Как снять диск с колеса автомобиля: Как снять резину с диска самому, снятие шины с колеса автомобиля

Как снять покрышку с колеса автомобиля

Главная » Разное » Как снять покрышку с колеса автомобиля

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

На заметку!

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Совет!

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Внимание!

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Важно!

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Как снять и затянуть колесо менее чем за 10 минут

Вам нужно снять колесо автомобиля, чтобы сделать другой ремонт? Вы пришли в правильное место, мы команда ASE сертифицированных мастеров-механиков, которые покажут Вы — правильный способ снять колесо (обод и шину), не повредив спину или зачистка или поломка колесных шпилек и гаек. После ремонта В завершение вы снова установите шину на ступицу колеса или фланец оси, вот где приходит наш гид

Многие ремонтные работы на автомобилях включают в себя удаление шин, чтобы получить доступ к замене других части, поэтому его нужно будет снимать и надевать много раз, это хорошо Идея знать, как это сделать правильно. Безопасность себя, семьи и друзей зависит о правильной установке колеса не упомянуто повреждение, которое может произойти Ваша машина, если колесо отваливается.

Вам понадобятся инструменты и расходные материалы, которые можно найти у вашего отца или дедушка гараж.Если нет, то это хорошая идея, чтобы начать свой собственный набор инструментов, чтобы вы могли научиться быть самодостаточным при ремонте автомобиля с помощью 2CarPros и наш руководства по ремонту. Мы здесь, чтобы помочь и ответьте на любые вопросы по ремонту вашего автомобиля может быть бесплатно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Amazon является отличным ресурсом для многих высококачественных деталей и инструментов, которые вы нужно будет сэкономить деньги за всю жизнь вождения.

Давайте начнем

Прежде чем начать, вам нужно знать как правильно поднимать и поднимать автомобиль, не повреждая шасси.Это важно, потому что, если вы неправильно настроите автомобиль, вы будете нанести больше вреда, чем пользы, стоив вам больше времени и денег.

Инструменты и расходные материалы, необходимые для завершения работы

• Домкрат или запасное колесо домкрат
• Джек стоит
• Гаечный ключ или перемычка с гнездом
• Куски дерева (чтобы поднять шину и автомобиль при подъёме)
Динамометрический ключ
• Большая плоская отвертка
• Перчатки
• Защитные очки для глаз

Шаг 1: Подготовка к снятию зажимных гаек

Прежде чем поднять машину вверх и от земли вам понадобится два блока дерева для установки на любой стороне шины на противоположном конце автомобиля будучи поднятым.Это потому, что если вы поднимите машину с колес, которые удерживая его на месте (ведущий или аварийный тормоз), автомобиль может откатиться, если это на небольшом уклоне.

Другими словами, если у вас есть автомобиль с задним приводом и Вы сдвигаете оба задних колеса от земли, переднее колесо позволит машине двигаться, потому что ничто не мешает, они свободно катятся. Задние колеса удерживайте автомобиль на месте с помощью трансмиссии, находящейся в парке или аварийного тормоза быть на.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Начните с того, что автомобиль стоит на ровной поверхности, а затем поднимите его вверх. Это будет стабилизировать автомобиль при подготовке колеса к снятию. Обычно есть два типа колесных колпачков, которые препятствуют снятию зажимных гаек. Первый это полный колпак, который необходимо снять, чтобы получить доступ к гайкам наконечника.

Использование гаечного ключа с обратной стороны автомобиля или большого плоского лезвия (стандартная) отвертка вклинивает наконечник между крышкой и ободком шина.Это начнет освобождать захват на подпружиненных зажимах колпака которые держат его на внутренней части обода.

Поверните ключ-отвертку или отвертку вперед-назад, что поможет в процесс удаления, как вы следите за крышкой вокруг. Обойти шапку, пока она не полностью снят, откроются зажимные гайки, удерживающие ободок на ступица подшипника или ось. Колпак сделан из пластика и может сломаться, если вы не нежны с этим так не торопитесь и потяните это наружу легко.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот пример крышки гайки с проушиной на алюминиевом колесе, которая имеет пластик покрывает их, которые должны быть удалены для доступа. Эти пластиковые крышки сделаны так, чтобы напоминать гайки с проушиной и на самом деле навинчиваются на металлические, которые держат обод на. Каждый из них должен быть удален до того, как снимется центральная крышка.

Вот как это выглядит после снятия центральной крышки с гайками за ней.Эту крышку также можно удерживать сигнальным винтом или небольшим болтом.

В колесе этого типа уже имеются выступающие гайки и они готовы к снятию без какой-либо дополнительной подготовки. Вы можете найти этот стиль на сплаве или алюминии колеса, которые являются более решительными. Некоторые производители имеют блокировку колес, которая обычно внутри автомобиля, расположенного в перчаточном ящике или в одном из боковых отсеков двери.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Этот замок это специализированная розетка, которая подходит только для конкретной машины, для которой она предназначена.Если этот замок потерян, вам нужно связаться с дилером и предоставить номер VIN чтобы получить замену.

Шаг 2: Извлечение гайки с проушиной

Первым шагом при снятии зажимных гаек является получение инструмента, способного выполнять так. Это может быть гаечный ключ, который в большинстве автомобилей поставляется с запасным колесом. Если вы не можете найти запасные, обратитесь к руководству пользователя, это должно быть в багажнике или бардачке.

Большинство механиков предпочитают использовать прерыватель, который представляет собой большую розетку ключ, который даст вам дополнительные рычаги по сравнению с традиционным ключом или гнездо и храповик. Эта панель обычно не входит в типичный набор инструментов и нужно будет приобрести отдельно вместе с комплектом 1/2 лунки Розетки.

Размеры колесных проушин в большинстве случаев могут составлять 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм или 3/4 или 13/16. случаев.

Чтобы снять гайки с проушинами, поверните их против часовой стрелки. Эти гайки будут крепкими, так что будьте готовы, одна вещь, которую вы никогда не хотите делать, это тянуть вверх гаечный ключ это вызовет давление в нижней части спины и причинит боль как мышцы растягиваются в том направлении, к которому они не привыкли.Это доставляет удовольствие ремонтных работ.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Пока шина все еще касается земли, вы готовы разбить проушины потерять. Причиной этого является то, что шина захочет вращаться, когда вы приложите давление вниз, чтобы сломать гайки, и, если они находятся на земле, будет трудно удержать его на месте. Вы можете «установить» домкрат на место и поднять автомобиль немного, это позволит подвеске двигаться вниз, но не достаточно, чтобы поднять шину с земли.

Пока шина касается земли прилагайте давление вниз к рычагу с проушиной, удерживая точку поворота устойчивой. Если ушки очень плотные, попробуйте использовать вес своего тела и подпрыгивать на этом ключе. увеличит давление в геометрической прогрессии.

Некоторые проушины можно заржаветь или механик, который затянул их в последний раз Время подняло ударный гайковерт, и они сильно затянулись. В этом В этом случае вам может понадобиться использовать полный вес тела и наступить на рывок.Делать убедитесь, что рычажный ключ или перемычка полностью на гайках, чтобы избежать закругления.

Be делать это осторожно, потому что там гораздо больше давления и тому подобное может выйти из-под контроля, как гаечный ключ отлетает и бьет вас или кого-то остальное.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте разбирать проушины, пока все они не будут выполнены и не Это было повернуто примерно на один полный оборот в воздухе у вас не возникнет проблем с полным снятием гаек, не надо полностью удалите гайки в это время.

Теперь вы можете закончить подъем автомобиля, пока шина больше не соприкасается с землей, в этом случае мы используем гидравлический домкрат, который более устойчив, чем ножничный домкрат, который поставляется с большинством автомобилей. Затем автомобиль стабилизируется с помощью домкрата, никогда попасть под машину без этих стендов для безопасности.

Теперь вы можете продолжать снимать все крепежные гайки вручную или используя гаечный ключ или перемычка.На этом этапе вы даже можете использовать обычный сокет и храповик настроен.

Следует обратить внимание на некоторые европейские модели, такие как Mercedes Benz, BMW и Porsche будут использовать болты с проушинами, которые при снятии позволят шина упадет, потому что нет колесной шпильки, чтобы удерживать обод на месте, поэтому будьте готовы схватить шина.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3: снятие колеса

Как только все проушины будут сняты, шина ослабнет, возьмитесь за нее и вытащить его из шпилек колес. Если ремонт сделан, положите шину и сдвиньте его под автомобиль для дополнительной меры безопасности, не бейте в домкрат стоит с шиной.

Сейчас хорошее время для осмотреть износ шин, также проверьте шины на наличие гвоздей и порезов, которые могут помешать его производительность. Если шина нуждается в замене, лучше всего сделать это магазин, потому что снять шину с обода сложно и требует машина для этого в большинстве случаев.

Шаг 4: Проверка колесных шпилек

После того, как указанный ремонт был завершен, пришло время переустановить шину и обратно на машину.Прежде чем это сделать, рекомендуется проверить Резьба на шпильках колес, расположенных на фланце оси, ступице или тормозном роторе.

Вы должны также проверьте сами зажимные гайки и замените все поврежденные. Также протрите монтажную поверхность от грязи или жира, прежде чем колесо переустанавливать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5: переустановка колеса

После успешного осмотра или ремонта автомобиля возьмите шину и осторожно установите ее на Колесные шпильки, чтобы не повредить резьбу.

На некоторых европейских автомобилях вам нужно будет удерживать шину на ступице колеса и затем попытайтесь совместить обод с резьбовыми отверстиями под болты перед установкой. Возможно, вам понадобится переместить обод, чтобы выровнять эти отверстия. болты уже установлены на изображении ниже).

Когда обод сидит на шпильках колеса, нажимайте на колесо, пока оно не упрется вплотную к фланцу ротора или барабана.Установите стопорные гайки на шпильки, повернув их по часовой стрелке. Не запускайте наконечники с помощью гнезда и храповика, пневматического инструмента или электрический ударный пистолет, потому что это может привести к перекручиванию гайки и испортить шпильку и орех.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте устанавливать гайки с проушинами, пока все не будут начаты, по крайней мере два поворота. (Никогда не используйте смазку на гайках, если на колесах есть ржавчина, используйте проволочная щетка, чтобы удалить его перед установкой.)

Шаг 6: Затяните проушины для колес

Начните первоначальное затягивание, следуя схеме звездочек. Это обеспечит колесо должно быть равномерно затянуто, чтобы избежать деформации обода, тормозного ротора, барабана, ступица или тормозной барабан. Вы можете использовать обычную трещотку и гнездо для этого, пока держа шину рукой. На следующем шаге колесо будет затянуто полностью.

Теперь опустите автомобиль так, чтобы шина касалась земли, и удерживайте ее. от вращения, пока оно затягивается.Используйте динамометрический ключ и установите его в соответствии со спецификациями производителя, которые обычно составляют от 70 до 90 фунтов для пассажира автомобили, и от 100 до 120 фунтов за пикапы и большие внедорожники.

Готово затягивая проушины в форме звезды, прислушиваясь к ощущению гаечного ключа дать и щелкнуть сигнализацией правильный момент был достигнут. Если динамометрический ключ недоступно, равномерно затяните проушины в виде звезды, обойди проушины дважды, чтобы убедиться, что они все плотно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После того, как колесо затянется, установите на место колпачок колпака или гайку. Некоторые из эти крышки будут иметь таймер в виде выемки или углубления, которые будут сидеть в подходящее место в оправе. Полная крышка ступицы с рельефом для Шток клапана, так что обратите внимание и установите его правильно. Быть будьте осторожны, чтобы не ударить крышку слишком сильно, так как она пластиковая, и она сломается.

Однажды работа завершена, слушайте любые странные звуки во время вождения. Свободное колесо будет издают щелчки или тикающие звуки при движении на низких скоростях. Это хорошая идея перепроверьте гайки крепления через день или два после вождения, чтобы убедиться в их безопасности. После завершения установки проверьте давление воздуха в шине, это поможет шина длится долго и работает лучше всего на долгие годы.

Если вы хотите спросить вопрос по поводу колес и их установке или снятию пожалуйста посетите наш форум, где наше сообщество онлайн механиков и автолюбителей будет помочь вам бесплатно.

Статья опубликована 2018-04-11

,

Как снять колеса с вашего автомобиля

Ваши шины являются неотъемлемой частью вашего автомобиля. Они там для безопасности, комфорта и производительности. Шины крепятся к колесам, которые, в свою очередь, крепятся к автомобилю. У некоторых транспортных средств есть направленные или позиционные шины. Направленная означает, что шины предназначены для вращения только в одном направлении, а позиционная означает, что шины предназначены для установки только на определенной стороне или определенном углу транспортного средства.

Возможно, вы получили спущенную шину и вам нужно было установить запасную. Вы можете удалить свои колеса, чтобы вращать шины для технического обслуживания. Вам может потребоваться выполнить другую работу, например, работу тормоза или заменить подшипник колеса.

Независимо от причины, знание правильного способа снятия и установки колес и шин поможет вам предотвратить повреждение и вывести вас из строя. При снятии и установке колес необходимо помнить несколько ключевых моментов.

Часть 1 из 2: Снятие колес

Независимо от того, по какой причине вы снимаете колеса и шины, важно иметь подходящие инструменты и средства безопасности, чтобы предотвратить повреждение автомобиля или травмы.

Необходимые материалы

Шаг 1: припаркуйте свой автомобиль . Припаркуйте автомобиль на ровной, твердой и ровной поверхности. Включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Установите колесные колодки в нужное место .Поместите противооткатные упоры и шины, которые должны остаться на земле.

• Совет : Если вы работаете только спереди, установите колесные колодки вокруг задних шин. Если вы работаете только сзади, поместите противооткатные упоры вокруг передних шин.

Шаг 3: Ослабить зажимные гайки . Используя трещотку и гнездо или утюг, ослабьте зажимные гайки на колесах, которые необходимо снять примерно на ¼ оборота.

Шаг 4. Поднимите автомобиль . С помощью домового домкрата поднимите автомобиль до рекомендованной производителем точки подъема, пока снимаемая шина не оторвется от земли.

Шаг 5: Установите подставку для домкрата . Поместите подставку под домкрат и опустите автомобиль на подставку.

• Совет . Если вы снимаете более одного колеса и шины одновременно, вам необходимо поднимать один угол автомобиля за раз.На каждом углу транспортного средства, над которым ведется работа, должна быть установлена ​​подставка для домкрата.

• Предупреждение : Не пытайтесь поднять одну сторону транспортного средства или весь автомобиль одновременно, так как это может привести к повреждению или травме.

Шаг 6: Снимите зажимные гайки . Снимите гайки с выступами с помощью инструмента для снятия шин.

• Совет : Если гайки с выступами корродированы, нанесите на них немного проникающей смазки и дайте ей время для проникновения.

Шаг 7: Снимите колесо и шину . Аккуратно снимите колесо и закрепите его в безопасном месте.

Некоторые колеса могут стать корродированными к ступице колеса, и их будет трудно удалить. Если это происходит, используйте резиновый молоток и ударяйте по задней части колеса, пока он не ослабнет.

• Предупреждение : При этом не ударяйте по шине, поскольку молоток может вернуться и нанести вам удар, нанеся серьезную травму.

Часть 2 из 2: Установка колес и шин

Шаг 1: Установите колесо обратно на шпильки .Установите колесо на шпильки наконечника.

Шаг 2: Установите стопорные гайки от руки . Сначала установите накидные гайки обратно на колесо вручную.

• Совет : Если гайки с проушинами трудно установить, нанесите противозадирное средство на резьбу.

Шаг 3: Затяните зажимные гайки в виде звезды . Используя храповик или утюг, затяните гайки с проушинами в виде звездочек, пока они не будут плотно прилегать.

Это поможет правильно расположить колесо над ступицей.

Шаг 4: Опустить автомобиль на землю . Как только колесо закреплено, осторожно верните автомобиль на уровень земли.

Шаг 5. Убедитесь, что зажимные гайки имеют нужный крутящий момент . Затяните зажимные гайки в соответствии со спецификациями производителя, используя стартовую схему.

При снятии и установке колес и шин очень важно затянуть гайки с проушинами с помощью шаблона чередующейся звезды и затянуть их в соответствии со спецификациями. Невыполнение этого требования может привести к тому, что колесо оторвется от автомобиля во время движения.Если у вас возникли проблемы при снятии колес с автомобиля или вы считаете, что проблема связана с гайками с проушинами, вам следует обратиться за помощью к квалифицированному механику, который поможет вам затянуть гайки и убедиться, что колесо установлено правильно.

,

Как снять колесные замки

Когда у вас на машине новые красивые диски, вы будете не единственными, кто ими восхищается. Красивые колеса привлекают внимание как любителей автомобилей, так и воров.

Колеса — легкий знак для воров. Когда вы оставляете свой автомобиль припаркованным в любом доступном месте, вор может убрать ваши колеса с помощью простого набора инструментов, таких как гаечный ключ и половой домкрат. Всего за несколько минут они могут избавиться от ваших колес и шин, оставив вам тысячи долларов из своего кармана.

Блокировка колес или стопорные гайки могут быть установлены для предотвращения кражи колес. Стопорная гайка или колесная шпилька устанавливается вместо одной из ваших оригинальных колесных гаек или шпилек на каждом колесе. Новая стопорная гайка имеет неправильную форму, которая подходит только к ключу блокировки колеса. Блокировка колеса должна быть затянута и снята только с помощью специального ключа блокировки колеса, поэтому стандартный торцевой ключ или гаечный ключ с потайной головкой не смогут снять замки колеса.

Как вы снимаете колесные замки с вашего автомобиля? Что произойдет, если ваш ключ блокировки колеса сломается или утерян? Следуйте этим инструкциям, чтобы снять блокировки колес с вашего автомобиля.

Метод 1 из 2: Снимите замки колес с помощью ключа блокировки колес

Необходимые материалы

• Ключ замка колеса

• гаечный ключ для вашего автомобиля

• Предупреждение : Никогда не используйте электроинструменты для снятия блокировки колес с автомобиля. Электроинструменты оказывают слишком большое усилие и могут повредить или лишить блокировку колеса ключа блокировки колеса, делая их бесполезными.

Шаг 1. Убедитесь, что ваш автомобиль находится в парке .Включите стояночный тормоз для дополнительной безопасности.

Шаг 2: Совместите ключ с гайкой . Совместите шлицы на ключе блокировки колеса и замок колеса на колесе.

Это достигается путем помещения ключа блокировки колеса на замок колеса и его медленного поворота до совмещения выступов или конструкции. Ключ блокировки колеса встанет на место на замке колеса.

Шаг 3: Поместите гаечный ключ с зажимной гайкой на ключ блокировки колес . Это шестиугольная головка с шестью точками, и она должна соответствовать размеру колесных гаек вашего автомобиля.

Шаг 4: Поверните гаечный ключ с зажимной гайкой против часовой стрелки . Это ослабит блокировку колеса и может потребовать значительных усилий, чтобы ослабить блокировку колеса от колеса.

Шаг 5: Отключить блокировку колес вручную . После ослабления блокировки колеса вы сможете легко отключить блокировку колеса вручную.

Если вы снова устанавливаете блокировку колеса, выполните эту процедуру в обратном порядке.

Метод 2 из 2: Снять замок колеса без ключа.

Необходимые материалы

В этой процедуре вы будете использовать универсальный инструмент для снятия блокировки колес, чтобы снять блокировку колеса. Скорее всего, это повредит блокировку колеса, которую вы не сможете использовать повторно. Убедитесь, что у вас нет ключа блокировки колес, прежде чем использовать универсальный комплект.

Шаг 1: Поставьте машину в парк . Включите автомобиль в парке и включите стояночный тормоз.

Это предотвращает вращательное движение, когда вы пытаетесь ослабить блокировку колеса.

Шаг 2: Найти инструмент для снятия блокировки правого колеса . Выполните пробную установку инструмента поверх замка колеса, который нужно снять.

Он должен плотно прилегать, а зубья на внутренней стороне гнезда для удаления должны врезаться в замок колеса.

Шаг 3: Ударьте инструмент молотком . Сильно ударите конец инструмента для снятия блокировки колес резиновым молотком.

Вам необходимо, чтобы инструмент для снятия блокировки колес был надежно закреплен на фиксаторе колес.Зубья внутри инструмента для снятия блокировки колес теперь врываются в сам замок колеса.

Шаг 4: ослабить блокировку колес . Ослабьте блокировку колеса, повернув инструмент для снятия против часовой стрелки с помощью гаечного ключа.

Ожидайте, что для ослабления блокировки колес потребуются значительные усилия.

Шаг 5: Завершение поворота вручную . После ослабления блокировки колеса вы сможете отключить его до конца вручную.

Замок колеса застрянет в инструменте для снятия.

Шаг 6: Снимите блокировку с инструмента . Вставьте пробойник или отвертку через отверстие в инструменте для снятия блокировки колес напротив блокировки колес и ударьте по молотку молотком.

После нескольких ударов молотком выскочит поврежденный замок колеса.

• Примечание : Иногда необходимо удерживать гайку наконечника в тисках и повернуть инструмент для снятия по часовой стрелке, чтобы вынуть гайку наконечника из инструмента.

Шаг 7: Повторите эти действия для оставшихся колесных замков .Выполните тот же процесс на любых других колесных замках по мере необходимости.

Если вы устанавливаете новый набор колесных замков, обязательно поместите ключ блокировки колес в место, где вы сможете его найти. Перчаточный ящик, центральная консоль или домкрат являются хорошими местами для ключа блокировки колес. Таким образом, процесс будет максимально простым. Если вы считаете, что вам нужна замена колесных подшипников или вам нужна помощь в затягивании зажимных гаек, обратитесь к одному из мобильных техников YourMechanic.

,

---

Смотрите также

• Возраст автомобиля как определить
• Как самому сделать чехлы на сиденья автомобиля
• Как проверить автомобиль на наличие ограничений
• Как часто нужно менять масло в двигателе автомобиля
• Как восстановить утерянный птс на автомобиль
• Как убрать ржу с кузова автомобиля
• Как разметить парковку для автомобилей
• Как помыть двигатель автомобиля ваз 2114 самостоятельно
• Как поменять фильтр на газовом оборудовании автомобиля
• Как узнать под арестом ли автомобиль
• Как убрать клей от наклейки с пластика автомобиля

Как снять покрышку с колеса автомобиля

С необходимостью шиномонтажа водители сталкиваются регулярно, поэтому возникает вопрос, как снять и одеть резину с диска самому. Ведь это может сэкономить достаточно много денег. Но, тут есть пара нюансов, которые подобные «экономисты» не учитывают. Во-первых, эта работа достаточно трудоемкая, и если наши отцы лет 30-40 назад были вынуждены заниматься такой деятельностью, то сейчас шиномонтажей хватает. Также потраченное время не соответствует сэкономленным деньгам. Помимо этого, можно поцарапать диски, что тоже не очень хорошо. Наверное, единственные, кому просто необходимо уметь бортировать колеса, это любители внедорожных рейдов, там случается всякое, и навык замены резины в полевых условиях лишним не будет. Итак, если вы все еще хотите поменять покрышку самостоятельно тогда, пожалуй, приступим.

Как снять и одеть резину с диска самому? Только на первый взгляд это работа не сложная. Но, на практике это оказывается не так просто. Тут нужно не только иметь подходящий инструмент, но и уметь им пользоваться.

Содержание

Что потребуется?

Для начала следует приготовить весь необходимый для процесса инструмент. Это позволит упростить задачу, а также снизит временные затраты.

Вам потребуется:

• Пара монтажек;
• Насос или компрессор.

Но, это только базовый перечень инструментов. Также потребуется приспособления для осадки резины с диска. Тут все зависит от используемого вами метода.

Обычно предлагаются следующие инструменты:

• Кувалда;
• Уголок;
• Веревка;
• Домкрат;
• Доски;
• Специальные приспособления.

Выбирается наиболее подходящий для вашего метода осадки инструмент, что и как использовать расскажем ниже, а сейчас более подробно рассмотрим специализированные инструменты. Они делятся на две группы. Одна из них – оправки. По сути, это цилиндры, через которые резина отбивается от борта. Другая группа, это более современные приспособления, которые представляют собой набор упоров и рычагов. В их основную задачу входит просто сорвать резину с места.

Обратите внимание, что специализированные инструменты можно приобрести в магазине, но стоят они достаточно дорого, что ограничивает их использование.

Поэтому, ниже мы рассмотрим варианты снятия покрышки с помощью подручных средств. Тем более, что по трудозатратам «дедовские» методики не хуже, чем использование современного ручного инструмента.

Методы отрыва резины от обода

Начинается работа с отрыва покрышки от обода диска, это далеко не всегда просто сделать. Современные бескамерные шины прикипают к колесу, что с одной стороны хорошо, меньше шансов получить утечку воздуха, с другой стороны, при разбортировке возникает целый ряд сложностей.

Для начала положите колесо на землю, обязательно соском вверх. Спустите воздух из шины, для этого лучше просто выкрутить ниппель. После этого встаньте ногами на резину, в самом лучшем случае, она просто отстанет от бортов. Если этого не произошло, тогда потребуется повозиться, в некоторых случаях отсоединить край шины очень непросто. На шиномонтажах для этого используют прессы, которые развивают усилие около тонны. У водителя в условиях гаража такого оборудования нет, поэтому придется использовать альтернативные методы.

Чаще всего, можно встретить совет использовать кувалду. Для этого вам потребуется небольшая кувалда массой 5-8 кг. Ею наносят акцентированные удары по покрышке в районе соска. Обычно достаточно ударить пару раз. Основным недостатком такого метода является необходимость обладать достаточной силой, чтобы работать кувалдой. Также всегда есть риск случайно нанести удар по диску, что может привести к его повреждению.

Существует также ряд неударных методов для отрыва резины. Один из вариантов – наезд колесом. На край покрышки кладут толстую и широкую доску, и на нее наезжают колесом автомобиля. Получается своеобразный пресс.

Еще один вариант – использование домкрата. Также понадобится выемка в стене, в которую будет упираться верхняя часть домкрата. Опору приспособления ставим на шину, верхнюю часть упираем в стену, чтобы домкрат стал своеобразной распоркой. Постепенно выдвигаем рабочую часть подъемника, в итоге резина отжимается от обода.

Демонтаж покрышки

Следующий момент – полное снятие шины. На самом деле тут тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд, чтобы полностью снять покрышку нужны определенные навыки, а также терпение.

Установка покрышки

Перед работой проверьте техническое состояние диска и шины. Они не должны иметь никаких повреждений. Также обязательно удалите с колеса старые балансировочные грузы. Монтаж производится в обратном порядке. Перед работой смажьте край резины мыльным раствором.

Самое сложное, это накачать колесо. С камерными шинами немного проще, достаточно накачать колесо с большим давлением, и покрышка станет на место. Бескамерку таким образом загерметизировать не получиться, на сервисах для этого используют компрессор. Если его нет, можно воспользоваться другим колесом, его накачивают до 3 атм., после чего соединяют шлангом с только собранным колесом, излишек давления резко сбросится, и покрышка станет на место.

Выводы. Несмотря на недорогие услуги шиномонтажа знание, как снять и одеть резину с диска самому, может выручить вас в самых разных ситуациях. Поэтому, желательно каждому автолюбителю овладеть этим несложным навыком.

Что правда все так плохо?

Профиль «уголок» с полкой милиметров 50, недлинный (милиметров 60..80), кувалда, две монтировки. Сперва уголком и кувалдой отделяем шину с диска (столкнуть вниз с хампа), потом монтировками поочередно поддеваем шину, выводя наружу.

Балансировать на глазок можно используя б/у полуось, закрепленную на двух подшипниках качения, после раскручивания тяжелая часть колеса остановиться внизу — сверху крепим грузик, повторяем..

Только к чему это все? Участков по ремонту шин полно вокруг — и диск (обод) не исцарапают, и отбалансируют точно.

Поблагодарили следующие пользователи (6):

домовой Кузьма

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для домовой Кузьма

Найти ещё сообщения от домовой Кузьма

oaf56, сперва надо спихнуть покрышку с хампов(внутренний небольшой бортик чтоб бескамерные шины не разулись на ходу) к середине диска.
затем двумя монтажками помаленьку переставляя стаскивать одну сторону покрышки с диска следя за тем чтоб вторая сторона шины оставалась в центре диска.
если есть камера то теперь ее вытащить.
затем вторую сторону стаскивать с диска(конечно в ту сторону с которой уже снята шина).

сборка в обратной последовательности.
после сборки если с камерой, то качать насосомкомпрессором пока шина не сядет на диск(обычно с хлопком) проверить давление с сделать какое надо.
если безкамерка, то после сборки налить около 20гр. бензина му шиной и диском. поставить колесо вертикально и прокатить его пару оборотов. затем поджечь ветошь намотаную на палку и поднести к стыку диск-шина. хлопнет, шина оденется и даж какоето давление уже внутри будет.

только зачем это все? щас на каждом углу шиномонтаж и стоит недорого, это поймешь после того как один раз сам перебортуешь колесо, да еще если не умеешь.

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск.

Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

31. 12.2012, 18:27	#3

Как снять прикипевшее колесо – 5 лучших способов. Что делать когда прикипело колесо к ступице

Чаще всего прикипание колесного диска к ступице, тормозному диску или барабану – следствие ошибок при его установке. Проблема усугубляется при редкой смене колес и движении по дорогам, покрытым реагентами. Образующийся между посадочными поверхностями слой окислов «склеивает» их, усложняя демонтаж.

В этой статье мы расскажем, что делать, чтобы диск не прикипел к ступице, как снять прикипевшее колесо с машины, разберем наиболее действенные методы демонтажа и частые ошибки.

Действенные методы для демонтажа закисшего колеса

Способ снятия диска колеса, который прикипел к ступице, напрямую зависит от конкретной ситуации и характера проблемы. Если трудности возникли на этапе срыва крепежа, важно правильно открутить его, не повредив резьбу и не сорвав головки. При отделения диска, который прикипел к ступице, нужно исключить риск повреждения колеса. Ниже в таблице приведены советы, как снять прикипевшее колесо со ступицы и барабана, как ослабить заклинившие колесные болты и гайки, а также описаны способы, которые применять не следует.

Снятие прикипевшего колеса на автомобиле: проблемы и способы решения

Проблема	Что делать	Как не нужно
Колесо прикипело к ступице	Обработать крепеж WD-40 и постучать по колесу ногой или запаской (резина по резине). Поддомкратить колесо, тронуться и затормозить на вывешенном колесе. Если прикипело переднее колесо к диску – ослабьте крепеж и вращайте руль на месте. Используйте обратный молоток. Прогреть диск строительным феном или облив его кипятком, а потом сбивать ногой.	Стучать кувалдой по диску – можно повредить его. Использовать монтировку для отжатия легкосплавного колеса – сплавы алюминия легко деформировать. Поддомкрачивать и бить по колесу с обратной стороны через деревянную мощную проставку. Прогревать диск открытым огнем.
Колесо прикипело к тормозному барабану	Ослабить крепеж, тронуться и затормозить на авто либо при вывешенном колесе. Снять колесо вместе с барабаном (легко сделать, например, на ВАЗ) и разделить их в условиях гаража или СТО. Штампованный диск можно отжать от барабана с помощью монтировки, просунув её в отверстия диска.	Бить кувалдой в зоне ступицы – риск деформации, ударные нагрузки вредят подшипникам
Прикипели и сломались при снятии шпильки или болты	Обломки болтов засверлить по центру, обработать проникающей смазкой и выкрутить специальным экстрактором. Приварить болты или шпильки к обломкам споттером.	Высверливать обломки сверлом в диаметр болта – можно повредить ступицу. Приваривать горелкой или электродной сваркой – из-за перегрева возможно приваривание резьбовой части.
Прикипели намертво гайки к колесу	Обработать WD-40 или аналогичной проникающей смазкой, обстучать резиновым или деревянным молотком, либо обычным через проставку, затем попробовать плавно сорвать воротком, роторным или баллонным ключом с удлинителем.	Дергать вороток, бить по нему кувалдой, ногой, прыгать – можно сломать болт или шпильку, сорвать грани, повредить головку либо вороток.
На СТО весь крепеж перетянули пневмопистолетом или длинным воротком	Смазать проникающей смазкой или керосином крепеж, выждать от 5–10 минут и плавно откручивать воротком с удлинителем (в качестве доп. рычага может быть как труба, так и колесо на штампованном диске).	Бить по воротку, дергать его, пытаться сорвать крепеж на сухую – можно сломать болты, гайки и шпильки.
Слизаны грани гаек или болтов	Использовать для срыва крепежа головку-экстрактор.	Пытаться набить на болт или гайку головку на размер меньше, откручивать крепеж разводным трубным или зажимным ключом – рискуете сломать гайку, болт или шпильку.

После силового демонтажа колеса, вызванного неправильной затяжкой или прикипанием крепежа, лучше сменить болты/шпильки на новые из нержавеющего сплава или стали с антикоррозионным покрытием. Однажды перетянутые болты и шпильки удлиняются, теряют прочность, и ездить на них небезопасно.

Во избежание повреждения ключа или головки при откручивании прикипевших или перетянутых гаек и болтов желательно использовать упор в виде домкрата.

Использование упора для избежания поломки ключа

Как открутить закисший болт, простое решение: видео

В следующем разделе рассмотрим все рабочие способы демонтажа прикипевшего диска со ступицы автомобиля.

Как снять прикипевшее колесо со ступицы

Существует больше десятка проверенных способов, как снять прикипевшее колесо с машины. Некоторые из них доступны в полевых условиях, так как для них нужен лишь домкрат, баллонный ключ и проникающая смазка, другие же подходят только для применения в гараже, так как нуждаются в более сложном инструменте и требуют доступа к электросети.

Прикипело колесо – как снять диск со ступицы?

Рабочие способы, как снять прикипевшее колесо на автомобиле, перечислены ниже в порядке возрастания сложности или требований к снаряжению.

Первое, что нужно сделать для демонтажа прикипевшего крепежа и колеса со ступицы любым способом – обработать места контакта проникающей смазкой и выждать 5–10 минут. Состав растворяет ржавчину и отложения, после чего диск будет сниматься, а гайки и болты откручиваться намного легче.

1. Удары по колесу. Машину следует надежно зафиксировать на домкрате (желательно также подставить упор, пенек или хотя бы положить запаску на случай соскакивания авто), после чего несколько раз ударить ногой по шине в разных точках.
2. Рулежка на месте. Относительно простой способ, как снять прикипевшее переднее колесо – установить авто на твердое покрытие, открутить болты или гайки на 2–3 оборота и покрутить руль в стороны.

3. Снятие колеса отжимом барабана

   Отжим барабана. Снять прикипевшее заднее колесо со стальным диском на автомобилях с барабанными тормозами можно, используя штатные крепежные шпильки барабана. У ВАЗ две шпильки под головку на 7 по совместительству являются направляющими для колесного диска. Их нужно выкрутить, а затем вкрутить в пустующие отверстия барабана, что позволит снять его вместе с диском.
   Закручивать их нужно по очереди, делая по половине оборота, чтобы не было перекоса. Если на шпильках есть буртик, который шире отверстия в колесном диске, то само их выкручивание приведет к отжиманию колеса от барабана. На Daewoo Lanos, Renault Logan и других моделях, где барабан также является подвижной частью ступицы, колесный диск можно снять вместе с ним, открутив центральную гайку. На демонтированном колесе разделить детали уже будет проще.
4. Разгон и торможение на месте. Более радикальный способ, требующий осторожности. Метод подходит для авто со свободным дифференциалом. Нужно поддомкратить колесо, положить под остальные упоры, ослабить болты/гайки, а затем несколько раз “тронуться” и затормозить.
5. Разгон и торможение на ходу. В случае неэффективности «холостого» разгона и торможения или отсутствия дифференциала, нужно повторить предыдущий прием уже в движении. Для срыва прикипевшего диска нужно немного ослабить крепеж, а затем резко тронуться и затормозить несколько раз.

   При срыве прикипевшего колеса в движении нельзя полностью выкручивать болты или гайки. В таком случае оно может совсем слететь в процессе, повредив автомобиль!

6. Прогрев диска. Разогреть диск можно с помощью строительного фена, тепловой пушки или кипятка. Открытое пламя для прогрева использовать не стоит, так как это может привести повреждению ЛКП или шины! Способ наиболее эффективен для легкосплавных дисков, так как коэффициенты теплового расширения у алюминия, титана и магния (основные компоненты «литья» и «ковки») выше, чем у стали.

   Если колесо не спущено, прогреть его в полевых условиях можно торможениями. Для этого следует подвергнуть тормоза стрессовой нагрузке, поочередно разгоняясь резко и останавливаясь. От этого тормозной диск нагреется, а от диска – и ступица с колесом.

7. Обратный молоток. Для снятия понадобится жесткая (не эластичная) стропа или цепь и тяжелый (от 3–5 кг) предмет, такой как гантель, гиря, кувалда. Стропу или цепь нужно пропустить через отверстия (спицы) диска и соединить ее концы для образования петли, а затем наносить удары по петле в направлении от авто. При использовании цепи ее желательно обмотать тряпкой в местах контакта с колесом, чтобы не оставлять на нем царапин и сколов.
8. Расклинивание. При наличии минимального зазора между прилегающей плоскостью диска и ступицей, для снятия можно использовать деревянные клинья. Метод лучше всего помогает снять прикипевшее заднее колесо из спарки на грузовом и пассажирском транспорте. Вставленный в зазор между диском и ступицей клин забивается кувалдой. Для большей эффективности можно использовать два клина, расположенные симметрично на 180 градусов, удары при этом наносятся поочередно.

   Снятие колеса съемником с винтовой тягой

9. Лом или монтировка. При использовании рычага в виде лома или монтировки есть риск повредить диск, ступицу или элементы тормозов, поэтому применять его имеет смысл только тогда, когда остальные способы не сработали. Инструмент вводится в зазор между колесом и ступицей с обратной стороны или через спицы и используется в качестве рычага. Для увеличения плеча можно надеть на противоположный конец монтировки отрезок трубы.
10. Лебедка или талреп. Стянуть колесо можно грубой тягой. Для этого нужна стропа или цепь, лебедка или талреп и упоры. Машину нужно зафиксировать упорами, чтобы ее не тащило в сторону, затем продеть стропу или цепь через колесо, образуя петлю. За эту петлю нужно зацепиться лебедкой или цепью с талрепом, закрепив второй конец неподвижно, после чего тянуть в направлении от авто.
11. Винтовой или гидравлический съемник. Для безопасного демонтажа прикипевшего колеса желательно использовать мощный трехлапый съемник с винтовой или гидравлической тягой. «Лапы» крюками цепляются за диск с интервалом 120 градусов (чтобы не повредить диск, можно обмотать крюки тряпкой или чем-то другим мягким), а центральный шток через оправку подходящего диаметра упирается в ступицу. Затем колесо отжимается от ступицы вращением винта или накачкой гидравлического цилиндра съемника.

Если отсутствует специальное приспособление в виде винтового съемника, можно использовать обычный ромбический домкрат и цепь. Для этого нужно прикрепить его цепью к колесу и упереть в ступицу. Таким образом воздействуя на рычаг домкрата, колесо будет плавно отходить от ступицы.

Самодельное приспособление для снятия прикипевшего колеса: видео

Если колесо намертво прикипело к ступице и снять его вышеописанными методами не получается, можно применить радикальный способ демонтажа вместе со ступицей. Он также поможет, если болты или шпильки сорваны. Ведь в таком случае всё равно приходится снимать ступицу либо барабан для замены или удаления остатков крепежа.

На многих легковых и грузовых автомобилях ступицу можно снять вместе с колесом. Обычно для этого нужно выкрутить центральную гайку, снять привод и открутить болты крепления ступицы к подвеске. На уже снятом колесе выдавить прикипевшую ступицу можно, например, гидравлическим прессом, используя подходящую оправку для нажатия на центр.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Основной причина прикипания колеса к ступицам – коррозия металла. Образующийся на сопрягаемых поверхностях оксидный слой выступает в роли уплотнителя и связующего вещества. Сочетание этого процесса с нагревом приводит к тому, что колесный диск буквально приваривается к ступице, тормозному диску и барабану. Аналогичный процесс происходит в резьбовых соединениях. Ответ на вопрос “Что делать, чтобы не прикипело колесо?” очевиден – устранить причину коррозии путем проведения профилактических мероприятий при сезонной смене колес:

• Зачистка поверхностей. Регулярная очистка поверхности ступицы, барабана, колесного и тормозного диска металлической щеткой, наждачной бумагой или с помощью дрели с абразивной насадкой предотвращает образование толстого спекающегося налета.

  Грунтовать или красить контактирующие поверхности диска и ступицы не стоит, из-за нагрева краска будет спекаться и выступать в роли «клея». Исключение – применение специальных термостойких красок. Чистые стальные поверхности можно дополнительно обработать ортофосфорным преобразователем ржавчины, который создаст защитную фосфатную пленку.

• Обработка резьбы. Обработка шпилек болтов и гаек WD-40 или графитовой смазкой замедляет коррозию и размягчает уже образовавшуюся ржавчину, значительно упрощая процесс демонтажа.
• Смазка контактных поверхностей диска и ступицы. Керамическая, алюминиевая, графитовая или иная термостойкая и водостойкая смазка, нанесенная на поверхности ступицы и диска, выступает в роли консерванта и предотвращает коррозию. Ее тонкая пленка перекрывает доступ кислорода и не дает оксидам взаимодействовать.

  Обработка поверхностей популярной медной смазкой нежелательна при использовании алюминиевых дисков. Медь с алюминием или железом образуют гальваническую пару, провоцирующую коррозию. Литол-24, солидол и аналогичные смазки тоже не подходят – при нагреве они быстро вытекают.

Обработка контактной поверхности медной смазкой

• Использование супинаторов. Некоторые литые диски могут использоваться совместно с супинаторами – пластиковыми прокладками, устанавливаемыми между диском и ступицей. Они не позволяют металлическим поверхностям контактировать напрямую.

Усугубляет прикипание колесных дисков несоблюдение правил затяжки крепежа. Мастера на шиномонтажных мастерских часто пренебрегают динамометрическим ключом, прикручивая колеса пневматическим гайковертом или удлиненным баллонным ключом «на глаз». В таких случаях требуйте соблюдения технических рекомендаций и не пренебрегайте ими при самостоятельной замене колес.

При затяжке колесного крепежа без динамометрического ключа не нужно надевать на вороток обрезки трубы и прочие удлинители, давить на него всем весом или наступать ногой! Эти методы актуальны при срыве, но не при монтаже.

Обычно баллонный ключ из комплекта авто имеет такую длину рычага, при которой среднестатистический человек руками будет затягивать болт или гайку с примерно нужным моментом.

Для срыва и затягивания колесного крепежа лучше использовать крестообразный баллонный ключ или прямой вороток с минимальным плечом со стороны головки!

Частые вопросы

• Прикипел диск колеса к тормозному барабану, как теперь снять?

  Снять колесо на большинстве авто можно вместе с барабаном. Когда колесо вместе с барабаном снято – можно разделить их несколькими способами:

  • прессом;
  • забиванием клиньев;
  • прогревом;
  • съемником.

• Как снять внутреннее колесо, которое прикипело к ступице?

  Прикипевшее внутреннее колесо в спарке можно открутить методом раскручивания колеса и торможения на месте или в движении. При наличии монтировки можно попробовать отжать колесный диск с её помощью. Другой способ предусматривает использование домкрата, который одним концом через дощечку упирается в раму, а вторым – во внутреннюю боковину шины или в кусок доски, приложенный к колесу.

• Как демонтировать колесо в полевых условиях, если ничего с собой нет?

  Снять прикипевшее колесо подручными средствами можно, ослабив его крепеж и сделав несколько стартов-торможений (на вывешенном колесе или ходом). Переднее колесо можно также «расшевелить», покрутив руль в стороны при стоянке на месте (колесо касается земли).

• Как снять закисшее колесо на грузовом автомобиле?

  Колеса на грузовой технике тяжелые, поэтому эффективно срабатывает способ с резким стартом и торможением. Также можно попробовать отжать его домкратом, установив его между рамой и шиной или диском через деревянную проставку.

Как снять прикипевшее колесо со ступицы

Если автовладелец пользуется услугами СТО и мастерских шиномонтажа, то он может и не знать про подобную проблему. У профессионалов свои методы, они умеют работать быстро и эффективно по проверенным технологиям. Но случается, что хозяин машины окажется с прикипевшим колесом один на один, когда потребуется поставить запаску или возникнет желание самостоятельно сменить сезонный комплект колёс. Нежелание колеса сниматься станет неприятным, а главное – непонятным сюрпризом.

Содержание статьи:

• 1 Из-за чего колесо может прикипеть
• 2 7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса
  • 2.1 С помощью смазки
  • 2.2 Удары по колесу
  • 2.3 Поворот колеса на месте
  • 2.4 Разгон и торможение на месте (на ходу)
  • 2.5 Нагрев диска
  • 2.6 Расклинивание диска и ступицы
  • 2. 7 Съемник
• 3 Что делать, чтобы колесо не прикипело

Из-за чего колесо может прикипеть

Первое, что может прийти в голову в качестве причины – образование чего-то вроде клеевого слоя между посадочной плоскостью диска и поверхностью ступицы или тормозного барабана. Но так не бывает.

Усилие, которое способен приложить даже начинающий мастер, никакой клей не выдержит, ни естественный, ни искусственный. Суть прикипания автомобильных деталей в другом.

Металлы в условиях наличия кислорода, влаги и высоких температур активно коррозируют, то есть в случае сплавов железа ржавеют. Примерно то же происходит и со сплавами алюминия при определённых условиях, когда не спасает возникающая на воздухе защитная оксидная плёнка. Продукты коррозии уже не имеют структуры металла, они достаточно рыхлые и занимают значительно больший объём.

По теме: Что такое докатка и сколько можно проехать на таком колесе

Место, где это способно нанести максимальный вред, расположено между центрующим буртиком ступицы и большим отверстием в середине колёсного диска. Эта зона контакта сделана в виде цилиндрической поверхности определённой высоты как на ступице, так и в диске.

Диаметры практически равны, так обеспечится центрирование колеса на ступице для исключения биения при вращении. Те, кто думает, что центруется колесо конусными фасками на крепёжных болтах или гайках, сильно ошибаются.

В результате получается, что минимальный, практически нулевой зазор между диском и пояском ступицы начинает заполняться окислами металлов. Деваться им некуда, поэтому начинает расти давление, достигающее гигантских величин.

Ступица буквально распирает диск, причём обе эти детали очень прочные, массивные, и почти не деформируются. Зато зажимаются одна на другой намертво. Усилия тут легко могут измеряться тоннами, как при прессовой посадке.

Естественно, снять такое колесо руками невозможно, как и постукиванием по нему любыми предметами. Скорее сломается диск или подвеска, но наверняка предварительно рухнет автомобиль с подставок или домкрата, если по глупости и незнанию подставки не используются. Надо применять специальные меры.

7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса

Методов много, но во многом они похожи. Воздействовать можно:

• избыточной силой;
• кратковременными ударными нагрузками;
• механической деформацией и уплотнением продуктов коррозии;
• химической их обработкой и снижением коэффициента трения;
• тепловым расширением деталей;
• термоударами по окислам в зазоре.

Лучше всего получается, когда все способы применяются сразу. Опытные сотрудники СТО уже знают, как способны упираться металлы в своём нежелании рассоединяться, поэтому используют всё доступное параллельно, а не последовательно, что дало бы однозначный проигрыш в самом ценном, что есть у работника автосервиса – во времени.

С помощью смазки

Смазывать поверхности трения хорошо, когда к ним имеется доступ. В данном случае его нет, данные цилиндрические образующие сжаты с чудовищной силой. Но смазки бывают разные, в том числе с особыми проникающими свойствами. А проникать тут есть куда, из описания эффекта ясно, что структура окислов пористая. И специальные составы туда попадут, хотя и не сразу.

Но просто смазать – это половина дела. Простая арифметика – если усилие, а это произведение распирающей силы на коэффициент трения, будет снижено за счёт последнего множителя, к примеру, в десять раз, и от десятка тонн останется одна, это всё равно многовато даже для очень сильного оптимиста.

Поэтому в состав проникающих универсальных препаратов, называемых для простоты смазками (WD40 все знают), входят не только жидкие масла, но и реактивы, преобразующие окислы. И тогда будут изменяться оба множителя в той самой известной по школе формуле для силы трения. От тонны останется сотня килограмм, что для физкультурника, размахнувшегося сапогом, сущий пустяк.

Удары по колесу

Суть вопроса уже несколько раскрыта выше. Если там тонны, то ударять по колесу можно до бесконечности с нулевым результатом.

К счастью, всё же не совсем нулевым:

• от ударов окислы деформируются, уплотняются, и натяг ослабевает;
• несколько обминается и металл колёсного диска вокруг отверстия, это не очень хорошо, но особого вреда не будет;
• в сочетании с прочими средствами, может сработать.

Основная проблема способа – слабые удары не дают быстрого результата, а сильные повредят диск и ступичный подшипник. Поэтому работает, только если колесо ещё пока зажато не очень сильно, например, его недавно снимали.

Поворот колеса на месте

Некоторое усилие при этом прикладывается, но оно настолько незначительное, что тратить на это время особого смысла нет, тем более, что изнашивается рулевое управление и перегревается усилитель руля. Но если кратковременно, то можно и покрутить, особо не повредит, но и вряд ли поможет.

Разгон и торможение на месте (на ходу)

Суть процедуры заключается в использовании сил инерции. Идея неплохая, особенно если колесо массивное, с чем как раз все автомобильные фирмы успешно сражаются.

Только не стоит это проделывать так, как некоторые непуганые оригиналы советуют, то есть подняв одно колесо домкратом, подставив под остальные башмаки, начать раскручивать его мотором до максимальной скорости, а потом резко бить по тормозам. Если очень повезёт, то сначала сломается трансмиссия, не дав машине сорваться с подставок и нанести значительный ущерб.

Это интересно: Как увеличить клиренс, установка передних и задних проставок

Особенно странно выглядят советы открутить все колёсные болты и раскручивать колесо, поставив рядом помощника, который его поймает после отделения от автомобиля.

Этому терминатору очень повезёт, если колесо поймать не получится, и оно пролетит мимо, да ещё и в безопасном направлении. Оторвавшимися колёсами иногда разбивают автомобили, а что будет с человеком, лучше даже не представлять.

Пострадает и дифференциал, если раскручивать только одно колесо. Поэтому вывешивать надо оба, машину помещать на очень надёжных подставках и упорах, лучше на подъёмнике, а болты полностью не откручивать, достаточно нескольких оборотов, чтобы появился зазор.

И непонятно что делать, если колёса закисли на неприводной оси. Делать то же самое на ходу? Опасный экстремизм, да ещё и не очень эффективный на фоне затрат.

Нагрев диска

Простой расчёт показывает, что для создания приемлемого зазора в заклинившем соединении, греть надо до нескольких сот градусов. При этом сжигая покрытие дисков и смазку ступиц, непоправимо изменяя свойства металла всех деталей.

Но реально греть можно, особенно если диск стальной штампованный, его потом легко перекрасить. И не сильно, вполне достаточно сотни-другой градусов от промышленного фена, но повторяя эту процедуру неоднократно, совмещая с ударами и проникающей смазкой, постепенно получится максимально обмять окисную губку.

Расклинивание диска и ступицы

Это один из способов создания сдвигающего усилия. Через отверстия диска между ним и ступицей загоняется подходящий клин, сила образуется значительная. Потребуется его потом вытаскивать и перемещать по окружности, расшатывая диск на ободке.

Съемник

Съёмники делятся на винтовые и ударные. Первые работают по принципу увеличения усилия пропорционально уменьшению шага резьбы, а вторые – создания большой силы инерции при резком торможении массивного груза стропами или цепями, прикрепленными к диску.

Оба способа хороши, но вряд ли получится найти в запасах подходящий съёмник. Придётся его изготовить, что не очень сложно.

Работать съёмником придётся только совместно с проникающей смазкой, нагревом и резкими ударами по центру ступицы. Стараясь не повредить подшипник, что требует хорошего чутья.

Если просто тянуть винт или бросать груз, то скорее всего сорвётся резьба, сломается съёмник, диск или порвутся цепи. Излишества тут ни к чему, коррозию надо именно замучить, а не победить силой.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Существует много способов борьбы с подобными эффектами прикипания, но в последнее время принято использовать медную смазку в аэрозольной упаковке.

Средство удобно в использовании и достаточно эффективно. При этом оно широко распространено, и его несложно прикупить, оно всегда должно быть в наличии, как уже привычные WD40, очистители тормозов и карбюраторов или силиконовые бескислотные герметики.

И многое другое, правильное применение достижений автохимии хорошо экономит время и средства.

Как безопасно снять замок с колеса

• Главная
• Статьи
• Безопасно снимаем замок с колеса: как бороться с популярным разводом

Автор: Евгений Балабас

Вы спустились с утра к своему автомобилю, чтобы ехать на работу или по делам, а к колесу прикреплён обычный навесной замок и записка с телефоном, на который вымогатели предлагают перечислить деньги, дабы узнать место, где спрятан ключ, или цифровой код. Как действовать в такой ситуации? Можно ли ехать с замком и как его потом безопасно удалить?

 

Замок на колесе или дверной ручке относительно распространённая (хотя, к счастью, и не слишком) разводка мошенников, вытеснившая в последнее время популярную прежде кражу госномеров. Честно говоря, тема не нова – вспоминается как минимум пара «приходов» этого поветрия в прежние годы. Однако, обнаружив несколько статеек в автомобильных интернет-изданиях и пару рекомендаций криворуких блогеров на Ютьюбе и Яндекс.Дзене, мы пришли в ужас от предлагаемой там безграмотной ахинеи, типа идей пилить дужку замка ручной ножовкой по металлу или ломать её рычажными способами, такими как  расклинивание двумя рожковыми гаечными ключами. Всё это обычно приводит к царапинам и вмятинам на кузове и диске. Грамотный вариант только один – срезать замок отрезным абразивным диском. Это можно сделать самостоятельно, в любой автомастерской или гаражном кооперативе за символическую сумму. Главное, определиться: можно ли ехать с замком на колесе или проблему придётся решать на месте? 

Можно ли ехать с замком на колесе?

Первое и самое важное – выясняем, возможно ли в принципе свободное вращение колеса или колесо блокируется от зацепления диска с замком за неподвижный тормозной суппорт? И тот и другой вариант реальны – всё зависит от типа замка и формы колёсного диска и его спиц. Убедиться стопроцентно можно, лишь поддомкратив машину и провернув колесо с замком вручную, дабы понять, способно ли оно сделать полный оборот, не касаясь дужкой замка тормозного суппорта. Замок в момент проверки нужно слегка оттянуть на себя – то есть выбрать слабинку в дужке, охватывающей спицу диска:

Если колесо цепляет, то ехать, конечно же, категорически нельзя! Будет повреждён и суппорт, и диск. Если же не цепляет, то движение своим ходом не возбраняется. Дело в том, что сама по себе езда с дисбалансом, вызываемым увесистым замком, неопасна с небольшой скоростью (приблизительно до 30 км/ч) и на расстояние нескольких километров до ближайшего автосервиса или гаража. На такой скорости 200–250 граммов дисбаланса совершенно незаметны и не вызывают биений в колёсах и руле. И не наносят никакого урона ни ступичному подшипнику, ни иным узлам автомобиля. 

Решили ехать? Закрепим замок!

Если вы не располагаете инструментом, чтобы отрезать «врага» от колеса непосредственно на месте, и решили ехать до автосервиса или гаража, то болтающийся и прыгающий на колесе замок может достать своей дужкой до суппорта, повредив его, или как минимум быстро покроет царапинами и вмятинами спицу диска – наверняка красивого и недешёвого. Но этого можно избежать – необходимо лишь проложить под замок защитные подкладки и туго притянуть его к колесу. Для этого отлично подойдёт обычная ПЭТ-бутылка от воды, нарезанная ножом или ножницами, и пластиковые хомуты-стяжки либо простая верёвка.

Прямоугольник пластика мы подсовываем под дужку замка, охватывая им спицу колеса, ещё одним куском обматываем сам замок и притягиваем его туго к диску хомутами-стяжками или верёвкой.

Пилим сами – аккумуляторной болгаркой

Если подлянка от злоумышленников застигла вас в поездке по делам или на работе, то может оказаться, что единственным вариантом решения проблемы является поездка в автосервис или гараж. Но если неприятность застала возле дома, а в вашем инструментальном арсенале имеется беспроводная аккумуляторная УШМ (угловая шлифовальная машина), то проблема решается буквально за пару минут на месте: дужка легко срезается. Вариант этот, безусловно, самый лучший, быстрый и простой! 

Вот только надо признать, что беспроводная аккумуляторная болгарка пока ещё не самый распространённый инструмент в хозяйстве домашних мастеров… При её отсутствии придётся искать куда более распространённую проводную болгарку, собирать по всему подъезду удлинители, из которых придётся сооружать длинный электрохвост, и стучаться к соседям на нижних этажах, чтобы выкинули в окно провод.

Пилим сами – шуруповёртом

В отличие от беспроводной болгарки, аккумуляторный шуруповёрт сегодня уже есть чуть ли не в каждом доме. У некоторых имеется к нему и переходник для болгарочных дисков, а у кого нет – можно сделать таковой из обычного болта М8, гайки и пары шайб. На первый взгляд всё кажется простым и не требующим пояснений – зажал в патрон «шурика» насадку для фиксации болгарочного диска (с Алиэкспресса или самодельную) и пили! Но есть некоторые нюансы, которые важно знать.

Хват шуруповёрта в режиме болгарки и нормальной полноценной болгарки совершенно разный. У последней он правильный, у «шурика» – нет. Пиление с помощью «шурика», удерживаемого одной рукой, постоянно стремится дать перекос диска, что вкупе с малой скоростью диска порождает постоянный риск его излома. Перекос получается от неправильной (для режима резания) нагрузки на руку от Г-образной формы шуруповёрта и от необходимости напрягать кисть для удержания достаточно тугой клавиши. 

Компенсировать это можно двуручным хватом – не за рукоятку, как привычно в режиме сверления, а за корпус и батарею, с одновременной (важно!) фиксацией пусковой клавиши! Клавишу ни в коем случае не нужно держать пальцем – её надо зафиксировать в нажатом состоянии пластиковым хомутом, скотчем, изолентой, верёвкой. Включать шуруповёрт придётся установкой батареи в слот рукоятки, а выключать – её извлечением.

Пилите только хорошо зафиксированный, а не болтающийся замок. В противном случае отрезной диск подвергается риску излома – гораздо сильнее, чем в случае с куда более высокооборотной болгаркой. Не используйте огрызки старых дисков – только новые: чем меньше диаметр, тем меньше угловая скорость режущей поверхности при тех же оборотах. И не забываете о защите глаз!

P.S.: Дужку замка с диаметром 10 мм мы перепилили шуруповёртом примерно за 3 минуты.

Опрос

Вам когда-нибудь блокировали колесо?

Ваш голос

Всего голосов:

практика

 

Новые статьи

Статьи / Интересно Премия «Автомобиль года» как зеркало состояния автомобильного рынка Буквально только что, на прошлой неделе, были объявлены итоги очередного конкурса «Автомобиль года». Казалось бы, какой «автомобиль года», если весь автомобильный рынок поражен тяжелейшим кр… 213 0 1 19.09.2022

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Задний привод, отточенная управляемость, прекрасная эргономика, море драйва и удовольствие за рулем… Кажется, что BMW 1 series предлагает все это в компактной упаковке и, что важно, за вполн… 1414 4 1 18.09.2022

Статьи / Интересно Долгожданное прощание: почему погибла Lada Xray, но об этом никто не пожалел На прошлой неделе мы официально попрощались с Lada Xray: президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что модель никогда не вернется на конвейер. Это угадывалось еще весной, когда вслед за ост… 3598 11 1 16.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши… 18069 13 44 29.04.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. .. 9789 10 41 13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 9579 4 55 13.09.2022

Прайс-лист на шиномонтаж 2021

Легковые автомобили
Наименование услуг	RI2-RI3	R 14		R 15		R 16	R 17	R 18		R 19		R20-R23		до R 26
Снятие и установка 1 колеса	80	80		95		115	140	160		185		205		230
Монтаж/демонтаж 1 колеса	45/90	70/140		85/170		115 /230	140/280	150/300		165/330		185/370		200/400
Монтаж/демонтаж 1 колеса RunFlat	105/210	140/280		170/340		200/400	275/550	300/600		320/640		360/720		400/800
Монтаж/демонтаж 1 колеса с низким профилем (45, 40. ..)	60/120	90/180		115/230		150/300	185/370	200/400		220/440		240/480		265/530
Монтаж/демонтаж 1 колеса с низким профилем (45, 40…) RunFlat	125/250	170/340		210/420		250/500	335/670	355/710		390/780		440/880		450/900
Балансировка 1 колеса ( с учетом груза)	115	125		160		215	265	275		275		285		345
Сумма (4 шт. )	1150	1380		1700		2240	2710	2940		3130		3450		3910
Сумма (4 шт.) RunFlat	1610	1930		2380		2900	3790	4120		4380		4830		5470
Сумма (4 шт.) с низким профилем (45, 40…)	1270	1560		1910		2520	3100	3340		3600		3880		4420
Сумма (4 шт. ) с низким профилем (45, 40…) RunFlat	1780	2180		2670		3290	4280	4580		4930		5470		5900
Оптимизация дисбаланса 1 колеса	200	250		300		350	400	400		450		450		600
Вулканизация 1 колеса	800	800		850		1100	1200	1200		1400		1400		1800
Микроавтобусы и внедорожники
Наименование услуг	R 15		R 16		R 17		R 18		R 19		R 20 — R 22		до R 26
Снятие и установка 1 колеса	105		120		150		185		210		235		265
Монтаж/демонтаж 1 колеса	95/190		135/270		150/300		175/350		185/370		210/420		230/460
Монтаж/демонтаж 1 колеса RunFlat	190/380		230/460		305/610		345/690		365/730		415/830		455/910
Монтаж/демонтаж 1 колеса с низким профилем (45, 40. ..)	120/240		160/320		200/400		220/ 440		240/480		275/550		300/600
Монтаж/демонтаж 1 колеса с низким профилем (45, 40…) RunFlat	225/450		285/570		365/730		410/820		445/890		505/1010		555/1110
Балансировка 1 колеса (с учетом груза)	180		220		295		315		325		335		400
Сумма (4 шт. )	1890		2440		2990		3380		3590		3980		4490
Сумма (4 шт.) RunFlat	2650		3190		4190		4730		5030		5570		6290
Сумма (4 шт.) с низким профилем (45, 40…)	2090		2640		3360		3750		4050		4490		5060
Сумма (4 шт. ) с низким профилем (45, 40…) RunFlat	2930		3610		4700		5250		5670		6290		7080
Оптимизация дисбаланса 1 колеса	330		385		440		440		460		495		800
Вулканизация 1 колеса	950		1200		1300		1300		1500		1500		1900

 

Прочие работы
Мойка/очистка одного колеса	60
Замена золотника	35
Проверка геометрии колеса	60
Проверка герметичности колеса	60
Ремонт камеры (1 повреждение)	60
Герметизация	120
Утилизация шин	120
Упаковка покрышки	25
Хранение резины (за сутки с колеса)	120

 

Ремонт одного колеса (прокол)
Жгут	130
Грибок	230
Заплатка	300
Установка вентиля	55
Снятие/установка камеры	60

 

Расходные материалы
Вентиль обычный	35
Вентиль хромированный	72
Колпачок	12

 

ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН (6 месяцев)
Самые выгодные условия для наших клиентов!
Радиус	Без дисков	С дисками
13-15R	2300	2800
16-18R	2500	3000
С 19R и более	3000	3500

Стоимость работ по шиномонтажу

Устранение прокола колеса

300 руб

Шиномонтаж R-13 4 шт

1300 руб

Шиномонтаж R-14 4 шт

1600 руб

Шиномонтаж R-15 4 шт

1600 руб

Шиномонтаж R-16 4 шт

1800 руб

Шиномонтаж R-17 4 шт

1800 руб

Шиномонтаж R-18 4шт

3400 руб

Балансировка колес

от 100 руб

Финишная балансировка

от 200 руб

Балансировка колес r13

от 100 руб

Балансировка колес r14

от 180 руб

Балансировка колес r15

от 150 руб

Балансировка колес r16

от 200 руб

Балансировка колес r17

от 200 руб

Балансировка колес r18

от 240 руб

Хранение автомобильных шин

Радиус 13-15

Без дисков / с дисками

2300/2800

Радиус 16-18

Без дисков / с дисками

2500/3000

Радиус с 19 и более

Без дисков / с дисками

3000/3500

В данном разделе собраны и актуализированны все цены на услуги шиномонтажа в 2020 году, наш прайс-лист содержит всю актуальную информацию необходимую для уточнения стоимости работ.

Шиномонтаж – это довольно простая процедура, но от качества ее выполнения зависит многое: как будет вести себя машина на дороге, как долго прослужат покрышки. От качества работы даже косвенно зависит расход топлива. А потому важно следить за тем, чтобы все этапы работы проводились грамотно и профессионально.
 

Этапы шиномонтажа:

Работа проходит в несколько этапов. Процесс можно разделить на:

снятие колес с автомобиля
снятие шин с дисков;
установка новых шин на диски;
накачивание;
балансировка;
установка на автомобиль.

Чтобы снять колеса, машину нужно поднять. Самым простым способом при шиномонтаже является поднятие авто на платформе, подъемнике или домкратах. Если работать домкратом, то нужно будет следить за тем, чтобы автомобиль стоял ровно. А на платформе или подъемнике мастера имеют доступ сразу ко всем колесам на нужной высоте.

Колесо снимается, а затем промывается или чистится. Работа с грязным колесом может помешать нормальному процессу, поэтому его нужно очистить от грязи. В Норд для этого используют помывочную машину, благодаря которой колесо можно полностью очистить за секунды.

Чтобы снять шину, нужно сначала спустить ее с помощью выкручивания вентиля. После этого шину отжимают специальными инструментами по кругу. Если отжать ее в одном месте и попытаться снять, можно повредить борта или вентиль. А поэтапный отжим позволяет снять шину максимально аккуратно.

Затем на специальном станке начинаем монтаж новой шины. Ее надевают аккуратно, прижимая так же по кругу, пока она не встанет на место. Все работы начинаются с внутренней стороны. Шину смазывают монтажной смазкой, чтобы бортирование прошло успешно. Наш мастер осматривает ее, определяя степень износа и наличие возможных повреждений.

Затем шину нужно накачать. Это делается в несколько этапов. Подкачав шину слегка, мастер Норд следит, чтобы она точно встала на посадочное место. Затем ее накачивает до нужного состояния и проводит балансировку.

Перед установкой колеса, мастер осматривает тормозные диски и очищает при необходимости привалочную поверхность и шпильки щеткой. Затем, наносится медная смазка на место соприкосновения диска с колесным диском, колесо устанавливается и наживляется болтами. Болты закручиваются крест на крест в несколько шагов, чтобы они встали ровно.
 

На что следует обратить особое внимание?

Мастер должен проследить, чтобы шины соответствовали размерам диска, чтобы индекс нагрузки и скорости был таким же, как заявлено у производителя. Также он смотрит за тем, чтобы уровень давления в шинах соответствовал требованиям производителя. Это тоже, важный параметр качества шиномонтажа.

При работе с шинами мастер должен проверять, насколько они герметичны. Также он должен осматривать на наличие значимых повреждений шины. Внимательно осматривают и диск – его необходимо очищать от любых видов загрязнений, проверять на осевое или торцевое биение.

Современное оборудование позволяет Норд – сервису легко и быстро производить шиномонтаж в 2020 году без ущерба качеству работ.

 

Как снять застрявший ротор (пошаговое руководство)

Если вы хотите установить новые тормозные колодки или заменить неисправный колесный подшипник, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями при снятии тормозного диска.

Не паникуйте.
В этой статье мы объясним, как удалить заклинивший ротор и как предотвратить его повторение в будущем.

Эта статья содержит:  

(Нажмите на ссылку, чтобы перейти к нужному разделу) 

• Как удалить застрявший ротор
• 5 советов, как освободить застрявший ротор
• Как предотвратить заедание ротора в будущем

Давайте углубимся.

Как удалить застрявший ротор (Пошаговое руководство) )

Снятие неподатливых роторов может стать тяжелой битвой, если на них много коррозии и ржавчины. Однако, если повезет, небольшого удара молотком в определенных местах будет достаточно, чтобы освободить две части.

Выполните следующие шесть шагов, чтобы отклеить тормозной диск: 

1. Снимите тормозной суппорт с кронштейна
2. Снимите пластину суппорта
3. Временно установите на место гайки
4. Удалите ржавчину
5. Возьмите дополнительное оборудование
6. Вставьте болты в заднюю часть резьбовых отверстий 105

Прежде чем мы начнем, важно отметить, что если вы заметите ржавчину на определенных компонентах, таких как тормозные колодки и колодки, немедленно замените их . Ржавчина может попасть между фрикционным материалом тормозной пластины и вызвать отказ тормоза.

Примечание: Эта работа может занять несколько часов и требует некоторых специальных инструментов, таких как пропановая горелка или ацетиленовая горелка и съемник ротора, в зависимости от степени ржавчины и коррозии. Кроме того, если вы работаете с задним ротором, убедитесь, что стояночный тормоз не включен.

Также хорошо, если у вас есть технические ноу-хау, чтобы не повредить другие компоненты тормозной системы. В результате, может быть лучше, чтобы профессиональные механики справились с задачей за вас.

С учетом сказанного, после того, как вы поднимете автомобиль и снимите колесо, вы можете выполнить следующие действия, чтобы сместить неподатливые роторы: 

Шаг 1. Снимите тормозной суппорт с кронштейна

Там должно быть два болта ротора , один расположен ближе к верхней части кронштейна суппорта, а другой ближе к нижней части. Это ослабит суппорт и обеспечит доступ к тормозным колодкам. Снимите колодки и отложите их в безопасное место.

Шаг 2. Снимите пластину суппорта

Отсоединив и надежно убрав суппорт, необходимо снять пластину суппорта. Это включает в себя удаление пары болтов, расположенных на задней скобе суппорта. Эти болты проходят через кронштейн суппорта и соединяются со ступицей колеса.

Иногда эти болты удерживаются на месте с помощью Loctite, и для их извлечения может потребоваться небольшое дополнительное усилие.

Примечание: Перед снятием тормозного диска на поверхности ротора может быть один или два винта ротора. Вы должны удалить каждый винт ротора, прежде чем пытаться сместить тормозной диск. Если винт заржавел в отверстии для винта, вам может понадобиться ударная отвертка, чтобы выбить его.

Вставьте головку ударного ключа в головку винта и ударьте по другому концу ударного ключа. Попробуйте повернуть винт так, как вы это делаете, и, если повезет, он ослабнет.

Шаг 3. Временно прикрепите гайки с проушиной

Именно в этот момент тормозной диск должен просто соскользнуть с колеса.
Однако, поскольку это не так, нам нужно сломать ржавчину.

Перед этим рекомендуется временно снова прикрепить одну или две зажимные гайки. Вам просто нужно закрутить их достаточно, чтобы ротор не оторвался и не упал кому-то на ногу при удалении ржавчины.

Это также предотвратит случайное повреждение резьбы, которое может привести к деформации шпилек колеса.

Шаг 4: Удаление ржавчины

Теперь вам нужно удалить ржавчину.

Для этого вы, вероятно, начнете с молотка.

Подойдет почти любой молоток, например:

• резиновый молоток
• безударный молоток
• шаровой молоток
• стандартный молоток с клешнями
• маленькая кувалда.

Некоторые отмечают, что использование металлического молотка более эффективно, поскольку он создает больше вибраций, но это может привести к повреждению ротора, если вы ударите по нему напрямую.

Затем вы можете начать с забивания между каждой гайкой. Это важно, потому что, если вы выполняете ремонт, а не замену, удар по самому ротору может сломать его, отделив от шляпы колеса.

Часто достаточно несколько раз постучать по ступице колеса, чтобы оторвать тормозной диск.

Шаг 5. Приобретите дополнительное оборудование

Если битье молотком не помогло, вам понадобится запасной план.
Для этого вам понадобятся дополнительные детали: 

• Два болта с шестигранной головкой
• Две шайбы
• Две гайки
• Два гаечных ключа

Шаг 6. Вставьте болты в резьбовые отверстия в задней части ротора

отверстие или два на задней части тормозного диска. Эти резьбовые отверстия служат только для извлечения застрявшего ротора. Вставьте болт с шайбой в каждое резьбовое отверстие и закрепите их гайками.

Затем, прикрепив один ключ к гайке, другим ключом затяните болт. Затем обязательно поменяйте местами два болта, затянув их равномерно .

Если вы сделаете это достаточное количество раз, попеременно болты ротора и тормозной диск должны просто соскочить.

5 советов по освобождению застрявшего ротора

Если описанные выше действия не помогли освободить заржавевшие роторы, есть несколько других доступных методов:

Совет № 1: Поверните ротор

Вы можете попробовать ослабив болты, установленные в отверстии для болтов за ротором, поставив автомобиль в нейтральное положение и отпустив стояночный тормоз. Затем вы можете повернуть дисковый ротор примерно на 45° перед повторной затяжкой болтов.

Применение силы к другой части ротора также может быть необходимо для его освобождения. Возможно, вам придется провернуть ротор несколько раз, чтобы узнать.

Совет № 2. Используйте проникающую смазку

Проникающая смазка, такая как PB Blaster или Liquid Wrench, может стать важным активом в вашем наборе инструментов. При нанесении большого количества смазки на ступицу колеса и заднюю часть ротора смазка может помочь удалить любую ржавчину или коррозию.

Через некоторое время, чтобы смазка подействовала, вам, вероятно, придется еще несколько раз ударить по шляпе.

Если вы столкнулись с адамантовым винтом, не стесняйтесь использовать проникающую смазку на резьбовое отверстие.

Совет № 3: Используйте съемник

Вам понадобится достаточно большой съемник ротора, чтобы зажать заднюю часть ваших ржавых роторов. В центре торца ротора должно быть углубление. Используя это углубление, чтобы закрепить центральный болт съемника, вы можете зафиксировать захваты на задней стороне ротора.

После нанесения небольшого количества масла на центральный болт можно приступать к затягиванию съемника. Если ротор по-прежнему не сдвигается с места, может помочь удар по центральному болту съемника молотком.

Совет № 4. Нагревайте

Если застрявший тормозной диск все еще не сместился, вам может потребоваться начать нагревание с помощью пропановой горелки. Применение тепла к областям между зажимными гайками на тормозной колодке может быть тем, что необходимо, чтобы окончательно выбить застрявший ротор.

Совет № 5. Используйте размыкатель

Если вы отчаянно хотите снять ржавые роторы, вам, возможно, придется подумать об использовании лома и рычага.

Если вы выберете его метод, примите дополнительные меры предосторожности. Использование такого большого рычага может закруглить болт, и тогда вы окажетесь в худшем положении, чем в начале.

Вам понадобится однофутовая перекладина и перемычка. Затем просто вставьте конец выключателя в головку болта и вставьте натяжитель поверх стержня выключателя. Обязательно сдвиньте перемычку до упора вниз, чтобы не погнуть перемычку.

Затем постепенно начинайте надавливать, пока болт не начнет ослабевать. Затем вы сможете удалить его, используя только прерыватель.

Если вы испробовали все вышеперечисленные методы и все равно не получается, вы всегда можете отрезать ротор с помощью угловой шлифовальной машины. Конечно, это сработает, только если вы устанавливаете новый ротор, а не ремонтируете старые роторы.

Теперь, когда мы знаем, как удалить заклинивший ротор, давайте посмотрим, как предотвратить его повторение в будущем.

Как предотвратить заклинивание ротора в будущем

Никто не хочет снова выполнять всю эту работу, особенно если ее можно избежать. Часто это трудоемкая и утомительная работа, требующая значительных усилий и некоторых специальных инструментов. И даже в этом случае самые упрямые роторы могут использовать комбинацию всех методов, прежде чем окончательно вытеснить их.

В следующий раз при ремонте или замене тормозного диска обязательно сделайте следующее:

1. Очистите ржавчину и коррозию

Во-первых, убедитесь, что вы очистили ржавчину и коррозию вокруг шпилек колеса. Вы можете сделать это с помощью проволочной щетки или даже сверла с проволочной щеткой. Убедитесь, что вы тщательно чистите боковые и верхние стороны ступицы колеса, так как именно здесь она будет ржаветь больше всего.

2.

Нанесите немного смазки

Затем вы можете попросить механика нанести немного смазки , такой как диэлектрическая смазка, на ступицу колеса и заднюю часть ротора колеса. Это замечательно для предотвращения совместной коррозии двух металлов в будущем.

Обертывание

При постоянном воздействии окружающей среды ржавчина и коррозия могут привести к привариванию тормозного диска к ступице колеса. Если вы попали в затруднительное положение из-за застрявшего тормозного диска и не можете сместить оба, лучше всего обратиться к профессиональному механику для изучения проблемы.

Попытка отделить ступицу от поверхности ротора может потребовать специальных инструментов. Некоторые технические ноу-хау также могут иметь большое значение, поскольку вы столкнетесь с другими важными компонентами, такими как тормозные суппорты.

Если сомневаетесь, не переживайте.
Обратитесь к такому профессионалу, как RepairSmith, и пусть он сделает всю тяжелую работу за вас. Они пришлют к вам на подъезд сертифицированных техников ASE, готовых устранить любые проблемы с ротором!

Замена тормозных дисков. Инструкции по замене и руководство по замене тормозных дисков автомобиля

Хотя каждый элемент замены тормозных дисков довольно прост, это длительный процесс, и многое может пойти не так.

Тормоза жизненно важны для безопасности вас и ваших пассажиров, поэтому нет смысла идти на ненужный риск. Если вы чувствуете себя некомфортно в какой-либо части процесса, прекратите то, что вы делаете, и попросите профессионала позаботиться о вас. Нет причин ставить под угрозу вашу безопасность и безопасность других людей. Если вас беспокоит цена замены дисков кем-то другим, то лучшее, что вы можете сделать, — это поискать разные цены.

В Autobutler вы можете получить предложения по замене тормозных дисков от разных мастерских.

Получить смету на ремонт тормозов.

Задиры

Если ваши тормозные колодки изношены, это может привести к процессу, известному как задиры. Если это так, то вам нужно будет заменить не только все тормозные колодки, но и тормозные диски.

Как заменить тормозные диски

• Ослабьте гайки на колесах вашего автомобиля, прежде чем поднимать его с земли. Это может быть довольно опасно, если вы подняли автомобиль с земли.
• Как только автомобиль будет безопасно и надежно поднят с помощью домкрата, полностью снимите все колеса. Это необходимо для того, чтобы иметь полный доступ к тормозным дискам.
• Если диски удерживаются суппортами, то их необходимо снять с кронштейна. Суппорт может быть прикручен болтами, и в этом случае вам нужно будет сначала снять болт.
• После того, как вы сняли суппорт, обязательно повесьте его так, чтобы он не мешал доступу к дискам.
• После снятия суппорта следующим шагом будет снятие приспособления, которое удерживало суппорт на месте. Это называется носитель. Он должен удерживаться на месте только двумя или тремя болтами, которые очень легко снимаются. Убедитесь, что вы держите болты; они понадобятся вам, когда дело дойдет до сборки всего обратно.
• Как только суппорт и держатель будут убраны с вашего пути, вы получите полный доступ к тормозному диску и сможете снять старый. Вы должны обнаружить, что есть пара установочных винтов, которые удерживают его на месте спереди. Они имеют привычку работать очень туго, поэтому будьте готовы приложить усилия, чтобы их расслабить. В крайних случаях, когда винты каким-либо образом повреждены, вам может потребоваться их высверлить. Старайтесь изо всех сил избегать этого, если это вообще возможно, потому что это только вызовет у вас больше проблем.
• После того, как вам удалось снять эти (иногда неподатливые) винты, вы сможете просто сдвинуть старый диск с его места. Если он не сразу легко переключается, возможно, стоит несколько раз постучать по нему молотком, чтобы он сдвинулся с места.

• Тогда достаточно выполнить все предыдущие шаги в обратном порядке! Наденьте новый тормозной диск на ступицу и закрутите его обратно. Если вы планируете использовать те же винты, которыми крепился старый тормозной диск, убедитесь, что вы тщательно их осмотрели. Если они выглядят даже слегка изношенными, вам, вероятно, следует заменить их, иначе у вас может быть гораздо больше проблем.
• Привинтите суппорт на место и осторожно установите колесо.
• Повторите все эти шаги для всех дисков, которые необходимо заменить. Вероятно, это будут только два передних.
• Проверьте свои тормоза. Когда это будет безопасно, проедьте небольшое расстояние и убедитесь, что тормоза работают должным образом. Если вы заметили что-то необычное, немедленно отвезите свой автомобиль в мастерскую, чтобы профессионал проверил его.

Замена тормозных дисков — это не мелкий ремонт!

Большинство новых автомобилей поставляются с тормозными дисками на передних двух колесах. Это связано с тем, что передние колеса могут обеспечить до 80% мощности, необходимой для остановки автомобиля, и поэтому передние тормоза изнашиваются быстрее. Тормозные диски, как правило, служат намного дольше, чем тормозные колодки, поэтому большинство производителей автомобилей используют их на передних колесах, чтобы водителям не приходилось менять их так часто. Процесс установки новых тормозных дисков не так сложен и не требует специального оборудования. Может быть весьма приятно знать, что вы сделали работу самостоятельно, а также сэкономите свои деньги.

Получить расценки на обслуживание тормозов.

Все о тормозах

• Ремонт и замена тормозов
• Как покрасить тормозные суппорты
• Как продлить срок службы тормозов
• Какие проблемы с тормозами могут возникнуть
• Как поменять тормозные диски
• Где взять дешевые автомобильные аккумуляторы
• Почему сервис тормозной жидкости и гидравлики так важен
• Как заменить тормозную жидкость
• Что такое опорные пластины?
• Как диагностировать проблемы с тормозами
• Как поменять тормозные колодки
• Как использовать комплект для прокачки тормозов
• Что такое комплект для прокачки тормозов

Замена тормозных дисков.

Полное руководство по установке

Знаете ли вы, что 80% вашего тормозного усилия приходится на передние тормоза? Вот почему ваши передние тормоза изнашиваются быстрее, чем задние. И, учитывая важную роль ваших тормозов в обеспечении безопасности вас и ваших пассажиров, очень важно заменить их, как только вы заметите проблему с ними. Это может быть вызвано износом тормозных колодок до указанного минимального уровня, громким визгом или лязгом при каждом нажатии на педаль тормоза или снижением эффективности торможения.

Несмотря на то, что замена тормозных дисков является относительно простой работой, необходимо выполнить несколько шагов, и вы должны быть осторожны, чтобы ничего не произошло. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к квалифицированному механику.

Рекомендуется всегда менять тормозные диски парами (т. е. оба передних тормозных диска вместе или оба задних), чтобы избежать неравномерного торможения.

Шаг 1: Подготовка

1. Посмотрите на имеющиеся у вас тормозные диски, чтобы определить, что именно нужно заменить – тормозные колодки, суппорты, тормозной диск (также известный как роторы) или все эти компоненты. Рекомендуется приобрести больше деталей, чем вы думаете, вам понадобится, так как их намного проще получить до начала работы. Кроме того, пока вы сохраняете квитанцию, а коробки чистые и неповрежденные, вы сможете вернуть любые ненужные детали позже.

2. Соберите инструменты, которые вам понадобятся для работы. Сюда могут входить:

• Трещотки
• Перемычка
• Различные удлинители и розетки
• Рожковые ключи
• Головки Torx, шестигранные и обратные Torx
• Ключ для стопорных гаек колеса
• Балка колеса
• С-образный зажим
• G-образный зажим
• Молоток
• Гаечный ключ
• Зажимы для галстука и кусачки
• Гидравлический домкрат
• Джек стоит
• Монтировка
• Проволочная щетка
• Перчатки
• ВД-40
• Медная смазка

Шаг 2. Снимите колеса

1. Припаркуйте автомобиль на своем рабочем месте и включите стояночный/аварийный тормоз или поставьте деревянный брусок за задними колесами (или за передними колесами, если вы работаете с задними колесами).
2. Ослабьте передние гайки крепления, но пока не снимайте их.
3. Поддомкратьте автомобиль и опустите его на домкраты. Не забудьте убедиться, что стойки домкрата находятся под прочной частью автомобиля, такой как рама или подрамник. Если вы не знаете, где разместить домкраты, обратитесь к руководству пользователя.
4. Убедившись, что домкраты установлены правильно, снимите колеса. Снятые колеса рекомендуется положить под машину, сразу за домкратными стойками, чтобы, если машина соскользнет с домкратных стоек, машина приземлилась на колеса, а не на вас.

Шаг 3: Замена дисковых тормозов

1. Открутите два болта, которые удерживают суппорт на месте, и выдвиньте суппорт. Если это не выходит легко, используйте небольшой монтировку. Используйте зажимы для галстука, чтобы закрепить суппорт на подвеске, чтобы он не напрягал тормозную магистраль и не мог упасть.
2. Снимите два болта на задней части ступицы, которые удерживают держатель суппорта на месте. Обычно они очень тугие, поэтому рекомендуется использовать отбойный молоток или ударный пистолет.
3. Снимите тормозные колодки и проверьте их на износ. Нанесите антискрипную смазку на обратную сторону новых тормозных колодок. Следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозные диски или фрикционные накладки тормозных колодок.
4. Проверьте тормозной диск на наличие фиксирующего винта и, если он есть, отвинтите его, прежде чем ударить по тормозному диску молотком, чтобы снять его.
5. Проверьте тормозной диск. Зачистите поверхность штриховкой, если все еще соответствует спецификациям, или замените, если тормозной диск слишком тонкий для восстановления поверхности. Восстановление поверхности обычно выполняется в механическом цехе или магазине автозапчастей.
6. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить ступицу от ржавчины, чтобы предотвратить коррозию в будущем.
7. Установите новый (или обновленный) тормозной диск (включая установочный винт, если он есть), убедившись, что он сидит заподлицо.
8. Заменить суппорты (при необходимости). Не забудьте установить все штуцеры и винты для прокачки в верхнее или верхнее положение, иначе позже прокачать тормоза будет невозможно. Если вы замените суппорты, рекомендуется также заменить тормозные шланги.
9. Замените болты крепления и затяните их с помощью лома или ударного пистолета.
10. С помощью С-образного хомута и старой тормозной колодки сожмите поршень суппорта, пока он не окажется заподлицо с корпусом суппорта. Не забудьте закрыть бачок тормозной системы, чтобы снизить риск разрыва магистрали и предотвратить попадание в нее загрязнений. Вымойте всю тормозную жидкость, которая могла вылиться из бачка, так как тормозная жидкость может повредить или удалить краску с вашего автомобиля, если ее не очистить быстро.
11. Установите тормозные колодки в держатель и поместите суппорт обратно в держатель.
12. Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы убедиться, что образовавшееся давление может стравливаться. Используйте G-образный зажим, чтобы вдавить поршень суппорта обратно, чтобы он был заподлицо с суппортом. Установите и затяните болты суппорта.
13. Убедитесь, что тормозной диск может свободно двигаться без включения тормозов.
14. Повторите эти шаги для всех тормозных дисков, которые необходимо заменить. Помните, что вам нужно заменять тормоза парами (передняя пара или задняя пара), чтобы обеспечить равномерное торможение.

Шаг 4: Установите колеса обратно и проверьте

1. Установите колеса и затяните проушины (вручную). Опустите автомобиль на землю и затяните колеса с помощью динамометрического ключа или лома. Повторите для всех колес.
2. Прокачайте тормоза, пока не будет достигнуто давление. Обычно для этого требуется 3 нажатия педали.
3. Проверьте наличие утечек из тормозных шлангов, если вы заменили суппорты.
4. Выполните пробную пробную поездку. Поместите несколько колесных блоков немного позади и перед передними и задними колесами автомобиля, чтобы сделать несколько коротких движений, когда вы едете вперед и назад, чтобы проверить тормоза.
5. Проведите настоящий тест-драйв на автомагистрали. Разгоняйтесь до 95 км/ч, постепенно замедляйтесь до 65 км/ч и повторите несколько раз. Затем повторите то же самое с максимальной скоростью 80 км/ч и низкой скоростью 50 км/ч. Некоторое время езжайте нормально, внимательно прислушиваясь к визгу или лязгу. Если вы ничего не слышите, работа удалась.
6. Помните, что ваши тормоза должны быть приработаны. Это означает, что не давите на них слишком сильно в течение первых 200 км или около того.

Хотите увидеть установку тормозного диска? Посмотрите это полезное видео о чемпионах.

Пошаговое руководство по замене дисковых тормозов

Вы слышали неприятные звуки от тормозов? Это тормоза говорят вам, что они должны быть заменены. Тормоза должны быть заменены, чтобы обеспечить безопасную остановку автомобиля. Дисковые тормоза не только служат дольше, но и их гораздо проще менять по сравнению с барабанными тормозами.

После того, как вы определили, что нужно заменить в дисковых тормозах, вам потребуется всего 60 минут вашего времени, чтобы полностью заменить тормозные колодки и ротор на дисковом тормозе.

Вот наше полное руководство по замене дисковых тормозов.

Things you will need –

1. Jack stand
2. Wheel spanner
3. Mallet
4. Wrench and screw driver set
5. Gloves (optional)
6. Owner’s manual
7. C-clamp
8. WD-40
9. Новый тормозной диск
10. Новые тормозные колодки

Шаг 1. Дайте автомобилю остыть

Тормоза автомобиля нагреваются при эксплуатации, при этом тормозные колодки сильно нагреваются. Лучше всего проверять их после того, как они остынут. Дайте машине отдохнуть час или около того, прежде чем проверять тормоза.

Шаг 2. Поднимите автомобиль

С помощью домкрата поднимите автомобиль, пока колесо полностью не окажется в воздухе, и его можно будет снять, чтобы получить доступ к тормозам. Убедитесь, что вы ослабили колесные гайки, прежде чем поднимать автомобиль. При работе с тормозами передних колес убедитесь, что ручной тормоз включен, а рядом с другими колесами находятся камни, чтобы автомобиль не катился. Оставьте ключ в замке зажигания и передачу в нейтральном положении, чтобы вы могли свободно вращать колеса во время работы.

Шаг 3 – Снимите шину

Подняв автомобиль, с помощью гаечного ключа снимите колесные гайки и шину. Удостоверьтесь, что вы сняли гайки по диагонали и храните их вместе с шинами. Сняв шину, вы полностью откроете доступ к тормозам, и вы сможете работать с ними свободно.

Шаг 4. Откройте крышку бачка с тормозной жидкостью

Откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, прежде чем приступать к замене тормозных колодок. Бачок с тормозной жидкостью находится под капотом рядом с двигателем. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать точное местоположение. Открытие крышки сбросит давление, когда вы потянете поршни назад.

Шаг 5. Снимите суппорт

Тормозной суппорт удерживает тормозные колодки напротив ротора. Сначала вам нужно снять суппорт, чтобы получить доступ к тормозным колодкам внутри. Суппорты соединены набором ползунковых болтов, расположенных сверху и снизу суппорта. С помощью гаечного ключа открутите болты ползунка и снимите суппорт. Если болты заржавели или заклинило, сначала распылите на них WD-40, чтобы ослабить их. Убедитесь, что вы сначала открутили нижние болты, а затем открутили верхний болт.

После снятия болтов суппорт освободится и его можно будет снять с ротора. Суппорт также соединен с тормозной жидкостью через гидравлическую линию. Не отключайте эту линию. Держите суппорт надежно на задней части подвески, не оставляйте его висеть.

 Шаг 6. Снимите тормозные колодки

Суппорт будет иметь 2 колодки внутри, а именно внутреннюю и внешнюю колодки. Внутренняя колодка движется вперед, а внешняя колодка остается неподвижной для остановки автомобиля.

 Шаг 7. Затяните поршень

Поршень оказывает давление на тормозные колодки и прижимает ротор, чтобы остановить автомобиль. Прежде чем вставить новую тормозную колодку, вам нужно отодвинуть поршень назад, чтобы новая тормозная колодка большего размера могла легко встать на место. Хотя это потребует некоторых усилий. Вам придется использовать С-образный хомут в сочетании со старой тормозной колодкой и толкать поршень назад как можно сильнее. Это также вытеснит тормозную жидкость обратно в бачок. Вы также можете попробовать отодвинуть поршень назад, используя кусок дерева (вместо старой тормозной колодки) и мышечное усилие, если С-образный зажим недоступен. Убедитесь, что вы делаете это с предельным терпением и никоим образом не повредите поршень.

Шаг 8. Снимите ротор

Ротор расположен на ступице и шпильках колеса; вам придется вытащить его с небольшим усилием, открутив их от ступицы. Со временем ржавчина могла заклинить ротор, и вытащить его было непросто. Когда вы снимаете его, убедитесь, что вы нанесли средство для предотвращения ржавчины на ступицу и шпильки, прежде чем заменять его новым.

Шаг 9. Смажьте новые колодки

Новый комплект тормозных колодок обойдется вам в сумму от рупий до 500/- до рупий. 1000р в зависимости от автомобиля. Ваши новые тормозные колодки поставляются со смазкой, которую необходимо нанести на заднюю часть колодки. Убедитесь, что вы закрываете внешние зажимы при смазке колодок. Не смазывайте материал колодки; вы только зря потратите тормозные колодки, так как они не будут обеспечивать трения после смазки.

Шаг 10. Установите новые тормозные колодки

После того, как вы смазали внешние и внутренние тормозные колодки, пришло время установить их внутри суппорта. На внешней тормозной колодке есть зажим, который издает звуковой сигнал, предупреждающий о необходимости замены колодки. Вы также получите набор новых зажимов для суппорта. Замените клипсы перед установкой новых колодок. После этого возьмите новую тормозную колодку, поместите ее в суппорт и вставьте на место. Если поршень достаточно отодвинут назад, новые тормозные колодки легко встанут на свое место, в противном случае вам придется проталкивать поршень дальше.

Шаг 11. Установите новый ротор

Вставьте новый ротор внутрь ступицы, совместив их со шпильками колеса.

Шаг 12. Прикрутите суппорт к ротору

Суппорт должен легко установиться на новый ротор. Лучше ударить по нему киянкой, чтобы зафиксировать его положение на роторе. Суппорт должен быть совмещен с отверстиями для болтов ползуна. Теперь привинтите ротор к втулке и плотно закрепите его. Болты ползунка будут закручены обратно в порядке, обратном порядку их снятия. Сначала вкручивается верхний болт, а затем нижний. Ваши новые тормозные колодки и ротор теперь исправлены.

Шаг 13. Установите шину обратно

Теперь, когда вы заменили тормоза, пришло время снова установить шину и опустить автомобиль так же, как вы его поднимали. Не забудьте полностью затянуть колесные гайки после того, как автомобиль будет снят с домкрата.

Шаг 14 – Прокачать педаль тормоза

Вам придется прокачать педаль тормоза не менее 15-20 раз, чтобы выпустить воздух. Вы увидите, как педаль тормоза постепенно затягивается. Не забудьте закрыть крышку бачка с тормозной жидкостью.

Шаг 15. Совершите пробную поездку  

Теперь тормоза будут работать более эффективно, и вы сразу увидите резкое изменение тормозного пути вашего автомобиля. Обязательно проверьте тормоза на разных скоростях. Если вы чувствуете, что что-то по-прежнему не так, вернитесь и посмотрите или обратитесь за помощью к профессионалу, если вы не можете диагностировать проблему. Иногда новые тормозные колодки также будут издавать скрип, но при регулярном использовании их не будет.

Что следует помнить –   

1. Обязательно проверяйте тормоз один или два раза в год.
2. Чистите тормозные колодки раз в год, чтобы они работали лучше без необходимости их немедленной замены.
3. При необходимости долейте тормозную жидкость в автомобиле. Ежемесячно проверяйте уровень жидкости.
4. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать рейтинг тормозной жидкости DOT для вашего автомобиля.
5. Обязательно меняйте тормозные колодки и роторы с обеих сторон, чтобы обеспечить равномерный износ тормозов. В противном случае разница проявится, когда вы начнете движение, что не особенно приятно.

Как проверить дисковые и барабанные тормоза

Вы должны проверять дисковые тормоза и накладки дисковых тормозов каждые 10 000 миль — чаще, если ваши тормоза внезапно начинают визжать или тянуть в сторону, или если ваша педаль тормоза дрожит, когда вы нажимаете Это. Не путайте трепетание с нормальным пульсированием тормозов с АБС, когда они задействуются при аварийной остановке.

Сегодня большинство автомобилей имеют дисковые тормоза на всех четырех колесах. Другие имеют дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах.

При проверке дисковых тормозов измерьте толщину накладок на колодках, чтобы определить, сильно ли изношены накладки на тормозах. Если толщина футеровки меньше толщины стальной опорной пластины, колодки следует заменить.

Чтобы проверить дисковые тормоза, выполните следующие действия:

1. Поднимите автомобиль домкратом и снимите переднее колесо.

   Используйте колесные блоки для безопасности.

2. Посмотрите на тормозной диск (также называемый диском), но не пытайтесь снять его с автомобиля.

   Проверьте дисковые тормоза.

   Прежде чем снимать тормозной диск, необходимо снять тормозной суппорт, и хорошая новость заключается в том, что в этом нет необходимости. Если вы работаете в одиночку, просто проверьте видимую часть диска на наличие сильной ржавчины, задиров и неравномерного износа. Ржавчина, как правило, безвредна, если только автомобиль не простаивал в течение длительного времени, и ржавчина действительно накопилась.

   Если ваш диск сильно изношен или изношен неравномерно, обратитесь к специалисту, чтобы определить, можно ли его переточить или его необходимо заменить.

3. Осмотрите тормозной суппорт (деталь, закрывающая обзор всего тормозного диска).

   Будьте осторожны. Если автомобиль недавно ездил, суппорт будет горячим. Если он прохладный на ощупь, возьмите его и осторожно встряхните, чтобы убедиться, что он не закреплен свободно и его крепежные детали не изношены.

4. Загляните в смотровое отверстие в пылезащитном щитке суппорта и осмотрите тормозные колодки внутри.

   Если накладки на тормозных колодках выглядят намного тоньше, чем новые, которые вы видели в магазине запчастей или в отделе запчастей у дилера, вероятно, их необходимо заменить. Если накладки износились до металлических колодок, диск, вероятно, также необходимо переточить или заменить.

5. Замените колесо, зажимные гайки и колпак и опустите автомобиль на землю.

   Если диск и колодки в хорошем состоянии, а педаль тормоза не вибрирует при нажатии на нее, больше ничего делать не нужно.

Замена футеровки, техническое обслуживание суппорта и шлифовка дисков должны выполняться профессионалом, если только вы не выполняете эту работу под наблюдением в автомастерской.

Как проверить барабанные тормоза

Чтобы добраться до барабанного тормоза, нужно снять кучу деталей. Приведенные здесь шаги объясняют, как проверить барабанные тормоза и на что обратить внимание, когда вы, наконец, доберетесь до них. Чтобы проверить барабанные тормоза, выполните следующие действия:

Организуйте эту работу в хорошо проветриваемом помещении, наденьте недорогую, но защитную бумажную маску и будьте очень осторожны, чтобы не вдыхать пыль с тормозного барабана.

1. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

   Тормозные барабаны классифицируются как ступичные или плавающие (бесступичные). Барабаны со ступицей имеют внутри колесные подшипники; плавающие барабаны просто надвигаются на шпильки с гайками, которые удерживают колеса на автомобиле.

   Наружная часть барабанного тормоза.

2. Если у вас есть барабан со втулкой, снимите колпачок со ступицы с помощью пары комбинированных плоскогубцев.

   Если у вас плавающий барабан, пропустите шаги с 3 по 7 и просто снимите барабан со втулки.

   Иногда необходимо ударить молотком по плавающим барабанам, чтобы отсоединить их от втулки.

3. Посмотрите на шплинт.

   Шплинт выступает из боковой части корончатой ​​гайки или комбинации гайка-контр-гайка.

   Обратите внимание на его направление, на то, как согнуты его ножки, как он входит в гайку и насколько он туго затянут. При необходимости сделайте эскиз.

4. Выпрямите шплинт и вытащите его.

   Используйте острогубцы. Положите его на чистую тряпку, указывая в том же направлении, что и когда он был на месте.

5. Снимите корончатую гайку или комбинацию гайка-контр-гайка со шпинделя.

   Если он жирный, протрите его безворсовой тряпкой и положите на тряпку рядом со шплинтом.

6. Возьмитесь за тормозной барабан и потяните его на себя, но пока не снимайте барабан со шпинделя; просто верните барабан на место.

   На шпинделе остались внешние подшипники колес и шайба.

7. Осторожно снимите наружный подшипник с шайбой перед ним со шпинделя.

   Пока вы снимаете подшипники, вы должны проверять их на износ.

8. Осторожно снимите барабан со шпинделя с внутренними подшипниками внутри.

   Вдыхание тормозной пыли может привести к серьезному заболеванию. Никогда не сдувайте пыль сжатым воздухом. Вместо этого наденьте маску и полностью пропитайте пыль, распылив на барабан очиститель деталей тормозов в соответствии с инструкциями на баллончике. Протрите барабан тряпкой; затем поместите тряпку в полиэтиленовый пакет и немедленно выбросьте ее.

9. Взгляните на барабан изнутри.

   Вероятно, на внутренних стенках видны канавки от износа. Если эти канавки кажутся необычно глубокими или вы видите затвердевшие места или прогоревшие места, попросите в сервисном центре разрешить вам понаблюдать за тем, как они проверяют барабаны с помощью микрометра.

   Проверка износа барабана микрометром

   Если барабаны не изношены сверх разрешенных законом допусков (0,060 дюйма), их можно переточить (или обточить), а не заменить.

   Если вам нужны новые барабаны, попросите их установить профессионала, потому что тормозные колодки должны быть отрегулированы по размеру.

10. Посмотрите на остальные ваши тормоза, которые все еще прикреплены к опорной пластине тормоза.

    Вот детали, на которые следует обратить внимание:

    Внутреннее устройство барабанного тормоза

    • Колесные цилиндры: На них не должно быть следов утечки тормозной жидкости.

    • Тормозные колодки и накладки: Должны быть равномерно изношены, без проплешин или утончений. Тормозная накладка должна быть не менее одной шестнадцатой дюйма от стальной части тормозной колодки или 1/16 дюйма от любой заклепки на тормозных колодках с заклепками, желательно больше. Накладки должны быть прочно приклеены или приклепаны к тормозным колодкам. Большинство тормозных колодок и накладок рассчитаны на срок от 20 000 до 40 000 миль; некоторые длятся даже дольше. Если ваши были на вашем автомобиле в течение некоторого времени, на них будут канавки и они могут быть несколько застеклены.

11. Осмотрите саморегулирующиеся устройства на ваших тормозах.

    Проследите трос от анкерного штифта над колесным цилиндром, вокруг опорной пластины сбоку, до регулятора в нижней части пластины.

    Если ваша педаль тормоза активирует тормоза до того, как она наполовину коснется пола, регулировка, вероятно, в порядке. Если нет, и если цилиндры, накладки, колодки и т. д. в порядке, возможно, регулировочные устройства вышли из строя. Пара стопов вперед и назад должны их исправить.

Об этой статье

Эта статья взята из книги:

• Ремонт автомобилей для чайников,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный специалист по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, включая шоу NBC Today и NBC Nightly News . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах. Склар также является автором Покупка машины для чайников.

Эту статью можно найти в категории:

• Общий ремонт и обслуживание автомобилей ,

Как почистить тормоза, не снимая колеса: самый простой способ

Это случилось со всеми нами. Вы едете и вдруг слышите громкий визг. Скорее всего, ваши тормоза нуждаются в чистке. Но как почистить тормоза, не снимая колесо?

Тормоза являются неотъемлемой частью любого транспортного средства, и они должны содержаться в хорошем состоянии для обеспечения безопасности во время вождения. В этом блоге мы обсудим самый простой способ почистить тормоза, не снимая колесо!

В этой статье содержится:

Как очистить тормоза, не снимая колеса

Очистка тормозов очень важна, и ее необходимо выполнять время от времени. Есть способ почистить тормоза, не снимая колеса. Это предотвратит скрип тормозов и удалит ржавчину с тормозных дисков. Вот как почистить тормоза, не снимая колеса:

1. Необходимые предметы для задачи

• Очиститель тормозов (см. на amazon.com)
• Ведро с теплой водой
• Губка

2. Убедитесь, что ваши тормоза нуждаются в очистке

Проверьте тормозные колодки — это сигнальная лампа, которая загорается, когда ваши тормозные колодки изношены и нуждаются в замене или чистке. Чтобы убедиться, что ваши тормоза нуждаются в очистке, вам нужно проверить и убедиться, что тормозные колодки не изношены полностью. В моем случае тормозные колодки были совершенно новыми, но я постоянно получал это сообщение на приборной панели. Итак, я решил почистить тормоза и посмотреть, решит ли это проблему.

3. Очистите тормоза теплой водой

Тормозные колодки и колодки прижимаются к тормозным дискам и барабанам, создавая трение, которое останавливает автомобиль. Со временем этот процесс изнашивает тормозные колодки и колодки, а также роторы и барабаны. Когда эти детали изнашиваются, они начинают создавать пыль. Эта пыль состоит из частиц стали с тормозных колодок, а также других материалов, таких как дорожный мусор, грязь и жир. Пыль скапливается на колесах и в конечном итоге может попасть в тормозную систему, где может вызвать проблемы.

Как долго вы можете водить с плохой жизнью…

Пожалуйста, включите JavaScript

Как долго вы можете водить с плохими подъемниками?

Итак, возьмите ведро с теплой водой и губку. Почистите колеса и тормоза как можно лучше. Сначала важно убрать крупный мусор. Вы также можете добавить немного средства для мытья посуды, но это не обязательно. Очистите все четыре колеса/тормоза перед тем, как перейти к следующему шагу.

4. Дайте тормозам полностью высохнуть

Перед применением очистителя тормозов важно дать колесам полностью высохнуть. В основном это связано с тем, что если вы нанесете очиститель тормозов на мокрый тормоз, он смоется и не окажет должного эффекта. Итак, пока одно колесо сохнет, перейдите к следующему и промойте его теплой водой.

5. Распылите на тормоза очиститель тормозов

Теперь, когда тормоза вымыты водой и полностью высохли, пришло время использовать очиститель тормозов. Очиститель тормозов предназначен для удаления смазки, тормозной пыли, тормозной жидкости, масел и других загрязнений, которые могут быть обнаружены на тормозах. Как правило, большинство очистителей тормозов можно использовать для очистки АБС, дисков, барабанов, тормозных барабанов, колодок, суппортов, дисков сцепления и колодок дисковых тормозов. Но самое главное, очиститель тормозов не повредит ваши диски.

Целого флакона очистителя тормозов хватит на четыре колеса. Итак, распылите каждый тормоз через отверстия в ободах одинаково, чтобы у вас было достаточно очистителя для всех четырех колес. Обязательно нанесите очиститель тормозов со всех сторон.

6. Дайте тормозам высохнуть

Очиститель тормозов высыхает в течение нескольких минут. Итак, после того, как вы распылите на все тормоза очиститель тормозов, обязательно оставьте его как минимум на пять минут, чтобы он высох. Затем возьмите свой автомобиль на тест-драйв. В этот момент тормоза должны перестать визжать. Кроме того, эта процедура позаботится о любой ржавчине и мусоре, которые могут быть обнаружены на тормозах.

Как остановить скрип тормозов, не снимая колеса?

Если ваши тормоза скрипели и сводили вас с ума, есть способ это исправить. Обычно эта работа требует снятия колеса и разборки тормозов. Однако сегодня я собираюсь показать вам, как остановить скрип тормозов, не снимая колеса. Вот как:

1. Необходимые инструменты

• Смазочный медный спрей (противозадирный) от amazon.com.
• Мыльная вода
• Губка

2. Промойте тормоза мыльной водой

Начните с мытья всех четырех колес и тормозов мыльной водой и губкой. Таким образом вы удалите крупную грязь и мусор, которые могли застрять между тормозным суппортом и тормозным диском. Часто между суппортом и диском застревает небольшой камень, и каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, на самом деле именно камень вызывает скрип.

3. Дайте колесам полностью высохнуть

Прежде чем перейти к следующему этапу, нужно дать колесам и тормозам полностью высохнуть. Если это солнечный день, тормоза высохнут примерно через тридцать минут.

4. Нанесите противозадирный медный спрей

Баллона противозадирного медного спрея достаточно для четырех колес. Этот спрей действует как смазка и предотвращает прилипание деталей при высоких термических нагрузках. Как вы знаете, когда вы нажимаете на тормоз, вся эта кинетическая энергия превращается в тепло. Таким образом, если ваши тормоза некачественные или вы использовали их некоторое время, суппорт и тормозные колодки могут прилипнуть к тормозному диску настолько, чтобы вызвать визг.

Возьмите противозадирный спрей и пробирайтесь внутрь. Убедитесь, что вы распылили тормоза под всеми возможными углами. Между отверстиями в ободе достаточно места для прохода форсунки.

5. Дайте тормозам высохнуть и отправляйтесь на тест-драйв

Смазочный спрей высыхает довольно быстро. Мне пришлось ждать около пяти минут, пока он полностью высохнет, прежде чем взять свой автомобиль на тест-драйв. Если вы выполнили эту процедуру правильно, вы сможете остановить скрип тормозов, не снимая колеса.

Как удалить ржавчину с тормозных дисков, не снимая колеса?

Металлические компоненты, такие как тормозные диски, со временем ржавеют. Ржавчина образуется от окисления и воды. Помимо эстетики, чрезмерная ржавчина на тормозных дисках может фактически снизить общую производительность тормозной системы. Но что, если вам неудобно снимать колесо, и вы отчаянно хотите удалить ржавчину с тормозных дисков? Вот как:

1. Необходимые инструменты для работы

• Металлический скраб
• Пластиковый скраб
• Сухая наждачная бумага, зернистость 80
• Влажная наждачная бумага, зернистость 80

можно найти вокруг колес и на тормозах.

Для этого шага вы можете использовать теплую воду, холодную воду или воду с средством для мытья посуды. Что вы предпочитаете. Просто убедитесь, что вы избавились от пыли и мусора.

3. Почистите тормозные диски металлической и пластиковой губкой

Поскольку мы не снимаем колесо, почистить тормозные диски может быть довольно сложно. Тем не менее, вам нужно будет поработать и почистить тормозные диски металлической и пластиковой щеткой между отверстиями обода. Вам также может понадобиться переместить автомобиль назад или вперед, чтобы выровнять детали, которые вы не смогли очистить с первого раза. Сначала начните с металлической щетки, а затем продолжите с пластиковой щеткой. В зависимости от того, сколько ржавчины на тормозных дисках, вам может потребоваться промыть их водой, чтобы лучше понять, где вы находитесь с очисткой.

Когда поверхность тормозного диска станет очень гладкой и на ней не будет видно ржавчины, переходите к следующему шагу.

4. Отшлифуйте тормозные диски

Сначала отшлифуйте тормозные диски влажной наждачной бумагой, а затем сухой.