовательность их выполнения крайне важна, поэтому для предотвращения неисправимых повреждений нужно быть предельно аккуратным. Теперь рассмотрим каждый этап по отдельности.

Используется для определения уровня повреждений фрикционной поверхности детали, уровня изношенности, а также количества микротрещин. Для диагностики общего состояния барабана снимается небольшая часть верхнего слоя детали.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Проводится общая диагностика

Происходит выравнивание и сглаживание внутренней поверхности барабана. На данном этапе удаляются все борозды и неровности. Вторичный этап практически не отличается от первичного, поскольку в них обоих снимается определенный слой металла. Только на вторичном этапе удаляется не 0,5 мм, как это происходило ранее, а 0,25.

Удаление всех неровностей с поверхности

Сопровождается обработкой рабочей поверхности тормозного барабана.

Вместе со шлифовкой происходит удаление всех незначительных зазубрин и сколов, образовавшихся после выполнения первых двух этапов.

В результате вы получите идеально гладкие тормозные барабаны, эффективность работы которых увеличится в несколько раз.

Важно! Выполнив расточку тормозных дисков или барабанов, вы не сможете избавиться от геометрических дефектов, появившихся под воздействием резких скачков температуры. Процедура направлена лишь на удаление неровностей рабочей поверхности.

Несколько лет назад автомобилисты даже не колебались в выборе места для проведения расточки. Они попросту снимали барабаны, и отвозили их в специальные токарные мастерские. Уже там квалифицированные токари с многолетним стажем вдохновлял ваши запчасти на длительный срок эксплуатации, как бы давали им «вторую жизнь». Процедура трудоемкая, но крайне эффективная.

Не стоит забывать, что выполнение расточки – это не банальное снятие определенного слоя металла с поверхности детали.

Обязательным остается соблюдение всех нормативов при балансировке и параметров. Даже самые незначительные погрешности на любом этапе могут повлечь за собой фатальные последствия. Поэтому в мерах предосторожности важно подходить к выполнению работы со всей осторожностью и вниманием.

Большинство современных СТО оборудованы специализированным станком, в котором опытные мастера могут выбирать определенные параметры. Благодаря программе, работы по расточке происходят в определенном режиме, не отклоняясь от заданных параметров. Это позволяет если не исключить полностью, то хотя бы максимально минимизировать возможные ошибки во время технологического процесса.

Использование некоторых моделей станков исключает необходимость в снятии барабанов с вашего автомобиля.

Снятие барабанов необходимо при выполнении проточки на станках стационарного типа. Но существуют и переносные станки, при использовании которых процесс происходит без снятия. Есть вариант шлифовки барабанов дома при помощи подручных средств, но это выглядит достаточно сомнительно.

Хотя бы потому, что дальнейшая эксплуатация деталей и ваша безопасность становятся под большим вопросом.

1 – стационарный станок, 2 – переносной станок

При выполнении проточки на специализированных СТО, с применением соответствующего оборудования, вы избавитесь от:

• проблем функционирования тормозной системы;
• резких шумов и стуков при перемещении педали тормоза;
• короткого (не соответствующего с данными производителя) эксплуатационного периода деталей;
• больших финансовых затрат (это не может не радовать).

Как видите, в этом случае вас ожидают сплошные плюсы. Теперь рассмотрим важные нюансы при расточке.

Абсолютно все тормозные барабаны имеют свой предел толщины, по достижению которого необходимо проводить замену. Преодоление лимита минимальной толщины существует вероятность перемещения поршней из своей рабочей зоны. Это в свою очередь приведет к уменьшению количества тормозной жидкости и ухудшения работоспособности всей системы торможения. Допустимая производителем толщина указывается на его торцевой части. Перед началом выполнения проточки, нужно проверить толщину изношенной поверхности барабана (делать это нужно примерно в 6 местах). Выбранное количество измеренных мест позволит вам не только измерить реальную толщину изношенной части, но также определить неравномерный износ детали.

Полученные данные измерений необходимо сравнить: если разница между ними превышает отметку в 0,05 миллиметров, тогда выполнять проточку можно лишь на станциях технического обслуживания. Если измеренная толщина соответствует минимальной допустимой, то барабан ремонту уже не полежит – нужна замена. Это потому, что при расточке снимается слой металла, что уменьшит толщину фрикционной поверхности. Использование такой детали станет опасной.

Проверку на наличие неровностей можно провести также и без посещения мастерских. Испытайте старый «дедовский» способ. Для этого вам понадобится еще один человек. Итак, приступим.

1. Поддомкратьте заднюю часть машины.
2. Один человек плавно проворачивает заднее колесо.
3. Второй при этом несильно нажимает на педаль тормоза.
4. При наличии овальности на барабане торможение буде проходить с закусыванием колодок в определенных местах.
5. Если все нормально, и торможение проходит плавно, тогда все хорошо и овальности нет.

Интенсивные нагрузки в сочетании с сильными скачками температуры вероятность разрушения структуры тормозного барабана увеличивается. Примите это к сведению.

При наличии каких-либо дефектов сразу обращайтесь к специалистам

Если вашей задачей является повышение эффективности системы торможения, то выполнение проточки тормозных барабанов – прекрасный для этого способ. Результат будет отличным лишь тогда, когда работа будет выполняться опытным мастером на качественном и современном оборудовании. Тормозные барабаны смогут прослужить вам много лет лишь при соблюдении всех инструкций и допусков.

Малейшие сомнения в профессионализме мастера станут сигналом для вас – не стоит рисковать! Лучше проведите полную замену элементов тормозной системы. Разумеется, замена получится намного дороже, но это лучше чем возможный риск для вашей жизни. Не зря ведь говорят: за все в жизни нужно платить! Ни гвоздя, ни жезла, товарищи автомобилисты!

Дисковые тормоза, созданные раньше, чем барабанные, используются намного реже, чем их последователи. Почему так происходит? Всё очень просто, оказалось, что использовать барабанные тормоза в автомобилях намного проще. Однако и в этой системе торможения бывают сбои, например, ломается тормозной барабан. Тут-то и пригодятся знания о том, как заменить вышедший из строя механизм.

Прототип первой барабанной системы появилась более двухсот лет назад. Состояла она из трех составляющих: ленты, барабана и рычага. Барабан в этом случае был жестко прикреплен к колесу. Лента была гибкая и довольно прочная и натягивалась при помощи рычага вокруг барабана. Конечно, служить такой механизм долгосрочно не мог, так как и лента изнашивалась, и различный мусор мог попасть под неё. Поэтому начали задумываться над усовершенствованием тормозной системы. В 1902 году Луи Рено, представил миру тормозные колодки, которые были спрятаны внутри барабана. Благодаря этому было устранена возможность попадания в механизм инородных тел, а значит и увеличивался срок эксплуатации. Таким образом автомобильная индустрия обзавелась современным вариантом барабанных тормозов. Естественно со временем поменялись материалы, из чего изготавливаются детали тормозов, усовершенствовался механизм, однако, принцип действия, предложенный гением автомобилестроения Л. Рено, остался неизменным.

Барабанные тормоза, применяемые на заднем мосту, решают еще и проблему стояночного тормоза. Основное их предназначение в автомобиле — снижение скорости. В современных автомобилях в основном используется сочетанное применение тормозов и дисковых и барабанных. На передних осях обычно устанавливают дисковые тормоза, а на задних — барабанные.

Однако, тормозная система, как и любой механизм, вполне может выйти из строя. Причиной поломки может стать изношенность тормозного барабана. В этом случае его предстоит заменить. Пугаться этого не стоит, так как это вполне можно сделать своими руками. Прочтя информацию ниже, автомобилисту станет ясно, как надо действовать, так как мы опишем пошаговое руководство к действию, как снять тормозной барабан на автомобиле ВАЗ 2110.

Помните, что на рабочей поверхности барабана не должно присутствовать ни задиров ни царапин, то есть поверхность должна быть гладкой. В противном случае его надо либо отшлифовать, либо заменить. Кроме этого важно знать и размер диаметра рабочей поверхности тормозного механизма. При допустимом максимуме в 201,5 мм диаметр барабана не должен быть более 201 мм.

1. Автомобиль надо поставить на первую передачу.

2. Под передние колеса следует подставить бруски.

3. Проверьте, что автомобиль расторможен, для этого рычаг стояночного тормоза опустите до упора вниз.

4. Снимите переднее колесо.

5. Далее очистите от загрязнений тормозной механизм.

6. Открутите 2 установочных штифта.

7. На ступицу нанесите жидкость WD 40 и оставьте на несколько минут. По окончанию времени теперь с легкостью можно будет очистить это место от приевшейся грязи и ржавчины.

8. При помощи ударов, совершенных резиновым или полимерным молотком сместите барабан со ступицы и снимите его.

9. Если молоток не в силах помочь при снимании барабана, тогда равномерно заворачивая либо штифты, либо подходящие болты спрессуйте в два отверстия тормозного механизма.

10. В случае установки старого тормозного барабана надо снять при помощи напильника буртик, который находится на рабочей поверхности. Объяснение появлению буртика — износ детали.

11. Устанавливать новый тормозной барабан или отремонтированный старый нужно будет в обратном порядке его снятию. Посадочный поясок ступицы предварительно смажьте либо смазкой ЛСЦ-15, либо графитовой. Затем при помощи 2-х монтажных лопаток нужно свести колодки.

12. Теперь остается только проверить вращения колеса. При этом небольшое задевание о колодки тормозного барабана машины допустимо.
После того как автомобиль будет твердо станет на всех 4 колесах на земле, надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы подвести колодки к барабану.

Видео — замена заднего тормозного барабана

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

• Проточка тормозных барабанов: возвращаем работоспособность тормозам вашего авто
• 1. Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей.
• 2. Проточка тормозных барабанов грузовых и легковых авто – неисправности.
• 3. Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы.

Любые материалы под воздействие силы трения постепенно разрушаются, какими бы прочными они не были. Это правило не обходит стороной и барабанную тормозную систему автомобиля. Хоть элементы этой системы и изготовлены из качественных и прочных материалов, они всё равно постепенно изнашиваются. А ездить с изношенной барабанной тормозной системой очень сложно, так как из-за сильной вибрации кажется, что авто вот-вот развалится на части.

Деформациям и износу более подвержены системы (в том числе и тормозные барабаны) тех авто, водители которых любят полихачить на дороге. Но даже те, кто ездит спокойно, должны периодически проводить осмотр и профилактику тормозной системы, так как от этого зависит их жизнь и жизнь окружающих.

Задняя система торможения, которой и сейчас оснащаются многие грузовые и легковые автомобили (более популярны подобные системы на грузовом автотранспорте), включает в себя тормозной барабан и механизм «саморазводки» колодок. Тормозной барабан – это главный элемент тормозной системы барабанного типа, где торможение обеспечивается посредством прижатия тормозных колодок к тормозным барабанам. Взаимное трение этих элементов вызывает уменьшение скорости и остановку автомобиля.Как правило, тормозные барабаны изготавливают из особого сорта чугуна.

Во время торможения тормозные барабаны и колодки испытывают большие нагрузки. Эти нагрузки тем выше, чем выше скорость движения транспортного средства и больше давление на педаль тормоза. А в жёстких и малоблагоприятных условиях эксплуатации механизмы барабанных тормозных систем очень быстро засоряются (между барабанами и колодками системы попадает песок, камешки или грязь). Кроме того, тормозные колодки изготовлены из неоднородного материала. Ввиду этого в процессе эксплуатации автомобилей на поверхности барабана возникают борозды, неровности и канавки по всему радиусу, а также происходит частичная деформация барабанов. А это приводит к уменьшению рабочей площади тормозного барабана, быстрому и неравномерному износу колодок и, как следствие,к появлению вибрации во время торможения, проклиниванию тормозной системы, разности тормозных усилий на разных колёсах.

Застрявшие в тормозной системе сторонние элементы провоцируют скрип во время торможения. При этом эффективность торможения заметно падает. Поэтому периодически следует проводить профилактику всей тормозной системы. Только с регулярной профилактикой барабанные тормоза будут работать эффективно.

Профилактику барабанной системы торможения осуществляют при помощи расточки или проточки тормозных барабанов, во время которой протачивают кромку на рабочей поверхности барабанов. Таким образом, достигается минимальный зазор между барабаном и колодкой. Тормозную колодку в барабанной системе торможения заменяют после достижения 60-80 тысяч километров. А профилактику систему необходимо делать каждые 20-30 тысяч километров пробега авто. Если автомобиль эксплуатируется в условиях города, то износ тормозной системы наступает значительно быстрее из-за необходимости постоянного использования тормозной системы. Поэтому профилактику тормозной системы для городских авто стоит проводить чаще (примерно каждые 15-20 тысяч километров пробега).

Проточка (расточка) тормозных барабанов – это процесс удаления дефектов и неровностей с поверхности барабана методом удаления слоя металла на специализированном стенде или станке. Иногда такой процесс называют реставрацией или профилактическим ТО.

Снимать слои металла один за другим можно несколько раз до тех пор, пока барабаны не достигнут минимально допустимой толщины. Значение минимально допустимой толщины тормозного барабана можно узнать в инструкции по эксплуатации.

Перед тем, как принимать решение о необходимости проточки тормозных барабанов, необходимо точно удостовериться в их неисправности. Признаки неисправностей барабанной тормозной системы автомобиля:

1. Появление заметных вибраций при торможении (которых раньше не было).

2. Шум при нажатии на педаль тормоза.

3. Ощутимое «биение» педали тормоза и руля.

4. Ухудшение качества торможения.

Чтобы определить неисправность тормозных барабанов достаточно на небольшой скорости слегка притормозить. Если автомобиль начнёт вибрировать и трястись, значит барабаны нуждаются в ремонте. Выделяют два основных способа восстановления тормозной системы барабанного типа на легковых и на грузовых автомобилях:

1. Замена тормозных барабанов новыми.

2. Проточка тормозных барабанов или расточка тормозных барабанов.

Покупка и монтаж новых тормозных барабанов – это лучший вариант. Но стоимость новых деталей (а при активном пользовании автомобилем покупать их придётся часто) немала и придётся не каждому по карману. Поэтому более дешёвый и несложный в исполнении вариант проточки тормозных барабанов очень популярный среди автомобилистов для обновления тормозной системы. Процедура проточки тормозных барабанов включает такие этапы:

1. Первичный этап проточки. На этом этапе необходимо снять 0,5 миллиметров верхнего слоя металла и определить степень изношенности рабочей поверхности барабана, его общее состояние, наличие микротрещин.

2. Вторичный этап проточки. На этом этапе поверхность барабана сглаживается, выравнивается, удаляются неровности и борозды. В процессе этого снимается ещё 0,25 миллиметра верхнего слоя металла.

3. Финишный этап проточки. На этом этапе шлифуется поверхность тормозного барабана и удаляются все мелкие сколы и зазубрины, полученные после проточки.

После проточки получаются тормозные барабаны с идеально ровной поверхностью, а эффективность работы тормозной системы возрастает в разы. Важно! Проточка тормозных барабанов справляется только с неровностями на их поверхности. Исправить же геометрическое несовершенство барабанов, возникшее в результате перепадов температуры, не получиться.

Растачивая барабан, мало просто снять верхний слой металла, необходимо также выдержать все параметры балансировки. Неточности в обработке могут привести к некорректной роботе тормозной системы и поставят под сомнение безопасность водителя и пассажиров. Так что к процессу расточки следует подойти со всей ответственностью и внимательностью. Осуществлять расточку тормозных барабанов можно тремя способами:

1. Снимая тормозные барабаны и обрабатывая их на стационарном токарном станке либо на стенде для расточки барабанов.

2. Не снимая тормозные барабаны, используя портативный станок для расточки.

3. Самостоятельно при помощи подручных средств.

Последний вариант крайне не рекомендуется использовать, ввиду частых ошибок во время обработки. Ведь для правильной проточки необходимо быть опытным токарем и иметь у себя в гараже хотя бы токарный станок. Раньше при возникновении необходимости расточить тормозной барабан, автомобилист обращался к опытному токарю в токарную мастерскую, который и проводил сложную и трудоёмкую работу. Токарь должен был обладать немалым опытом подобной работы, чтобы соблюсти все заданные параметры и достичь необходимого результата.

Сегодня же в современных автомастерских используют станок для расточки тормозных барабанов или стенд для расточки тормозных барабанов, в которых можно запрограммировать необходимые параметры, а процесс расточки и шлифовки будет происходить в автоматическом режиме по заданной программе. Это минимизирует возможность ошибок или погрешностей в обработке. Для работы с такими агрегатами не нужно обладать большим опытом, и с их эксплуатацией справиться даже самый обычный автомобилист. Расточка тормозных барабанов на специализированном станке или стенде обеспечивает:

1. Увеличение эффективности работы тормозной системы.

2. Увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов.

3. Устранение биения тормозной педали и руля.

4. Экономию денежных средств (на покупке новых барабанов).

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

1. Появление вибрации;
2. Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
3. Ощущается биение руля и педали;
4. Ухудшение качества торможения.

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

1. заменить тормозные барабаны на новые;
2. выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

• устранение биения;
• повышение эффективности работы тормозной системы;
• увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
• реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Издалека, долго… Об истории Волги написано столько, что мне уже просто стыдно начинать этот разговор снова. Но я его начну: мне за это платят зарплату, да и повторенье, как говорится, мать чего-то.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Тормозная система появилась задолго до автомобилей – останавливать нужно было вагоны, телеги, кареты, различные приводные системы и многое другое оборудование. В наследство от времен, когда скорость в 30.

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47

Ремонт тормозных барабанов своими руками

Самое подробное описание: ремонт тормозных барабанов своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Независимо от материала изготовления, все детали под влиянием силы трения подвергаются постепенному изнашиванию. Исключений нет, поэтому барабанная тормозная система также понемногу разрушается. Несмотря на качественны фрикционные материалы, постепенного изнашивания некоторых элементов вам не избежать. Управлять автомобилем с неполноценно работающей тормозной системой не только неудобно, но и опасно. В таких случаях может помочь проточка тормозных барабанов.

Повреждению больше подвергаются системы на тех автомобилях, чьи водителя любят быструю и «лихую» езду. Но это вовсе не значит, что любители более спокойной езды не должны делать диагностический осмотр тормозной системы своего транспортного средства. Помните, в первую очередь от этого зависит ваша безопасность.

Выполнять работы по ремонту и восстановлению механизмов и деталей тормозной системы можно лишь после того, как вы будете уверены в их неисправности.

Основные признаки неисправности:

• возможные вибрации при резком снижении скорости;
• слышен шум при перемещении педали тормоза;
• эффективность торможения снизилась;
• нажимая на педаль тормоза, вы ощущаете биение рулевого колеса.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Признаки неисправности тормозов

При обнаружении указанных признаков неисправности, у вас есть два варианта развития событий. Первый и самый простой – полная замена тормозных барабанов. Способ действительно простой и действенный, но существует одна проблема – стоимость деталей. Далеко не каждый сможет позволить себе провести полную замену. При наличии небольших повреждений есть смысл провести расточку тормозных элементов. Для этого нужно лишь посоветоваться со специалистом.

Большое количество современных автомобилей имеет заднюю систему торможения, в состав которой входит сам барабан, и механизм разводки тормозных колодок. Езда по «идеальным» отечественным дорогам приводит к преждевременному засорению механизма (примерно каждые 10000 км механизм прекращает нормально функционировать). Но стоит отметить, что своевременная диагностика системы сделает задние барабанные тормоза весьма эффективными.

Одна из ключевых составляющих повышения эффективности системы – расточка или проточка тормозных барабанов. Причем это касается не только грузовых автомобилей. Много «легковушек» также оснащаются барабанными тормозами.

Расточкой называется процедура «ювелирной» шлифовки с использованием специального оборудования. По завершению процедуры большую часть дефектов на поверхности протачиваемой детали удается устранить. При расточке с ее поверхности удаляется небольшой слой металла, что позволяет добиться гладкой и ровной поверхности, сравниваемой разве что с новым изделием. В зависимости от уровня износа детали толщина снимаемого слоя может быть разной для каждого барабана (или диска). Помимо этого есть специальные допуски и нормы, касаемо выполнения проточки.

С каждым годом с конвейера сходят все более современные и навороченные автомобили, но это не останавливает большинство водителей браться за сложные типы ремонта, например, раскоксовка маслосъемных колец или замена распредвала. Спасибо современным информационным технологиям, благодаря которым теперь можно найти всю необходимую информацию по ремонту и эксплуатации автомобиля, не выходя из дома.

Процедура проточки состоит из нескольких этапов:

Последовательность их выполнения крайне важна, поэтому для предотвращения неисправимых повреждений нужно быть предельно аккуратным. Теперь рассмотрим каждый этап по отдельности.

Используется для определения уровня повреждений фрикционной поверхности детали, уровня изношенности, а также количества микротрещин. Для диагностики общего состояния барабана снимается небольшая часть верхнего слоя детали.

Проводится общая диагностика

Происходит выравнивание и сглаживание внутренней поверхности барабана. На данном этапе удаляются все борозды и неровности. Вторичный этап практически не отличается от первичного, поскольку в них обоих снимается определенный слой металла. Только на вторичном этапе удаляется не 0,5 мм, как это происходило ранее, а 0,25.

Удаление всех неровностей с поверхности

Сопровождается обработкой рабочей поверхности тормозного барабана. Вместе со шлифовкой происходит удаление всех незначительных зазубрин и сколов, образовавшихся после выполнения первых двух этапов.

В результате вы получите идеально гладкие тормозные барабаны, эффективность работы которых увеличится в несколько раз.

Важно! Выполнив расточку тормозных дисков или барабанов, вы не сможете избавиться от геометрических дефектов, появившихся под воздействием резких скачков температуры. Процедура направлена лишь на удаление неровностей рабочей поверхности.

Несколько лет назад автомобилисты даже не колебались в выборе места для проведения расточки. Они попросту снимали барабаны, и отвозили их в специальные токарные мастерские. Уже там квалифицированные токари с многолетним стажем вдохновлял ваши запчасти на длительный срок эксплуатации, как бы давали им «вторую жизнь». Процедура трудоемкая, но крайне эффективная.

Не стоит забывать, что выполнение расточки – это не банальное снятие определенного слоя металла с поверхности детали. Обязательным остается соблюдение всех нормативов при балансировке и параметров. Даже самые незначительные погрешности на любом этапе могут повлечь за собой фатальные последствия. Поэтому в мерах предосторожности важно подходить к выполнению работы со всей осторожностью и вниманием.

Большинство современных СТО оборудованы специализированным станком, в котором опытные мастера могут выбирать определенные параметры. Благодаря программе, работы по расточке происходят в определенном режиме, не отклоняясь от заданных параметров. Это позволяет если не исключить полностью, то хотя бы максимально минимизировать возможные ошибки во время технологического процесса.

Использование некоторых моделей станков исключает необходимость в снятии барабанов с вашего автомобиля.

Снятие барабанов необходимо при выполнении проточки на станках стационарного типа. Но существуют и переносные станки, при использовании которых процесс происходит без снятия. Есть вариант шлифовки барабанов дома при помощи подручных средств, но это выглядит достаточно сомнительно. Хотя бы потому, что дальнейшая эксплуатация деталей и ваша безопасность становятся под большим вопросом.

1 – стационарный станок, 2 – переносной станок

При выполнении проточки на специализированных СТО, с применением соответствующего оборудования, вы избавитесь от:

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

• проблем функционирования тормозной системы;
• резких шумов и стуков при перемещении педали тормоза;
• короткого (не соответствующего с данными производителя) эксплуатационного периода деталей;
• больших финансовых затрат (это не может не радовать).

Как видите, в этом случае вас ожидают сплошные плюсы. Теперь рассмотрим важные нюансы при расточке.

Абсолютно все тормозные барабаны имеют свой предел толщины, по достижению которого необходимо проводить замену. Преодоление лимита минимальной толщины существует вероятность перемещения поршней из своей рабочей зоны. Это в свою очередь приведет к уменьшению количества тормозной жидкости и ухудшения работоспособности всей системы торможения. Допустимая производителем толщина указывается на его торцевой части. Перед началом выполнения проточки, нужно проверить толщину изношенной поверхности барабана (делать это нужно примерно в 6 местах). Выбранное количество измеренных мест позволит вам не только измерить реальную толщину изношенной части, но также определить неравномерный износ детали.

Полученные данные измерений необходимо сравнить: если разница между ними превышает отметку в 0,05 миллиметров, тогда выполнять проточку можно лишь на станциях технического обслуживания. Если измеренная толщина соответствует минимальной допустимой, то барабан ремонту уже не полежит – нужна замена. Это потому, что при расточке снимается слой металла, что уменьшит толщину фрикционной поверхности. Использование такой детали станет опасной.

Проверку на наличие неровностей можно провести также и без посещения мастерских. Испытайте старый «дедовский» способ. Для этого вам понадобится еще один человек. Итак, приступим.

1. Поддомкратьте заднюю часть машины.
2. Один человек плавно проворачивает заднее колесо.
3. Второй при этом несильно нажимает на педаль тормоза.
4. При наличии овальности на барабане торможение буде проходить с закусыванием колодок в определенных местах.
5. Если все нормально, и торможение проходит плавно, тогда все хорошо и овальности нет.

Интенсивные нагрузки в сочетании с сильными скачками температуры вероятность разрушения структуры тормозного барабана увеличивается. Примите это к сведению.

При наличии каких-либо дефектов сразу обращайтесь к специалистам

Если вашей задачей является повышение эффективности системы торможения, то выполнение проточки тормозных барабанов – прекрасный для этого способ. Результат будет отличным лишь тогда, когда работа будет выполняться опытным мастером на качественном и современном оборудовании. Тормозные барабаны смогут прослужить вам много лет лишь при соблюдении всех инструкций и допусков.

Малейшие сомнения в профессионализме мастера станут сигналом для вас – не стоит рисковать! Лучше проведите полную замену элементов тормозной системы. Разумеется, замена получится намного дороже, но это лучше чем возможный риск для вашей жизни. Не зря ведь говорят: за все в жизни нужно платить! Ни гвоздя, ни жезла, товарищи автомобилисты!

Дисковые тормоза, созданные раньше, чем барабанные, используются намного реже, чем их последователи. Почему так происходит? Всё очень просто, оказалось, что использовать барабанные тормоза в автомобилях намного проще. Однако и в этой системе торможения бывают сбои, например, ломается тормозной барабан. Тут-то и пригодятся знания о том, как заменить вышедший из строя механизм.

Прототип первой барабанной системы появилась более двухсот лет назад. Состояла она из трех составляющих: ленты, барабана и рычага. Барабан в этом случае был жестко прикреплен к колесу. Лента была гибкая и довольно прочная и натягивалась при помощи рычага вокруг барабана. Конечно, служить такой механизм долгосрочно не мог, так как и лента изнашивалась, и различный мусор мог попасть под неё. Поэтому начали задумываться над усовершенствованием тормозной системы. В 1902 году Луи Рено, представил миру тормозные колодки, которые были спрятаны внутри барабана. Благодаря этому было устранена возможность попадания в механизм инородных тел, а значит и увеличивался срок эксплуатации. Таким образом автомобильная индустрия обзавелась современным вариантом барабанных тормозов. Естественно со временем поменялись материалы, из чего изготавливаются детали тормозов, усовершенствовался механизм, однако, принцип действия, предложенный гением автомобилестроения Л. Рено, остался неизменным.

Барабанные тормоза, применяемые на заднем мосту, решают еще и проблему стояночного тормоза. Основное их предназначение в автомобиле — снижение скорости. В современных автомобилях в основном используется сочетанное применение тормозов и дисковых и барабанных. На передних осях обычно устанавливают дисковые тормоза, а на задних — барабанные.

Однако, тормозная система, как и любой механизм, вполне может выйти из строя. Причиной поломки может стать изношенность тормозного барабана. В этом случае его предстоит заменить. Пугаться этого не стоит, так как это вполне можно сделать своими руками. Прочтя информацию ниже, автомобилисту станет ясно, как надо действовать, так как мы опишем пошаговое руководство к действию, как снять тормозной барабан на автомобиле ВАЗ 2110.

Помните, что на рабочей поверхности барабана не должно присутствовать ни задиров ни царапин, то есть поверхность должна быть гладкой. В противном случае его надо либо отшлифовать, либо заменить. Кроме этого важно знать и размер диаметра рабочей поверхности тормозного механизма. При допустимом максимуме в 201,5 мм диаметр барабана не должен быть более 201 мм.

1. Автомобиль надо поставить на первую передачу.

2. Под передние колеса следует подставить бруски.

3. Проверьте, что автомобиль расторможен, для этого рычаг стояночного тормоза опустите до упора вниз.

4. Снимите переднее колесо.

5. Далее очистите от загрязнений тормозной механизм.

6. Открутите 2 установочных штифта.

7. На ступицу нанесите жидкость WD 40 и оставьте на несколько минут. По окончанию времени теперь с легкостью можно будет очистить это место от приевшейся грязи и ржавчины.

8. При помощи ударов, совершенных резиновым или полимерным молотком сместите барабан со ступицы и снимите его.

9. Если молоток не в силах помочь при снимании барабана, тогда равномерно заворачивая либо штифты, либо подходящие болты спрессуйте в два отверстия тормозного механизма.

10. В случае установки старого тормозного барабана надо снять при помощи напильника буртик, который находится на рабочей поверхности. Объяснение появлению буртика — износ детали.

11. Устанавливать новый тормозной барабан или отремонтированный старый нужно будет в обратном порядке его снятию. Посадочный поясок ступицы предварительно смажьте либо смазкой ЛСЦ-15, либо графитовой. Затем при помощи 2-х монтажных лопаток нужно свести колодки.

12. Теперь остается только проверить вращения колеса. При этом небольшое задевание о колодки тормозного барабана машины допустимо.
После того как автомобиль будет твердо станет на всех 4 колесах на земле, надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы подвести колодки к барабану.

Видео — замена заднего тормозного барабана

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

• Проточка тормозных барабанов: возвращаем работоспособность тормозам вашего авто
• 1. Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей.
• 2. Проточка тормозных барабанов грузовых и легковых авто – неисправности.
• 3. Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы.

Любые материалы под воздействие силы трения постепенно разрушаются, какими бы прочными они не были. Это правило не обходит стороной и барабанную тормозную систему автомобиля. Хоть элементы этой системы и изготовлены из качественных и прочных материалов, они всё равно постепенно изнашиваются. А ездить с изношенной барабанной тормозной системой очень сложно, так как из-за сильной вибрации кажется, что авто вот-вот развалится на части.

Деформациям и износу более подвержены системы (в том числе и тормозные барабаны) тех авто, водители которых любят полихачить на дороге. Но даже те, кто ездит спокойно, должны периодически проводить осмотр и профилактику тормозной системы, так как от этого зависит их жизнь и жизнь окружающих.

Задняя система торможения, которой и сейчас оснащаются многие грузовые и легковые автомобили (более популярны подобные системы на грузовом автотранспорте), включает в себя тормозной барабан и механизм «саморазводки» колодок. Тормозной барабан – это главный элемент тормозной системы барабанного типа, где торможение обеспечивается посредством прижатия тормозных колодок к тормозным барабанам. Взаимное трение этих элементов вызывает уменьшение скорости и остановку автомобиля.Как правило, тормозные барабаны изготавливают из особого сорта чугуна.

Во время торможения тормозные барабаны и колодки испытывают большие нагрузки. Эти нагрузки тем выше, чем выше скорость движения транспортного средства и больше давление на педаль тормоза. А в жёстких и малоблагоприятных условиях эксплуатации механизмы барабанных тормозных систем очень быстро засоряются (между барабанами и колодками системы попадает песок, камешки или грязь). Кроме того, тормозные колодки изготовлены из неоднородного материала. Ввиду этого в процессе эксплуатации автомобилей на поверхности барабана возникают борозды, неровности и канавки по всему радиусу, а также происходит частичная деформация барабанов. А это приводит к уменьшению рабочей площади тормозного барабана, быстрому и неравномерному износу колодок и, как следствие,к появлению вибрации во время торможения, проклиниванию тормозной системы, разности тормозных усилий на разных колёсах.

Застрявшие в тормозной системе сторонние элементы провоцируют скрип во время торможения. При этом эффективность торможения заметно падает. Поэтому периодически следует проводить профилактику всей тормозной системы. Только с регулярной профилактикой барабанные тормоза будут работать эффективно.

Профилактику барабанной системы торможения осуществляют при помощи расточки или проточки тормозных барабанов, во время которой протачивают кромку на рабочей поверхности барабанов. Таким образом, достигается минимальный зазор между барабаном и колодкой. Тормозную колодку в барабанной системе торможения заменяют после достижения 60-80 тысяч километров. А профилактику систему необходимо делать каждые 20-30 тысяч километров пробега авто. Если автомобиль эксплуатируется в условиях города, то износ тормозной системы наступает значительно быстрее из-за необходимости постоянного использования тормозной системы. Поэтому профилактику тормозной системы для городских авто стоит проводить чаще (примерно каждые 15-20 тысяч километров пробега).

Проточка (расточка) тормозных барабанов – это процесс удаления дефектов и неровностей с поверхности барабана методом удаления слоя металла на специализированном стенде или станке. Иногда такой процесс называют реставрацией или профилактическим ТО.

Снимать слои металла один за другим можно несколько раз до тех пор, пока барабаны не достигнут минимально допустимой толщины. Значение минимально допустимой толщины тормозного барабана можно узнать в инструкции по эксплуатации.

Перед тем, как принимать решение о необходимости проточки тормозных барабанов, необходимо точно удостовериться в их неисправности. Признаки неисправностей барабанной тормозной системы автомобиля:

1. Появление заметных вибраций при торможении (которых раньше не было).

2. Шум при нажатии на педаль тормоза.

3. Ощутимое «биение» педали тормоза и руля.

4. Ухудшение качества торможения.

Чтобы определить неисправность тормозных барабанов достаточно на небольшой скорости слегка притормозить. Если автомобиль начнёт вибрировать и трястись, значит барабаны нуждаются в ремонте. Выделяют два основных способа восстановления тормозной системы барабанного типа на легковых и на грузовых автомобилях:

1. Замена тормозных барабанов новыми.

2. Проточка тормозных барабанов или расточка тормозных барабанов.

Покупка и монтаж новых тормозных барабанов – это лучший вариант. Но стоимость новых деталей (а при активном пользовании автомобилем покупать их придётся часто) немала и придётся не каждому по карману. Поэтому более дешёвый и несложный в исполнении вариант проточки тормозных барабанов очень популярный среди автомобилистов для обновления тормозной системы. Процедура проточки тормозных барабанов включает такие этапы:

1. Первичный этап проточки. На этом этапе необходимо снять 0,5 миллиметров верхнего слоя металла и определить степень изношенности рабочей поверхности барабана, его общее состояние, наличие микротрещин.

2. Вторичный этап проточки. На этом этапе поверхность барабана сглаживается, выравнивается, удаляются неровности и борозды. В процессе этого снимается ещё 0,25 миллиметра верхнего слоя металла.

3. Финишный этап проточки. На этом этапе шлифуется поверхность тормозного барабана и удаляются все мелкие сколы и зазубрины, полученные после проточки.

После проточки получаются тормозные барабаны с идеально ровной поверхностью, а эффективность работы тормозной системы возрастает в разы. Важно! Проточка тормозных барабанов справляется только с неровностями на их поверхности. Исправить же геометрическое несовершенство барабанов, возникшее в результате перепадов температуры, не получиться.

Растачивая барабан, мало просто снять верхний слой металла, необходимо также выдержать все параметры балансировки. Неточности в обработке могут привести к некорректной роботе тормозной системы и поставят под сомнение безопасность водителя и пассажиров. Так что к процессу расточки следует подойти со всей ответственностью и внимательностью. Осуществлять расточку тормозных барабанов можно тремя способами:

1. Снимая тормозные барабаны и обрабатывая их на стационарном токарном станке либо на стенде для расточки барабанов.

2. Не снимая тормозные барабаны, используя портативный станок для расточки.

3. Самостоятельно при помощи подручных средств.

Последний вариант крайне не рекомендуется использовать, ввиду частых ошибок во время обработки. Ведь для правильной проточки необходимо быть опытным токарем и иметь у себя в гараже хотя бы токарный станок. Раньше при возникновении необходимости расточить тормозной барабан, автомобилист обращался к опытному токарю в токарную мастерскую, который и проводил сложную и трудоёмкую работу. Токарь должен был обладать немалым опытом подобной работы, чтобы соблюсти все заданные параметры и достичь необходимого результата.

Сегодня же в современных автомастерских используют станок для расточки тормозных барабанов или стенд для расточки тормозных барабанов, в которых можно запрограммировать необходимые параметры, а процесс расточки и шлифовки будет происходить в автоматическом режиме по заданной программе. Это минимизирует возможность ошибок или погрешностей в обработке. Для работы с такими агрегатами не нужно обладать большим опытом, и с их эксплуатацией справиться даже самый обычный автомобилист. Расточка тормозных барабанов на специализированном станке или стенде обеспечивает:

1. Увеличение эффективности работы тормозной системы.

2. Увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов.

3. Устранение биения тормозной педали и руля.

4. Экономию денежных средств (на покупке новых барабанов).

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

1. Появление вибрации;
2. Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
3. Ощущается биение руля и педали;
4. Ухудшение качества торможения.

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

1. заменить тормозные барабаны на новые;
2. выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

• устранение биения;
• повышение эффективности работы тормозной системы;
• увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
• реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Издалека, долго… Об истории Волги написано столько, что мне уже просто стыдно начинать этот разговор снова. Но я его начну: мне за это платят зарплату, да и повторенье, как говорится, мать чего-то.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Тормозная система появилась задолго до автомобилей – останавливать нужно было вагоны, телеги, кареты, различные приводные системы и многое другое оборудование. В наследство от времен, когда скорость в 30.

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Полное руководство по тормозам Volkswagen Mk7 GTI

Тормоза Mk7 Volkswagen Golf GTI созданы на основе революционной концепции, обеспечивающей экономичную и надежную работу спортивного хэтчбека. За счет использования многих компонентов исходного шасси PQ35 Mk5 / 6, а также некоторых новых деталей, специфичных для MQB, Mk7 GTI предлагает отличные тормозные характеристики при минимальном техническом обслуживании. Благодаря модульной конструкции существует множество обновлений и вариантов послепродажного торможения, в том числе некоторые варианты «больших тормозов» от более дорогих моделей Audi RS и Porsche.

Магазин деталей тормозной системы Volkswagen Mk7 на FCP Euro

Mk7 VW GTI Технические характеристики тормозов

На Mk7 GTI доступны две разные тормозные системы, независимо от уровня отделки салона. Существует «базовая» система, стандартная для большинства моделей S и SE, и «Performance Pack», который был доступен в качестве дополнительной или стандартной опции, в зависимости от точного года выпуска и модели GTI. Обе системы используют обычные стальные диски с электронной АБС, системой стабилизации и контроля тяги в стандартной комплектации.

Не все модели Volkswagen Golf GTI Mk7 оснащены датчиком износа тормозных колодок, особенно модели 2015 года, не оснащенные опцией датчика. При поставке с опцией датчик износа колодок обычно устанавливается на левой передней внутренней тормозной колодке.

В базовой тормозной системе GTI используются вентилируемые передние диски диаметром 312 мм и сплошные (не вентилируемые) задние диски 272 мм с однопоршневыми скользящими суппортами на всех четырех углах. Эти компоненты являются прямым переходом от Mk6 GTI, а тормозные колодки и диски являются взаимозаменяемыми между тормозными системами позднего Mk6 GTI и базового Mk7 GTI.

Тормозная система Performance Pack использует большинство тормозных деталей Golf R, состоящих из вентилируемых передних дисков 340 мм и задних вентилируемых дисков 310 мм. Однако есть некоторые отличия, так как Mk7 GTI с Performance Pack использует ручной стояночный тормоз, а Golf R использует электронный стояночный тормоз. Из-за этого задние тормозные колодки несовместимы между R и GTI Performance Pack, хотя диски можно использовать в любом приложении.

Модели тормозов Mk7 GTI Performance Pack (GTI PP) легко узнать по логотипу «GTI», нанесенному на защелку переднего тормозного суппорта.Проверка задних дисков на наличие вентилируемого диска — еще один явный недостаток. Как и в базовой тормозной системе, диски тормозной системы Performance Pack взяты со старых моделей и аналогичны тем, что используются на Mk5 R32, Mk6 Golf R, TTS и Passat 3.6 4MOTION.

Mk7 VW GTI Различия в задних тормозах: Performance Pack VS. Гольф R

Есть два возможных варианта задних тормозных колодок для моделей Mk7 GTI в зависимости от того, есть ли у него пакет Performance Pack или стандартный базовый пакет тормозов.Стандартные 272-миллиметровые твердые задние дисковые тормозные колодки имеют небольшие встроенные пружины, предотвращающие дребезжание, на выступах каждой тормозной колодки. Задние тормозные колодки Performance Pack с вентиляцией 310 мм имеют похожую форму колодок и выступы, но вы заметите, что у них есть отдельный зажим для предотвращения дребезжания, вставленный в держатель суппорта перед установкой колодок, и нет встроенной пружины. Хотя у Mk7 GTI Performance Pack и Golf R одинаковые передние тормозные колодки, передние 340-миллиметровые диски и задние 310-миллиметровые диски, у них разные задние тормозные колодки.Поверхность трения примерно такая же, но в Golf R используется задний стояночный тормоз с электронным управлением, а колодки имеют заметно большие направляющие выступы с крючками.

Во всех моделях Mk7 GTI используются стандартные тормозные жидкости DOT 4, используемые совместно с гидравлической системой сцепления на примерах с механической коробкой передач. Емкость тормозной жидкости составляет примерно 1,2 л (1,3 кварты), и ее следует менять через три года после поставки и каждые два года после этого.

Все заводские тормоза GTI используют однопоршневой суппорт на пальцах ползуна, с двумя тормозными колодками на диск.Тормозные колодки удерживаются держателем суппорта и зависят от суппорта и размера используемого диска.

Срок службы тормозов на Mk7 GTI сильно различается в зависимости от водителя и условий, в которых автомобиль регулярно видит. Чем чаще вы едете и едете по городу, тем быстрее изнашиваются тормоза. Тормоза следует проверять каждые 10 000 миль, с первой заменой, вероятно, в диапазоне 20-40 000 миль для многих пользователей. GTI, который проводит много времени на шоссе, может легко пройти более 60 000-70 000 миль, но, как и любой другой предмет износа, это зависит в первую очередь от водителя.

Mk7 VW GTI Ремонт и обслуживание тормозов

Когда дело доходит до износа тормозов, на Mk7 GTI нужно обращать внимание на несколько общих черт. Если предположить, что тормоза по-прежнему обладают высокой тормозной способностью и не имеют явных признаков потери производительности, первое, на что следует обратить внимание, — это сами колодки. С любым заводским колесом GTI должно быть довольно легко увидеть внешние тормозные колодки на всех четырех углах автомобиля. Минимальная толщина самого материала колодки, не включая опорную пластину, должна быть не менее 2 мм.

Имейте в виду, что внутренние тормозные колодки почти всегда изнашиваются быстрее, чем те, которые хорошо видны снаружи, из-за большего нагрева из-за меньшего воздушного потока. По этой причине замена комплекта тормозных колодок, когда внешние колодки изношены примерно на 5 мм, поможет избежать износа опорной пластины на внутренних колодках. Еще одно практическое правило — заменять тормозные колодки, когда оставшийся материал колодок немного меньше толщины самой опорной пластины.

Тормозные диски труднее определить, когда дело доходит до износа, но есть несколько простых индикаторов, которые помогут вам узнать, когда они достигли конца своего срока службы.Во-первых, если на внешнем крае диска имеется значительный выступ, это означает, что диск следует заменить. Пределы износа варьируются в зависимости от исходной толщины диска, но общий износ диска 3 мм является обычно приемлемым диапазоном. Сильные канавки на поверхности диска могут указывать на неравномерный износ колодок, но не обязательно означают, что тормоза нуждаются в замене.

Новые тормозные колодки всегда следует устанавливать как на новые, так и на тормозные диски с новым покрытием. Поскольку пределы износа дисков настолько близки к толщине при поставке, например, 25 мм новые / 22 мм изношены на передних дисках GTI 312 мм, замена дисков на новые при каждой замене колодок, как правило, является хорошей практикой.

Визг тормозов вашего Mk7 GTI хоть и раздражает, но не обязательно указывает на необходимость их замены. Скрип или визг тормозов на вашем GTI возникает из-за вибрации тормозных колодок с слышимой частотой. Это могло произойти из-за неравномерного износа, неправильной обкатки или внешних загрязнений, пыли и мусора. Пока в колодках достаточно материала, диски явно не изношены или повреждены, и автомобиль все еще останавливается, как должен, визг тормозов может раздражать, но они не являются требованием для замены.Также стоит отметить, что более агрессивные тормозные колодки с более высокими характеристиками, скорее всего, будут шумными.

Есть несколько способов остановить визг тормозов вашего GTI. Первый — попытаться заново установить тормозные колодки. Подложка — это процесс прижатия поверхностей колодок и дисков друг к другу, обычно путем медленного доведения тормозов до равномерной температуры с несколькими медленными и постепенными остановками, за которыми следует несколько жестких остановок. Это должно помочь распределить ровный слой материала колодки на поверхности диска.Существует множество способов закрепления тормозных колодок, поэтому для получения наилучших результатов обратитесь к производителю тормозных колодок.

Наконец, снятие существующих тормозных колодок, очистка и повторная смазка держателей и ползунов может помочь освободить колодки и избежать заедания или вибрации, а, следовательно, и шума.

Распространенная жалоба на любой автомобиль с дисковыми тормозами, такой как Mk7 GTI, — это «деформированные роторы», что приводит к неравномерной остановке и ощущению физической пульсации, которое вы можете ощущать в машине, а иногда и в педали тормоза.Деформированные диски или роторы обычно возникают в результате неравномерного отложения тормозных колодок на поверхности диска, которое может быть вызвано множеством причин. Во-первых, диски низкого качества с низким содержанием углерода будут нагреваться и охлаждаться неравномерно во время использования, вызывая «горячие точки» на поверхности диска. Материал тормозных колодок будет прилипать к горячим точкам, вызывая выступ на поверхности и ощущение деформации ротора.

Помимо использования тормозных колодок и роторов премиум-класса на вашем GTI, если вы часто пользовались тормозами и они горячие, не останавливайтесь сразу же и не садитесь на тормоза, если можете.На этот раз канцелярские товары с горячими тормозами — самый простой способ вызвать неравномерный перенос материала колодки.

Далее идет тормозная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, а это значит, что она впитывает влагу из атмосферы. Старая тормозная жидкость имеет более низкую температуру кипения и большую сжимаемость, чем свежая жидкость. По мере старения жидкости, особенно если вы часто используете тормоза и нагревает жидкость, педаль может стать мягкой и губчатой. Промывка тормозной жидкости каждые 2 года или реже, если вы очень сильно используете тормоза в своем автомобиле, поможет продлить срок службы гидравлических компонентов и обеспечить наилучшую производительность.

Хотя это случается крайне редко, в тормозной системе могут возникнуть утечки. На Mk7 GTI это почти наверняка будет из-за физического повреждения или какой-либо ошибки обслуживания, но в случае, если это произойдет, Mk7 GTI действительно имеет контрольную лампу и индикатор низкого уровня тормозной жидкости. Этот свет также может загореться из-за чрезмерно изношенных колодок, но если вы чувствуете «мягкую» педаль тормоза, которая упирается в пол, или педаль, которую вам нужно накачать, чтобы поддерживать давление, вам следует немедленно остановить автомобиль и проверить наличие проблем.

Mk7 VW GTI OE Тормозные альтернативы

Оригинальные тормозные детали Volkswagen отличаются высоким качеством, но они также обычно дороже, чем многие качественные альтернативы оригинального оборудования. Ни один компонент не является более или менее важным, когда речь идет о качестве и производительности. Три основных элемента — тормозные колодки, тормозные диски и тормозная жидкость — все так или иначе играют свою роль. К счастью, есть несколько хороших брендов для замены тормозных деталей для Mk7 GTI.

Есть несколько отличных производителей тормозных дисков на выбор для вашего GTI, независимо от того, оснащен ли он тормозами базовой модели или опцией Performance Pack.Из множества доступных брендов Zimmerman, ATE, Pagid и Meyle предлагают одни из лучших сменных дисков на рынке. Мы даже используем стандартные тормозные диски Zimmerman на задней части наших гоночных автомобилей GTI TCR. Вы можете поспорить, что если они достаточно хороши, чтобы противостоять использованию и злоупотреблениям, которым мы подвергаем их на трассе, они являются отличным выбором для замены ваших заводских дисков GTI.

Тормозные колодки — это та область, где выбор запасных частей может быть особенно сложным.Есть так много брендов и составов; легко оказаться в затруднительном положении из-за выбора. По сути, вы хотите решить, нужна ли вам прокладка с низким содержанием пыли или нет, и сузить выбор оттуда. Если пыль с заводских тормозных колодок вас не беспокоит, есть отличные полуметаллические альтернативы в оригинальном стиле от Pagid, Textar, TRW и ATE.

Для уменьшения запыленности без ущерба для производительности керамические тормозные колодки могут быть лучшим выбором. Керамические колодки, как правило, очень зависят от качества, когда дело доходит до достижения приличных тормозных характеристик, поскольку некоторые некачественные варианты могут поставить под угрозу тормозную способность для снижения запыленности.Мы обнаружили, что TRW, ATE и EBC предлагают керамические составы с низким содержанием пыли, которые могут остановить ваш GTI, как GTI.

Есть несколько вариантов качества тормозной жидкости DOT 4. Pentosin Super предлагает отличное качество за свои деньги, в то время как ATE Type 200 предлагает более высокую температуру кипения и, следовательно, лучше подходит для более спортивного вождения. Оба соответствуют всем требованиям для Mk7 GTI и предлагают долгий срок службы и стабильную производительность.

Mk7 VW GTI Обновление тормозов

Если вы энтузиаст вождения и любите использовать свой Mk7 GTI на проселочных дорогах, время от времени на автокроссе или треке в выходные дни, существует множество вариантов производительности, от умеренных до диких.

Тормозные диски

Performance, как правило, сами по себе не способствуют существенному улучшению торможения. Спортивные диски с прорезями или перфорированными отверстиями, хотя и выглядят идеально, но имеют несколько потенциальных преимуществ, помимо более агрессивного внешнего вида. Сначала мы рассмотрим диски с прорезями, а затем обсудим варианты с отверстиями.

Прежде всего, прорези обеспечивают более сильный начальный захват при нажатии на педаль тормоза. Это физически быстрее изнашивает колодки, но позволяет более уверенно тормозить независимо от температуры тормозов или типа колодок.Он также предлагает средства для быстрого и эффективного отвода воды с поверхности диска в случае сильного дождя. Наконец, прорези могут помочь сохранить поверхность колодки свежей и равномерной.

Высококачественные шлицевые тормозные диски доступны для Mk7 GTI от Stoptech и EBC Brakes. Диски Stoptech также являются направленными.

Просверленные роторы — это то, о чем многие думают в первую очередь, когда дело доходит до высокопроизводительных тормозов. Просверленные роторы тормозных дисков входят в стандартную комплектацию многих автомобилей с высокими рабочими характеристиками, и, если их правильно выполнить производителем, они могут дать некоторые преимущества в производительности.Во-первых, как и шлицевой диск, они обеспечивают небольшое усиление прикуса по сравнению с обычным диском. Они также способствуют откачке воды, но, в отличие от диска с прорезями, они могут привести к менее равномерному износу самих колодок.

Кроме того, при экстремальном использовании отверстия могут вызвать растрескивание поверхности диска. Некоторое легкое растрескивание поверхности можно ожидать от гоночных тормозных колодок с любым типом диска, но вероятность трещины, которая может вызвать серьезный отказ, в целом выше для просверленных дисков.Как правило, если вы используете на трассе тормозные диски с перфорацией, обязательно регулярно проверяйте их на наличие трещин. Если вы видите трещину, которая соединяет два отверстия или идет от отверстия к краю диска, ее следует немедленно заменить.

Высококачественные перфорированные тормозные диски для Mk7 GTI доступны в Stoptech и Zimmerman.

Как диски с прорезями, так и диски с отверстиями могут приводить к большему механическому шуму от тормозов при работе. Обычно это больше похоже на «жужжание» и является результатом того, что материал колодки прижимается к отверстиям или прорезям во время вращения диска.

Если вы хотите значительно улучшить характеристики тормозов вашего Mk7 GTI, переход на более качественные колодки, безусловно, является лучшим вложением денег. Компаунд тормозных колодок делает больше для определения оптимальной рабочей температуры и общего диапазона температур тормозной системы и является основным отличием между «гоночными» тормозами и тормозами для уличных автомобилей. Стоит отметить, что очень немногие тормозные колодки с высокими характеристиками не пылятся, но компромисс более чем стоит того, если вы ищете лучшее.

Для уличных выступлений и случайного автокросса есть несколько хороших колодок для Mk7 GTI, которые экономичны и хорошо подходят для повседневного использования. Колодки Hawk HPS, Stoptech Sport и EBC Green — это колодки с пониженным пылеобразованием, уличные рабочие колодки, которые долговечны и предлагают разумное улучшение по сравнению с заводскими колодками. EBC Yellow содержат больше пыли, но обладают значительно большей тормозной способностью при движении по улицам и автокроссу.

EBC Yellow можно использовать как хорошую площадку для трек-дня начального уровня, но они очень чувствительны к выходу за пределы максимального температурного диапазона.Когда это произойдет, они будут изнашиваться очень быстро, поэтому, если вы собираетесь стать полноценной крысой, настоятельно рекомендуется использовать более подходящую подушку.

Mk7 VW GTI Гусеничные тормозные детали

Mk7 VW Golf GTI Колодки тормозные

Очень мало пэдов, которые можно безопасно использовать на улице, но при этом они могут хорошо работать на треке. Ferodo DS2500, вероятно, лучшая тормозная колодка двойного назначения, доступная для Mk7 GTI.Они обладают хорошей тормозной способностью в холодном состоянии, они не слишком пыльные и не шумные и могут выдерживать многократное использование тяжелых треков в сочетании с подходящей тормозной жидкостью для гонок. Мы используем их в нашем собственном проекте Mk7 GTI и были поражены производительностью и долговечностью этих колодок.

Специальные гоночные колодки от Hawk, такие как DTC series, Pagid или фирменные гоночные тормозные колодки Race Technologies, G-Lock или Carbotech, могут предложить более высокие общие характеристики, но за свою цену. Колодки более дорогие, установка может быть ограничена, они очень пыльные и шумные, и они будут чрезмерно изнашивать тормозные диски при использовании на улице, ниже их рабочего диапазона.По этой причине мы не рекомендуем их для автомобилей смешанного типа или для использования на улице.

Mk7 VW Golf GTI Тормозная жидкость

Тормозная жидкость с надлежащими эксплуатационными характеристиками — это недорогой способ повысить общую температурную стойкость и эффективность тормозов вашего Mk7 GTI. Даже если вы не отслеживаете свой GTI, более высокая температура тормозной жидкости может иметь значение, когда дело доходит до ходовых качеств. ATE Type 200 — это легальная для DOT формулировка их старой жидкости Super Blue Racing, которая стоит денег, если вы планируете использовать ее только на улице.

Более современные составы предлагают значительное повышение температурной устойчивости и производительности. LIQUI MOLY предлагает превосходную гоночную тормозную жидкость в небольших флаконах объемом 250 мл, что избавляет вас от выбрасывания новой, но неиспользованной жидкости. Motul RBF600 и RBF660 являются отраслевым стандартом для большинства гонщиков из HDPE и клубных гонщиков и предлагают высочайшие характеристики по цене. Castrol SRF — лучшая из лучших, буквально такая же тормозная жидкость, которую используют в профессиональных гоночных сериях по всему миру, но она довольно дорога.

Mk7 VW Golf GTI Тормозные магистрали

Последний кусочек головоломки по модернизации тормозов их Mk7 GTI — это замена заводских простых резиновых тормозных магистралей на набор плетеных тормозных магистралей из нержавеющей стали. Заводские тормозные магистрали прочные и отлично справляются со своей задачей, но при интенсивном использовании они могут немного расшириться. Реальность такова, что это довольно минимально, но это добавляет ощущения губчатости заводских тормозов, а усиленные плетеные линии из нержавеющей стали обеспечивают более сильное и устойчивое ощущение педали.Высококачественные стропы, например, от Stoptech, одобрены DOT и безопасны как для использования на трассе, так и вне ее.

Mk7 VW GTI Большие тормозные комплекты

Комплект «большого тормоза» — это еще одна популярная модификация Mk7 GTI, которая обычно означает, что комплект собирается вместе с многопоршневым суппортом вторичного рынка, а не просто больше заводского. Многопоршневой суппорт может предложить улучшенное охлаждение и более равномерное давление колодок по сравнению с заводскими тормозами GTI, и, конечно же, они отлично смотрятся за красивым набором колес.Некоторые комплекты также предлагают более легкую замену тормозных колодок, что значительно упрощает замену уличных колодок на гусеничные. Некоторые современные комплекты BBK перешли на моноблочные суппорты в поисках самой жесткой конструкции, которая делает замену колодки более или менее тем же процессом, что и заводские тормоза.

Колодки, поставляемые с 99% «больших тормозных» комплектов, представленных на рынке, больше подходят для уличных рабочих характеристик, поэтому простого обновления до одного из этих комплектов недостаточно для достижения наилучших характеристик. Как упоминалось выше, лучшие тормозные колодки являются ключом к лучшим тормозным характеристикам вашего Mk7 GTI.Stoptech и Brembo производят одни из лучших комплектов запасных частей BBK с огромным ассортиментом доступных тормозных колодок и запасных частей. Есть также множество бутик-брендов, но перед принятием решения стоит проверить наличие запасных тормозных колодок, комплектов для восстановления суппортов и сменных тормозных дисков.

Заводские тормоза Performance Pack на Mk7 GTI очень сложно превзойти, поэтому, если ваш GTI оборудован ими, модернизации колодок, дисков и жидкостей более чем достаточно для большинства владельцев.Если ваш GTI оснащен базовыми тормозами размером 312 мм / 272 мм, обновление до набора тормозов Performance Pack — хороший вариант OEM +. Они бесшумны, не требуют обслуживания, а с тормозными колодками и жидкостью более чем способны выдерживать даже тяжелые нагрузки на трассе.

Только европейский GTI Clubsport оснащен хитроумными легковесными дисками диаметром 340 мм с двойным литым отверстием и двойным литьем, которые аналогичны тем, что используются на моделях TT RS и 991 Porsche GT3. Используя алюминий для раструба и спиц, а также более тяжелый и прочный чугун для фрикционной поверхности, диск с двойным литьем устраняет неподрессоренный вес и предлагает преимущество в производительности плавающего диска без дополнительных затрат.Их можно использовать с любым Performance Pack GTI или Golf R с заводскими передними тормозами 340 мм и весом до 20% меньше, чем стандартный литой диск эквивалентного размера.

Благодаря модульной конструкции, внедренной в линиях Volkswagen и Audi в середине 2000-х годов, есть несколько более мощных опций, которые можно позаимствовать у других моделей для Mk7 GTI и Golf R. Первый комплект — Brembo 4 -поршневая тормозная система диаметром 370 мм от 8J TT RS, которую, хотя и популярна, труднее найти в наши дни из-за возраста и относительной редкости модели TT RS.

Самый популярный в настоящее время вариант, который намного экономичнее и легче устанавливается за меньшими колесами, — это использование 4-поршневых суппортов Brembo от Porsche Macan или Audi TTS и их согласование с 345-миллиметровыми передними тормозными дисками R32. Как в 8J TT RS, так и в Macan / TTS используется популярная пластина колодки «1001», используемая во многих других моделях, таких как Subaru STI, Lancer EVO и многих других продуктах GM, включая Corvette. Стоит отметить, что эти комплекты хорошо сочетаются с размером главного тормозного цилиндра на Mk7 GTI, а ощущение педали, ход и усилие остаются в правильном диапазоне.

С осторожностью относитесь к популярным самодельным большим тормозным комплектам, например, с 6-поршневыми суппортами Brembo 17z и 18z от Porsche Cayenne, Audi Q7 и VW Touareg. Хотя их физически можно прикрепить болтами к шпинделям Mk7, они имеют большую площадь поверхности поршня, что приведет к несоответствию смещения, более длинной педали и менее реальным тормозным характеристикам. Они выглядят потрясающе, но не лучший выбор для GTI.

Специальные инструменты, необходимые для замены тормозов Mk7 VW GTI

Замена тормозов на вашем Mk7 GTI — одна из самых простых задач, которые можно сделать своими руками, не выходя из собственного подъездного пути, гаража или даже на улице перед вашей квартирой.Потратив несколько часов на выполнение этой работы самостоятельно с одним из наших тормозных комплектов Zimmerman / Textar, можно легко сэкономить до 600 долларов по сравнению с обычными услугами дилера. Тем не менее, есть несколько инструментов, которые вам понадобятся для безопасного выполнения работы.

Mk7 VW GTI Характеристики тормозного момента

Передний

• Установочный винт ротора: 4 Н · м (3 футо-фунта)
• Держатель тормозного суппорта к шпинделю — 148 футо-фунтов (200 Н · м) (очистите при повторном использовании)
• Тормозной суппорт к суппортам — 26 фунт-футов (35 Н · м) (заменить)

Задний:

• Установочный винт ротора: 4 Н · м (3 футо-фунта)
• Держатель тормозного суппорта к шпинделю — 90 Н · м (66 фут-фунтов) + 90 (заменить)
• Тормозной суппорт к суппортам — 26 фунт-футов (35 Н · м) (заменить)

Mk7 GTI с завода оборудован отличной тормозной системой.Если вы хотите сохранить стандартные тормоза своего GTI, уменьшить количество пыли или перейти к чему-то, что обеспечивает более эффективное торможение на улице или на треке, существует множество отличных вариантов. Кроме того, с правильными инструментами это простая работа, которую можно выполнить дома и сэкономить деньги.

Если у вас есть вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже.

Признаки неисправности или неисправности тормозного ротора / диска

Роторы дисковых тормозов — это металлические диски, которые работают вместе с тормозными колодками и суппортами для замедления автомобиля.Когда педаль нажата, суппорты прижимают тормозные колодки к вращающимся роторам, замедляя и останавливая колеса и автомобиль. Поскольку роторы замедляют движение автомобиля за счет трения от прямого контакта с тормозными колодками, они со временем изнашиваются, и в конечном итоге их необходимо будет заменить. Обычно, когда роторы неисправны, они проявляют несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что им может потребоваться внимание.

1. Шумные тормоза

Один из первых симптомов неисправных тормозных роторов — это шум.Если роторы деформированы или сильно изношены, они могут издавать визжащие или скрипящие звуки. Обычно деформированные роторы издают скрип, а сильно изношенные роторы издают царапающий звук.

2. Колебания от тормозов

Еще одним признаком неисправности тормозных роторов является чрезмерная вибрация тормозов. Деформированные или чрезмерно изношенные роторы могут неравномерно вибрировать и вызывать вибрации, которые могут ощущаться в педали, а иногда и в шасси автомобиля. Деформированные роторы также могут вызывать ощущение пульсации, которое будет ощущаться в педали при нажатии на тормоза.

3. Канавки или царапины на роторе

Еще одним признаком неисправных или неисправных роторов являются визуальные царапины или бороздки на лицевой стороне ротора. Со временем на роторе могут образоваться канавки или царапины из-за многократного контакта с тормозными колодками. Зазубрины и канавки на роторе могут снизить его способность замедлять автомобиль, а также вызвать вибрацию и пульсацию, которые можно почувствовать в педали. Обычно роторы с насечками или канавками требуют замены.

Роторы дисковых тормозов являются очень важной частью тормозной системы и, как следствие, имеют решающее значение для общей безопасности и характеристик управляемости транспортного средства.Если вы подозреваете, что ваши роторы могут быть изношены или повреждены, обратитесь к профессиональному специалисту для осмотра автомобиля, например, из компании YourMechanic, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене тормозного ротора / диска.

Можно ли заменить тормозные колодки, не меняя роторы? (2021)

Можно ли заменить тормозные колодки, не меняя роторы?

Технически да.

Но стоит ли?

Ответ немного сложнее.

Вы можете подумать, что можете сэкономить время и деньги, просто заменив тормозные колодки, не меняя роторы.Но прежде чем вы пойдете по этой дороге, давайте посмотрим, к чему это может привести вас (и вашу машину) в долгосрочной перспективе.

В этом руководстве подробно описывается, как работают тормозные колодки и роторы, и когда они должны быть заменены и . Мы также выделим простое решение для всех ваших потребностей в ремонте тормозов.

В этой статье

Что такое тормозные колодки и тормозные диски?

Тормозные колодки и роторы являются частями дисковой тормозной системы, которые работают вместе, чтобы выполнять функцию «торможения».

Итак, что такое тормозной ротор ?

Тормозной ротор — это металлический диск, прикрепленный к каждому колесу, который вращается вместе с колесом. Их иногда называют «тормозными дисками», и они обычно зависят от типа автомобиля, которым вы управляете.

А какие тормозные колодки ?

Это колодки с фрикционным материалом, которые прикреплены к тормозному суппорту в сборе на колесе.Суппорт тормоза реагирует на гидравлическое давление в тормозной магистрали, создаваемое главным цилиндром и педалью тормоза.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, суппорт тормоза прижимает тормозные колодки к тормозному ротору, эффективно сжимая тормозной ротор до упора (и при этом образуя тормозную пыль).

А как насчет барабанных тормозов?

В барабанной тормозной системе не используются роторы и тормозные колодки — вместо них используются тормозные колодки и тормозной барабан.В некоторых автомобилях используются обе системы, с барабанным тормозом на заднем колесе вместо заднего ротора и задних колодок.

Когда нужны новые тормоза (колодки или роторы)? Тормозные колодки и роторы

не имеют стандартных сроков обслуживания и ремонта, но вам понадобится в какой-то момент.

Ваши привычки вождения и стиль вождения (город или шоссе) влияют на срок службы ваших тормозных колодок и роторов. Типичная рекомендация — заменять эти тормозные детали каждые от 20 000 до 60 000 миль .

Итак, как вы можете определить, нужна ли проверка тормозов?

Вот некоторые общие признаки неисправности тормозных колодок или тормозного ротора:

• Визг: Тормоза издают пронзительный визг.
• Пульсирующие тормоза: Тормоза вибрируют или пульсируют, когда вы резко останавливаетесь, и вы чувствуете это через педаль тормоза.
• Скрежет: При торможении слышен металлический скрежет.
• Вам нужно нажимать сильнее: Вам нужно нажимать на педаль тормоза сильнее, чем обычно.
• Увеличенный тормозной путь: Вашему автомобилю требуется больше времени, чтобы остановиться.
• Поворот: Ваш автомобиль тянет в сторону при включении тормозов.
• Вибрирующее рулевое колесо: Рулевое колесо вибрирует или трясется при торможении.

Если появится какой-либо из этих признаков износа тормозов, рекомендуется как можно скорее проверить тормоза у автомобильного техника.

Можно ли заменить тормозные колодки, не меняя роторы?

Да, но это зависит от состояния тормозных дисков.

Если они не повреждены или не истончаются сверх толщины брака, вы определенно можете заменить только изношенные тормозные колодки .

Какая толщина отбраковки?

Это минимальная толщина роторов, указанная производителем ротора или транспортного средства.

Но вам нужно помнить не только о толщине отбраковки.

Вот несколько вещей, которые вам следует учесть, прежде чем принимать это решение.

Как известно, тормозные диски и тормозные колодки работают вместе.

Тормозной ротор влияет на работу и износ тормозных колодок с течением времени, и наоборот.

Итак, что будет, если не поменять роторы?

Старые роторы обычно имеют уникальный характер износа и тормозную пыль от старого комплекта тормозных колодок.

В результате новые тормозные колодки могут не подходить идеально к старому ротору.Это несоответствие создает шум и вибрацию тормозов и может вызвать неравномерный износ новых тормозных колодок (что приведет к преждевременной замене тормозных колодок).

Вы также должны учитывать, что старый, изношенный ротор может нуждаться в замене в ближайшем будущем в любом случае. Таким образом, вы можете сэкономить не так много времени и денег, как вы изначально думали.

Но вот в чем дело, вам не обязательно заменять тормозной ротор.

Вы всегда можете его восстановить.

Что шлифуется?

Шлифовка включает удаление тонкого микроскопического слоя с передней и задней поверхности тормозного диска или роторов.

Этот процесс устраняет любые канавки, ямки и остаточный фрикционный материал из изношенных тормозных колодок и создает гладкую поверхность для сцепления с новыми тормозными колодками, позволяя тормозным колодкам изнашиваться равномерно.

Имея это в виду, когда следует менять роторы или менять покрытие?

Следует ли ремонтировать или заменять тормозной ротор?

Замена или ремонт ротора зависит от нескольких факторов:

1.Толщина ротора

Вероятно, это первое, что повлияет на ваше решение о замене или обновлении.

Роторы изнашиваются так же, как тормозные колодки при регулярном использовании.

Некоторые вещи могут увеличить износ ротора, например чрезмерное биение из-за неправильно затянутых гаек. Чрезвычайный износ ротора может означать, что тормозным колодкам нужно «тянуться» дальше, чтобы зажать их. Это может чрезмерно растянуть поршень суппорта и создать целый ряд новых проблем.

Избыточно растянутый поршень суппорта может протекать тормозной жидкостью или даже иметь проблемы с возвращением в исходное положение в узле суппорта.

Если ротор имеет минимальную толщину или меньше, его следует заменить, так как он больше не может должным образом рассеивать тепло, выделяемое при торможении. Из-за очень тонкого изношенного ротора тормоза будут еще больше вылетать из-за того, что тормоза не могут остыть достаточно быстро.

Кроме того, если ваши роторы близки к пределу утилизации, подумайте о замене их, если ваш автомобиль подвергается интенсивной эксплуатации — например, при буксировке или езде в горах.

2. Уровень остекления

Тормозной ротор со временем образует «тусклый слой» (затвердевшую поверхность), как и ваши тормозные колодки.

Если ваш ротор только что покрыли глазурью, его необязательно шлифовать, его следует удалить.

3. Степень повреждения или выдавливания

Поврежденные роторы могут иметь зазубрины или точечную коррозию.

Ротор с небольшими выемками или канавками может быть восстановлен на токарном станке с тормозами, если его толщина не достигнута. Просто имейте в виду, что токарная обработка роторов на токарном станке может стоить столько же, сколько покупка нового ротора по гарантии.

Роторы с глубокими канавками или выдолбленные могут действовать как измельчитель и повредить фрикционный материал тормозных колодок, когда он давит на ротор.

Ротор с серьезными выдолбами необходимо заменить, так как шлифовки недостаточно для устранения проблемы. Сильно зазубренные роторы обычно являются результатом полного износа старых тормозных колодок и царапин на поверхности ротора. Царапины — одна из причин шума тормозов.

Если на роторе имеется чрезмерная ржавчина и точечная коррозия , ротор следует заменить, поскольку такой тип повреждения приведет к преждевременному и неравномерному износу новых тормозных колодок.

4. Есть ли деформация

Тормозной диск может деформироваться при экстремальном использовании — обычно это происходит, если диски перегреваются, а затем остывают слишком быстро, например, при езде по лужам в жаркий день.

Деформированный ротор или тормозной диск могут вызывать вибрацию, ощущаемую педалью тормоза при торможении.

5. Фрикционный материал тормозной колодки

Шлифовка ротора обычно требуется, если новый фрикционный материал тормозных колодок отличается от предыдущего.Например, когда вы переходите от старых органических колодок к керамическим тормозным колодкам.

6. Инструкция производителя

По словам производителя, некоторые роторы не подлежат замене поверхности .

Это могут быть композиты, у которых внутренний материал отличается от материала поверхности. Кроме того, они сделаны из более мягкого металла, который изнашивается вместе с тормозными колодками, поэтому механик должен менять их одновременно.

Очевидно, что при изучении износа тормозов и состояния вашей тормозной системы необходимо многое учитывать. Так что, если вы не уверены, гораздо проще и безопаснее проконсультироваться со своим механиком.

Что такое процесс притирки (притирки) тормозных колодок?

Новые тормозные колодки должны быть отполированы (вставлены) в роторы для наилучшего торможения.

Притирка или притирка тормозных колодок — это просто процесс поломки ваших новых тормозных колодок.

Полировка переносит ровный слой фрикционного материала тормозных колодок на тормозной ротор, что улучшает характеристики торможения в более широком диапазоне температур и сводит к минимуму визг и вибрацию.

Процесс включает в себя несколько остановок с периодами охлаждения между ними, чтобы передать фрикционный материал на тормозной ротор.

Если не сделал правильно, вы можете столкнуться с пульсацией тормоза, что приведет к тепловому удару ротора, который может привести к деформации или растрескиванию — так что попросите своего механика сделать это.

Итак, какие работы по тормозам вам следует запросить?

3 типа услуг по замене тормозных колодок

Существует три основных варианта замены тормозных колодок и тормозного ротора.

1. Только замена тормозных колодок

На первый взгляд, это будет самый быстрый и экономичный вариант ремонта тормозов.

Вероятно, это так, но не означает, что означает, что это лучший вариант .

Имейте в виду, что автомобильная промышленность называет этими «ударами колодок».

Этот вид тормозных работ заключается в замене тормозных колодок без дополнительных усилий, затрачиваемых на замену болтов ротора или суппорта, правильную затяжку гаек с динамометрическим ключом, замену тормозной смазки и т. Д.

Хотя вы можете заменить тормозные колодки, не меняя роторы, убедитесь, что ваши роторы справятся с ними.

2. Замена тормозных колодок с шлифовкой ротора

Поворот роторов — хорошее решение, чтобы новые тормозные колодки имели чистую и гладкую поверхность для захвата.

Однако шлифовка уменьшает толщину ротора, что означает, что он быстрее нагревается и быстрее изнашивается.

Это хороший компромисс, если вы не хотите тратить лишние деньги на новый ротор. Просто убедитесь, что ваши роторы действительно могут поддерживать шлифовку с учетом факторов, которые мы упоминали ранее.

3. Замена тормозных колодок с заменой тормозного ротора

Замена старых колодок и старого ротора — это наиболее полный сервис тормозов, обеспечивающий оптимальные характеристики торможения и лучшее сопротивление торможению.

Помимо сохранения эффективности, полная замена тормозов может увеличить срок службы вашей тормозной системы.

Но как лучше всего заменить эти компоненты?

Самый простой способ отремонтировать тормоза

Очень важно найти надежного , надежного механика , который правильно оценит ваши тормозные колодки и ротор.

Итак, при поиске сервисного обслуживания тормозов убедитесь, что они:

• Сертифицированы ASE.
• Используйте только высококачественные запасные части и инструменты для тормозной системы.
• Предлагаем гарантийное обслуживание.\

Другими словами, просто позвоните по номеру RepairSmith .

RepairSmith — это удобное решение для ремонта и обслуживания мобильных транспортных средств, которое предлагает следующие преимущества:

• Ремонт тормозных колодок и ротора может быть выполнен прямо на подъездной дорожке.
• Профессиональные, сертифицированные специалисты ASE выполнят ремонт.
• Онлайн-бронирование — это удобно и просто.
• Конкурентоспособная предварительная цена. выполнены с использованием качественного оборудования и запчастей
• RepairSmith обеспечивает 12-месячный | Гарантия 12 000 миль на весь ремонт

Чтобы получить четкую и точную оценку стоимости замены тормозных колодок, просто заполните эту онлайн-форму.

Уход за тормозными колодками и роторами

Тормозные колодки и роторы находятся на переднем крае процесса торможения. Если они выйдут из строя, ваша машина не сможет правильно остановиться, что может быть чрезвычайно опасно для вас и других на дороге. Поэтому не забывайте регулярно проверять тормозную систему и заменять детали по мере необходимости.

А если вам нужен удобный мобильный механик с предоплатой, вы всегда можете обратиться в RepairSmith.Как только вы это сделаете, механики, сертифицированные ASE, будут прямо у вашего порога, готовые исправить ваши проблемы с тормозом как можно скорее!

Признаки неисправности или неисправности тормозного ротора / диска

Роторы дисковых тормозов — это металлические диски, которые работают вместе с тормозными колодками и суппортами для замедления автомобиля. Тормозные роторы прикреплены болтами непосредственно к ступице колеса, поэтому их вращение напрямую зависит от скорости вращения колеса. Когда педаль тормоза нажата, суппорты прижимают тормозные колодки к вращающимся роторам, замедляя и останавливая колеса и автомобиль.Поскольку роторы замедляют движение автомобиля за счет трения от прямого контакта с тормозными колодками, они со временем изнашиваются, и в конечном итоге их необходимо будет заменить. Когда роторы имеют проблемы, они обычно вызывают любой из следующих 4 симптомов, которые предупреждают водителя о том, что они требуют внимания.

1. Шумные тормоза

Один из первых симптомов неисправных тормозных роторов — это шум. Если роторы деформированы (то есть не идеально плоские) или сильно изношены, они могут издавать визжащие или скрипящие звуки.Обычно деформированные роторы издают скрип, а сильно изношенные роторы издают царапающий звук. Однако визг может быть вызван также изношенными тормозными колодками.

2. Колебания от тормозов

Еще одним признаком неисправных тормозных роторов является чрезмерная вибрация или пульсация тормозов. Деформированные или чрезмерно изношенные роторы могут неравномерно вибрировать и вызывать вибрации, которые могут ощущаться в педали, а иногда и в рулевом колесе или шасси автомобиля.Кроме того, при нажатии педаль тормоза может ощущаться пульсирующей из-за деформации тормозных дисков. Это происходит потому, что педаль больше не контактирует с поверхностью ротора.

3. Канавки или царапины на роторе

Еще одним признаком неисправных или неисправных роторов являются визуальные царапины или бороздки на лицевой стороне ротора. Эти следы со временем могут появиться при повторяющемся контакте с тормозными колодками. Роторы имеют такую ​​толщину, которая со временем изнашивается. Однако, если он ухудшится до определенного уровня, это снизит общую безопасность транспортного средства.

4. Увеличенные тормозные пути

Зазубрины и канавки на роторе могут препятствовать его способности замедлять автомобиль, а также вызывать вибрацию и пульсацию, которые можно почувствовать в педали. Кроме того, когда педаль больше не взаимодействует с тормозным ротором, возникающая вибрация может создать ощущение, что автомобиль вообще не остановится. Невозможность остановиться или даже увеличенный тормозной путь могут быть очень опасными, особенно если водитель вынужден сделать экстренную остановку.

Роторы дисковых тормозов являются очень важной частью тормозной системы и, как следствие, имеют решающее значение для общей безопасности и характеристик управляемости транспортного средства.Если вы подозреваете, что ваши роторы могут быть изношены или повреждены, обратитесь к профессиональному технику для осмотра автомобиля, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене тормозного ротора / диска.

Это V.I.B.E. Значит, пора проверить тормозные диски

У вас странный V.I.B.E. из твоей машины? Он может исходить от роторов, за которые держатся ваши тормозные колодки, чтобы остановить машину. Когда дело доходит до вашего автомобиля, атмосфера — это больше, чем просто чувство.Это может означать четыре признака того, что пора заменить тормозные диски.

V ibrating рулевое колесо

Если вы чувствуете пульсацию педали тормоза и вибрацию в рулевом колесе при замедлении, возможно, ваши роторы сигнализируют о неисправности. Когда вы нажимаете на тормоз, и тормозные колодки давят на роторы, роторы становятся очень горячими. Естественно, из-за этого тепла роторы со временем изнашиваются, деформируются и становятся неровными.Поскольку ваши тормозные колодки будут давить на негладкую поверхность, ваше торможение и рулевое управление также не будут плавными. Результат? Вибрирующий руль.

I прерывистый визг

Если вы спросите нас, прерывистый визг при торможении хуже, чем гвоздь на классной доске. Этот визг происходит, когда тормозная система входит в зацепление с роторами, на которых со временем образовались бороздки. Тот же принцип лежит в основе звука, который издает игла, когда ее помещают в канавки виниловой пластинки, и это самый близкий к вам ответ из машины, если вы спросите: «Нужны ли мне новые роторы?»

B lue Окраска

Время от времени вы можете слышать блюз, но когда мы говорим о ваших тормозных дисках, мы имеем в виду совсем другое! Если ваши роторы окрашены в синий цвет, вероятной причиной является чрезмерное нагревание, а не грусть.

Чтобы проверить наличие синих роторов, сядьте на корточки рядом с одним из ваших колес и посмотрите за спицы колеса. Видите дискообразный объект? Это ротор! Если все выглядит синим, пора как минимум проверить тормозную систему. То же тепло, которое вызвало такое окрашивание, могло также повредить вашу тормозную систему.

Постоянное включение тормозов во время движения, что некоторые люди называют «езде на тормозах», может вызвать эту проблему. Водители, живущие в горных районах с крутыми склонами, часто ежедневно «едут на тормозах».

E Избыточный износ с течением времени

Как и большинство деталей в вашем автомобиле, тормозные диски изнашиваются со временем. Если вы подозреваете, что имеете дело с плохими роторами, проверьте роторы на наличие канавок или задиров (которые могут вызвать визг, о котором мы упоминали ранее). Кроме того, проверьте свои записи об обслуживании и вспомните, когда вы в последний раз проверяли и заменяли тормозные диски. Тормозные диски обычно необходимо заменять каждые 15 000–70 000 миль, но точное количество зависит от вашего стиля вождения, тормозных колодок и транспортного средства.

Это помогает объяснить странный V.I.B.E, который вы получаете из своей машины? Если это так, пора бесплатно осмотреть тормозную систему в местном отделении Firestone Complete Auto Care. Во время проверки тормозов мы определим, нуждается ли ваш автомобиль в дальнейшем обслуживании или ремонте тормозов, и, если да, поговорим с вами о следующих шагах.

5 простых способов проверить тормоза (без инструментов)

Когда дело доходит до технического обслуживания автомобилей, мы часто уделяем больше внимания двигателю и трансмиссии автомобиля.В конце концов, большинство наших визитов в местный сервисный центр — это либо замена моторного масла, либо трансмиссионной жидкости. В то время как двигатель и трансмиссия важны для движения автомобиля, тормоза не менее важны для его остановки. Так как же нам о них позаботиться ?

Если ваши тормоза выглядят так, вы должны быть благодарны, что вы все еще живы.

Иногда вы можете слышать странные звуки тормозов, но не совсем понимаете, что они означают. Следует ли вам заменить тормозные колодки на ? Пришло время заменить тормозную жидкость на ? В вашей машине заканчивается жидкость для мигалок? Ну, никогда не узнаешь, пока не посмотришь.

Стандартный малайзийский дом не строится с гаражом.

Малайзийские автовладельцы не относятся к типу домовладельцев без гаража. Очень немногие автовладельцы имеют полный ящик для инструментов, не говоря уже о напольном домкрате и наборе домкратов. Некоторые из нас, в лучшем случае, покупают комплекты розеток RM20 у Lazada. Несмотря на то, что в основном не хватает знаний о ремонте автомобилей, есть несколько простых проверок , которые мы можем сделать, чтобы проверить состояние тормозов на наших автомобилях.

Давайте рассмотрим 5 простых вещей, которые вы можете проверить…

1.Тормозной диск и дисковые колодки

Начнем с самых очевидных компонентов — диска и колодок.

Как проверить тормозной диск и колодки?

Визуальный осмотр и звук .

Фото: Micks Garage

Взгляните на свои тормозные диски. Визуальный осмотр не совсем точен , но помогает. Тормозные диски с неровными канавками наподобие виниловой пластинки НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА . То же самое и с тормозными дисками с трещинами .Точный способ проверить состояние тормозных дисков — это измерить толщину , но для этого нужно снять колесо, так что не беда.

Затем взгляните на тормозные колодки. Слишком тонкие тормозные колодки НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА . Тормозные колодки обычно оснащены индикатором износа , который издает громкий визг , чтобы предупредить вас о необходимости их замены.

Вот видео , чтобы вы знали, как оно звучит (отметка времени 0:32):

Более дорогие автомобили обычно оснащены датчиками износа тормозных колодок , которые предупреждают вас, когда необходимо проверить тормозные колодки.Просто обратите внимание на предупреждающие символы . Вы можете продлить срок службы тормозных колодок и диска, практикуя правильный метод торможения двигателем.

Требуется ли периодическое обслуживание?
Руководства по эксплуатации обычно предлагают проверять их каждые 20 000 км .

2. Тормозные барабаны

Барабанные тормоза закрытой конструкции , что затрудняет их визуальный осмотр .Как и в случае с дисковыми тормозами, барабан и башмак истончаются. Поскольку они используются в задней части, они обычно служат дольше , чем передние дисковые тормоза.

Фото: Автомобиль из Японии

Закрытая конструкция барабана улавливает пыль и потенциально улавливает воду . Хотя снаружи он чистый, он обычно очень пыльный внутри. Улавливание воды может привести к образованию ржавчины , что плохо.

Барабанные тормоза опираются на пружины , чтобы сохранить зазор между тормозной колодкой и тормозным барабаном.Со временем пружины становятся менее эффективными, и зазор может уменьшаться, что приводит к нежелательному трению между башмаком и барабаном.

Как проверить барабанные тормоза?

Звук осмотр. Для этого вам не нужны инструменты. При торможении прислушивайтесь к царапающим звукам. Изношенное шоу создаст неприятный звук. Вот видео , чтобы показать вам, как это звучит (отметка времени 0:08):

Вы также можете проверить прочность стояночного тормоза на холме , но мы не рекомендуем для среднего автовладельца.Просто отнесите его в ближайший сервисный центр для проверки.

Есть ли периодическое обслуживание?

Как и дисковые тормоза, руководства по эксплуатации обычно предлагают проверять их каждые 20000 км.

3. Педаль тормоза

Педаль тормоза, передние тормоза и дисковые тормоза соединены через гидравлическую систему . Когда вы нажимаете педаль тормоза, гидравлическая жидкость передает это усилие на все 4 тормоза автомобиля.

Фото: howacarworks.com

Как проверить педали тормоза?

Вы можете проверить:

1. Свободный ход (насколько вы можете нажимать на педали до включения тормозов) Слишком большой свободный ход — это плохо .

2. Резервный ход (сколько места остается между педалью и полом при полном нажатии). T oo малый запас хода плох .

3. Герметичность (насколько туго ощущается педаль тормоза при нажатии).Ослабленные тормоза являются признаком наличия воздуха в гидросистеме .

4. Погремушка (Дребезжит ли педаль при нажатии на тормоза?). Дребезжание педалей тормоза — признак неровности тормозных дисков .

4. Тормозная жидкость

Тормозная система авто гидравлическая. Это означает, что требуется жидкость для работы . Тормозные жидкости обычно представляют собой DOT 3, DOT 4 или DOT 5. DOT обозначает D отсек o f T ransport.DOT 3, DOT 4 и DOT 5 — это марки жидкости. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой сорт вам следует использовать.

Как проверить тормозную жидкость?

Без инструментов можно хотя бы проверить уровень тормозной жидкости в моторном отсеке. Убедитесь, что уровень жидкости находится где-то между отметкой максимум и минимум отметкой . Если вы заметили падение уровня тормозной жидкости, это обычно признак утечки в тормозной системе.

Утечка тормозной жидкости из барабанного тормоза

Тормозную жидкость рекомендуется менять каждые 40 000 км .

5. Стоп-сигналы

Если ваша тормозная система работает идеально, также важно, чтобы предупреждал других водителей , когда вы тормозите.

Как проверить стоп-сигналы?

Вам понадобится друг, который поможет вам в этом. Попросите вашего друга нажать и отпустить педали тормоза, а вы осмотрите стоп-сигналы . Убедитесь, что стоп-сигналы работают при включенных и выключенных фарах.

Старые автомобили, такие как Proton Persona (CM), как правило, имеют некоторые проблемы с разъемом для задних фонарей, поэтому обязательно убедитесь, что они находятся в идеальном рабочем состоянии. Вы не хотите получать с задним концом только потому, что у вас не работают стоп-сигналы.

Итак, вот и все — 5 простых проверок , которые вы можете выполнить, чтобы убедиться, что тормоза вашего автомобиля работают нормально.

Хорошо обслуживаемая тормозная система может спасти жизнь или больше.Всегда держите их под контролем. В случае сомнений всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.

Нужны ли мне новые роторы? 4 признака того, что пришло время замены ротора

Не нужно тратить много времени на вождение автомобиля, чтобы познакомиться с его причудами! Может быть, вам придется полностью опустить окно, прежде чем оно поднимется, или ваш багажник защелкивается только тогда, когда вы ударяете его кулаком.

К сожалению, некоторые причуды превращаются в явные «проблемы».«Это особенно верно, когда речь идет о роторах, поскольку они являются неотъемлемой частью тормозной системы вашего автомобиля.

Если вы задаетесь одним из следующих вопросов, пора возглавить наше руководство и поручить опытному специалисту осмотреть роторы вашего автомобиля.

Может быть, пора заменить роторы, когда вы спрашиваете …

Почему мое рулевое колесо вибрирует?

Нагрев и охлаждение, создаваемые обычной механикой торможения, со временем могут вызвать деформацию роторов.Когда происходит деформация:

1. При нажатии на тормоз активируются тормозные колодки.
2. Тормозные колодки соприкасаются с деформированными роторами.
3. Рулевое колесо вибрирует — это ощущение также описывается как дрожание или пульсация — потому что колодки повторяют контуры искривленных роторов.

Если ваше рулевое колесо энергично пожимает вам руки, возможно, следует заменить ротор.

Откуда этот визг?

Трудно пропустить этот предупреждающий знак, потому что его заметят и ваши пассажиры. (Вместе со всеми на дороге!)

В каком-то смысле искривленные или изношенные роторы производят звук так же, как и виниловые пластинки.

У пластинок

есть бороздки, которые при вращении с помощью иглы преобразуются в звук.Роторы также могут иметь канавки, но именно деформация или износ создают эту особую «музыку» при включении тормозной системы.

Плохая музыка ротора не очень приятная. Его часто описывают как визг, визг, скрежет или рычание. Если вы это слышите, не начинайте танцевать: доберитесь до местного магазина Tyres Plus!

Почему мои роторы теперь синие?

Если у вашего автомобиля колеса большего размера с меньшим количеством спиц, вы сможете увидеть роторы, не снимая покрышку.Или, может быть, ваш двоюродный брат увлекается ремонтом автомобилей на выходных и снял одну или две шины для более внимательного изучения. Как бы то ни было, близкое знакомство с вашими роторами выявило синий оттенок.

Причина известна: чрезмерное нагревание. Приведение роторов в это состояние обычно требует «езды» на них. То есть постоянно держать тормоз включенным во время движения. Это может случиться, например, с водителями, которым ежедневно приходится перемещаться по холмистой местности.

Даже если синий — ваш любимый цвет, вы не хотите видеть его на роторах.Тепло, вызвавшее такое окрашивание, могло также повредить тормозную систему.

Нужны ли мне новые роторы?

Если вы сомневаетесь в своих тормозах и задаетесь вопросом, когда заменять тормозные диски, пришло время бесплатно осмотреть тормоза в местном магазине Tyres Plus. Во время проверки тормозов мы определим, нуждается ли ваш автомобиль в дальнейшем обслуживании или ремонте тормозов, и, если да, поговорим с вами о следующих шагах.

No related posts.