Как определить сверловку диска: Как узнать параметры дисков и шин

Размер	Вылет	Сверловка
6Jx15	ET50	5×114.3
6.5Jx16	ET55	5×114.3
Замена
6.5Jx16	ET55	5×114.3
7Jx16	ET55	5×114.3
7Jx17	ET55	5×114. 3
7Jx17	ET60	5×114.3
7Jx17	ET60	5×114.3
7Jx18	ET55	5×114.3
7.5Jx18	ET60	5×114.3

Mazda 6 II GH

205 – ширина шины. Показатель вычисляется как расстояние между наружными границами боковых поверхностей накачанной шины без учета защитных поясов. Измеряется в миллиметрах.

60 – высота профиля шины, которая измеряется в процентах от ширины. Что это значит? Чтобы найти высоту, нужно вычислить 60 % от 205 мм. Таким образом, получается высота шины: 205 Х 0,6 (60%) = 123,0 мм

R — означает радиальная шина. От английского слова Radial, что в переводе означает радиальный тип покрышки. Это метод компоновки резины и металлического корда при производстве. Конечно, можно встретить и букву D — диагональная, но такие шины сейчас практически исчезли из производства.

16 — диаметр отверстия в резине, или на какой диск можно смонтировать эту резину, то есть диаметр диска. Этот размер всегда указывается в дюймах!

Диаметр диска не может быть больше или меньше диаметра колеса, вы его просто не оденете. То есть, если резина 16 дюймов (406,4 мм), то и диск должен быть 16 дюймов (406,4 мм)!

Дополнительная информация

Мазда 6 GH, годы выпуска: 2007 – 2012.

• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1.5.

Дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины:

• XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.
• M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег – зимние и всесезонные шины.
• All Season, AW (Any Weather) или AS — всесезонные шины
• Пиктограмма * (снежинка) означает, что резина предназначена для использования зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
• Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
• Outside и Inside — ассиметричные шины, при монтаже важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
• Rotation или стрелка — эта маркировка на боковине шины означает направленный рисунок протектора шины. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление движения.
• Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Шина

Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Давление, кгс/см²
205/60R16	93	V	2.2
205/60R16	92	V	2.2
Замена
215/50R17	91	V	2.2
215/50R17	91	W	2. 2
225/45R18	91	W	2.2
225/45R18	91	V	2.2

Диск

Mazda6 III GJ

Независимо от способа производства дисков – литые, кованые, штампованные, существует стандартная маркировка размера дисков.

Разберем основные параметры 6 GJ — 7.5Jx17 5х114.3 ET 50.

7.5 — ширина диска в дюймах. В переводе на миллиметры получается 190,5 мм.

J — символ указывает на определенные конструктивные особенности — форму закраин у диска и служит лишь для информации.

17 — посадочный диаметр диска в дюймах, который в точности соответствует посадочному диаметру шины.

5х114.3 — PCD (Pitch Circle Diameter) или сверловка по-русски. Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для гаек, а 114,3 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.

ET 50 — вылет у данного диска положительный и составляет 50 мм. ылет диска (или е вынос) — это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и серединой обода колеса. Привалочная плоскость — это поверхность, которой прижимается колесный диск к ступице автомобиля.

Дополнительная информация

Дополнительно в маркировке 6 GJ, 2012-2015 может указываться информация:

• DIA D 67.1 — диаметр центрального отверстия в мм. В идеальной ситуации этот размер соответствует посадочному диаметру ступицы. На многих производимых литых дисках для большей универсальности и применяемости к различным маркам автомобилей, диаметр центрального отверстия DIA делается большим. В этом случае посадочный диаметр ступицы меньше, чем DIA диска, и тогда необходимо использовать специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).
• MAX LOAD — обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в фунтах или килограммах).
• SAE, TUV, ISO — аналог нашего ГОСТ, контролирующего органа. Указывает стандарт, которому соответствует маркировка данного колеса.

Шина

Диск

Mazda Mazda6 III GL

Годы выпуска: с 2015.

Дополнительная информация

• Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм;
• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1.5.

Шина

Диск

Маркировка резины и колеса несет в себе много необходимой информации, важно уметь разбираться в ней. Без этой информации вы не сможете правильно подобрать покрышки на свою машину, они попросту не подойдут по габаритам. На кузове автомобиля наносятся специальные таблички с рекомендациями по размерности шин, просто читаем их и идем в магазин за новыми. Однако не всегда такие таблички есть, и приходится самому определять размер шин Мазда 6!

Mazda 6 — автомобиль легкового класса от японского одноименного концерна.

С момента презентации модели Мазда 6 и до конца 2018 года выпущено три поколения, а именно:

• Mazda 6 GG в период с 2005 по 2007 год;
• Mazda 6 GH в 2010 году;
• Рестайлинговая версия в 2011 году;
• Третье поколение в начале 2012 года.

Изменения коснулись не только экстерьера, но и интерьера, технических характеристик, силового агрегата, трансмиссии.

Размеры штатных дисков на поколения Мазда 6

Мазда 6 (2002 — 2007 гг.)
Оригинал (покрышка)	205/60 R16
Замена	205/55 R17, 215/55 R18
«Заводская» комплектация дисками	R16 5×114.3 6J ET50, (6.5J), (ET55)
Параметры дисков	PCD: 5×114.3, DIA: 67.1, Гайка: 12×1.5
Замена	R17 5×114. 3 7J ET50, ET60, R18 7.5J
Мазда 6 (2008 — 2012 гг.)
Заводские комплектации	205/60 R16
Замена	205/55 R17, 215/55 R18
—/—	R16 5×114.3 6J ET50, R17 5×114.3 7J ET50
Мазда 6 (2013 — 2015 гг.)
Оригинал	225/55 R17
Замена	225/45 R19
Мазда 6 (2016 — 2021 гг.)
Оригинал	205/60 R16
Замена	225/55 R17, 215/55 R18
—/—	R16 5×114.3 6J ET50, R18 5×114.3 7.5J ET60

Альтернативные варианты дисков Мазда 6

• Литые: небольшой вес, низкое давление на опорные подшипники, ступицу, трансмиссию;
• Штампованные: прочные, дорогостоящие;
• Кованые: прочные, на треть легче аналогов.

Наименование	Изготовитель
Легкосплавные	AITL – 534, 605 Alcar — Hybrid Allante — 184 (HB), 561 Alutec – Freeze, Grip, Ikenu, Monstr, Raptr, Singa, Xplosive Angel — Hornet 601, Rapide 609 Arbet — 1 ATS – Emotion, Streetrally Autec – Hexano, Ionik, Nordic, Polaric, Quantro, Skandic, Wizard, Xenos, Yucon, Zenit Autom – 569, 803 Borbet – CA, F Disla – Evolution, Formula
Штампованные	KFZ – 6525, 7503, 7625, 7855, 7856, 8005 ZW — BK5372 (BP) Tech Line — 640 Tomason — TN11 TRW — Z1108 (DGMF) Vossen — CV3, VFS-5 Wheel Master — 0366 WSP Italy — W1704 ZD — 21 ZF — FM039 (BMF)
	Replica — Mazda SSL016 (HS), NS5264 Rial — Arktis Sportmax Racing — 1235 Storm — BK-438 Tech Line — 1603 Lawu — SL-511, YL-245, YL-828 LSW — L-335 Mak — Nitro Marcello — MR-07 PDW — 8052 Racing Wheels — H-126 RC Design — RC-11 Replay — NS38
Европейские бренды	Disla Assassin Black Matt, Gunmetal Diamond Dotz Dakar Hamann HA1005 (MB) (BMW) Kapitan Berlingo/Partner 1998-2002 Black Kormetal KM 225 Firebird, KM 250, KM 245 Tornado Kosei RX SUV Replay A101 (GMF), A25 (GMF) Replica legeartis A47 (SF), A513 (BKF), A521 (BKF) Tech Line 311 BD, 503 BD, 526 BD Vianor VR13 (SF), VR16 (BKF), VR29 (GMF), VR32 (SF) WSP Italy T562 Amalfi AU62 Silver, W1006 Cayenne PO06 Chrome, W1050 Philadelphia Antracite Polished, W1052 Corsair GT3/RS FL. F PO52 Glossy Black

*цены уточняйте в магазинах на момент покупки.

• Проверяйте балансировку колеса на специальном диагностическом стенде в мастерской. При обнаружении отклонений восстанавливайте геометрию конструкции. Своими силами «реанимировать» диск невозможно ввиду отсутствия необходимого оборудования;
• При обнаружении трещин, вмятин на ободе обращайтесь в СТО для профилактики, прокатки;
• На высоких, средних скоростных режимах избегайте попадания в ямы, ухабы. Диск деформируется, герметичность нарушится, корд покрышки повредится;
• Следите за давлением в покрышках, оно не должно отличаться от рекомендованного изготовителем. При отклонении подкачивайте самостоятельно, обращайтесь в СТО;
• Соблюдайте переход на летний, зимний режимы. Летом давление в шине выше на 0,15 атм., зимой меньше на аналогичную величину. Параметры указаны в инструкции по эксплуатации автомобилем;
• Затягивайте гайки на ободе динамометрическим ключом. Чрезмерная затяжка способствует обрыву шпилек, слабая — отвинчиванию. Что приведет к столкновению на дороге со встречным участником движения.

В солнечную погоду литые алюминиевые диски менее подвержены разрушительному воздействию извне. Но в слякоть, гололед, когда дорога усыпана химическими реагентами, обод поддается коррозии. Это провоцирует отслоение краски, разрушение молекулярного состава, снижение прочности конструкции.

Мойте колеса по мере их загрязнения. Так как тряпкой качественно отмыть вряд ли получится, используйте компрессоры высокого давления. Подобного класса оборудование имеется на многих СТО, мастерских, сервисных центрах.

Систематическая полировка позволяет избавиться от царапин. Предварительно очистите колесо от грязи, тщательно просушите, после чего обработайте химическим веществом. Несколько раз протрите тряпкой.

Храните колеса в вывешенном положении, не складируйте друг на друга. Очистите от грязи, просушите, оберните целлофаном. Некоторые автомобилисты практикуют перед консервацией наносить аэрозоль на поверхность.

Средний ресурс эксплуатации оригинальных дисков 180 – 200 тыс. км. При условии умеренного стиля вождения интервал замены увеличится на треть. Ресурс использования покрышек 70 – 80 тыс. км.

На что влияет установка дисков внештатных размеров на автомобиль Мазда 6

Размер шин, дисков оказывают влияние на технические характеристики машины. В руководстве по эксплуатации указаны рекомендованные и допустимые размеры.

Для водителя, использующего машину как средство передвижения, «заводских» (стоковых) размеров обода более чем достаточно. В случае тюнинга, изменения штатных характеристик, динамических показателей, «переобувайте» машину в нестандартные размеры колес.

Перечень характеристик, которые изменяются установкой внештатных размеров колес на автомобиль Мазда 6:

• Управляемость;
• Сцепление с дорожным полотном;
• Острота, отзывчивость рулевого колеса;
• Аквапланирование;
• Комфорт;
• Уровень шума;
• Потребление горючего в смешанном цикле;
• Износ протектора.

Расшифровка маркировки дисков, покрышек на Мазда 6

Например, R19 5×114,3 6.5J ET50 (см. фото):

• PCD (Pitch Circle Diameter) диаметр окружности центра крепежных отверстий: 71 мм;
• Радиус диска: на 19;
• Количество отверстий 5;
• Тип крепежа: М11,0 – диаметр шпильки;
• Размер резьбы (шаг): 1.25;
• Диаметр центрального отверстия: 67 мм;
• Давление (передние / задние): 2.0 / 2.0 бар.

Параметр PCD: расстояние между центрами противоположных отверстий. Замер величины линейкой без демонтажа колеса. Для пятиболтовой конструкции полученное расстояние нужно умножать на коэффициент 1,05.

Вылет обода («ET»): расстояние между точкой соприкосновения диска к ступице и серединой ширины обода. Обозначение: DEPORT, OFFSET. Вынос положительный, если плоскость не выходит за точку соприкосновения, в противном случае вылет отрицательный. Чем дальше обод находится от кузова, тем величина вылета тяготеет к нулевой отметке.

• D – диаметр центрального отверстия, измеряется в миллиметрах.
• J, H и последующие символы по алфавиту обозначают маркировку хампов на полке обода. Симметричный, ассиметричный и комбинированный.
• «Хамп» — это выступ на ободе для бескамерной шины. При движении «рельсы» удерживает борта шины, предотвращая разгерметизацию.

Цифровые символы указывают на дату выпуска, месяц, год.

• TUV — аббревиатура контролирующего органа, на предмет соответствия стандартам качества.

Максимальная нагрузка на колесо: единица измерения зависит от страны производителя резины, обода.

При выборе колеса на автомобиль Мазда особое внимание следует уделять параметрам дисков и шин. Для каждой модели легкового авто японские производители используют отдельные их типоразмеры. К примеру, заводская комплектация Мазды 6 предполагает использование резины 195/65/R15. В качестве альтернативного варианта можно использовать покрышки 205/50/R17, 205/60/R15, 225/40/R18, 225/35/R19.

• увеличению нагрузки на подшипники ступицы;
• потере аэродинамических показателей;
• снижению курсовой устойчивости автомобиля.

Кроме того, от выбора размеров колес зависят и такие показатели, как топливный расход, управляемость и безопасность в момент передвижения на автомобиле.

Прежде чем выбрать колесо на японский автомобиль, необходимо изучить его параметры:

1. ширину покрышки;
2. профильную высоту;
3. индексы скорости и грузоподъемности;
4. давление в шинах;
5. диаметр;
6. вылет;
7. количество элементов крепежа;
8. типы крепежа;
9. параметры окружности;
10. центровочное отверстие.

При выборе нестандартных размеров колес можно воспользоваться шинным калькулятором. Это устройство способно подбирать оптимальные типоразмеры дисков и шин, индекс нагрузки на колеса с учетом скорости автомобиля и величину дорожного просвета.

Размер колес на Mazda 6 версии GG 2002-2008:

1. диаметр резьбы: 5.

Размер автомобильных покрышек на Мазду 6 GG

Приведем таблицу, где укажем индексы нагрузки на колесо, скорости, размеры и давления в покрышках на версии GG.

Диски на Mazda 6 GG

	Размер	Дисковый вылет
5×114.3	6Jx15	ET50
5×114.3	6.5Jx16	ET55
Замена
5×114. 3	6.5Jx16	ET55
5×114.3	7Jx16	ET55
5×114.3	7Jx17	ET55
5×114.3	7Jx17	ET60
5×114.3	7Jx17	ET60
5×114.3	7Jx18	ET55
5×114.3	7.5Jx18	ET60

Размер колес на Мазду 6 II GH

• 205 обозначает ширину автомобильной покрышки. Этот показатель измеряется в миллиметрах и определяется путем вычисления расстояния боковых краев накаченной покрышки. При этом не учитываются защитные пояса;
• 60 демонстрирует профильную высоту покрышки, измеряемую в процентном соотношении к ширине автомобильной резины. Таким образом, для определения высоты необходимо узнать соотношение 205 мм к 60%. В результате вычисляем профильную высоту: (60%/100%)X 205= 123 мм;
• R указывает на радиальность шины. В переводе с английского языка Radial –радиальность автомобильной покрышки. Таким образом, производители компонуют резину и корд при создании автошины. Также для обозначения радиальности применяли и букву D. Однако автошины с таким обозначением практически уже не выпускают;
• 16 указывает на диаметр центровочного отверстия диска, для которого можно использовать автомобильную шину. Этот показатель обозначается в дюймах.

Мазда 6 GH 2007-2012 года выпуска:

• диаметр центровочного отверстия DIA: 67,1 мм;
• ступичный элемент крепежа: гайка;
• резьба: M12x5.

Дополнительные сведения, указываемые на боковой части покрышки:

M&S (Mud and Snow) в переводе с английского грязь и снег: внесезонные и зимние шины;

XL (Extra Load) усиленная покрышка с индексом нагрузки колеса, превышающим на 3 единицы обычные шины с аналогичными типоразмерами;

AW или AS внесезонные автошины;

Символ * указывает на то, что автошина предназначена для эксплуатации в зимний период времени. Если на боковой части покрышки не указана эта маркировка, тогда резина применяется только летнего периода;

Inside, Outside – внутренняя и наружная сторона ассиметричной шины. Соответственно при установке колеса, надпись Inside должна располагаться на внешней стороне резины, а указатель Outside с внутренней части покрышки;

Water, Rain, Aquatred, Aqua или символ в форме зонта указывают на дождевую резину;

Надпись Tubeless – бескамерная покрышка. Если надпись отсутствует, это обозначает то, что шина используется с камерой. Указатель Tube Type – покрышка устанавливается только с камерой;

Стрелка или надпись Rotation демонстрирует направление рисунка протектора. Указывается на боковой части покрышки.

Размер колес на Мазду 6 III GJ

Для автомобиля Мазда 6 III GJ используется стандартная маркировка размера дисков, как и для других моделей японских авто.

Перед выбором колесного изделия необходимо изучить стандартные параметры автодиска заводской комплектации 7,5×17 5×114. 3 ET50 на версию GJ, где:

• 7,5 демонстрирует его ширину в дюймах;
• символ J указывает на конструкцию, форму закраин;
• число 17 обозначает диаметр посадки диска. Этот показатель должен соответствовать аналогичным параметрам шины;
• 5×3 – разболтовка диска PCD. Число 5 указывает на количество отверстий для крепежа гаек, 114.3 обозначает диаметр окружности PCD;
• Маркировка ET50 указывает на вылет диска с показателем 50 мм. Вылет представляет собой дистанцию от привалочной плоскости автодиска к середине колесного обода. Зоной прижатия колесного диска к автомобильной ступице называют привалочной плоскостью.

К маркировке колесных автодисков на Mazda GJ 2012-2015 прилагается информация:

Надпись Max Load указывает максимально допустимую нагрузку на колесо;

ISO, TUV, SAE – стандарты классификаций для определения качества диска, аналогично ГОСТ. Для каждого изделия указывается тот или иной стандарт качества;

Диаметр центровочного отверстия DIA: 67,1 мм. Этот показатель должен соответствовать диаметру посадки ступицы. На литье производители используют большое центровочное отверстие. Чтобы диски могли быть универсальными для любых типов авто.

Однако в этой ситуации диаметр посадки ступицы и DIA отличаются друг от друга. Поэтому в качестве соединительного элемента рекомендуется использовать центрованное переходное кольцо.

Правильный выбор размера колеса зависит и от умения определения маркировки диска и шины. Если владелец авто, не знает обозначение маркировки, тогда выбранные шины или диски могут не подойти по габаритам.

Размеры колес на Мазду 6 III GL

Автомобиль Мазда 6 версии GL производится с 2015 года. Параметры колеса:

ступичный элемент крепежа: гайка;

резьба M12x1.5;

Шины на Мазду III GL

Диски на Мазду III GL

Обратим внимание на то, что сверловка или разболтовка указывают на посадку диаметра колесного диска. В инструкции по эксплуатации авто, японские производители указывают PCD, посадочный диаметр.

На автомобилях Мазда 3 различных версий и выпусков используют одинаковые показатели разболтовки диска: 5×114.3. Таким образом, эта сверловка определяет, что диск прикреплен на 5 болтах, а его диаметр составляет 114,3 мм.

Размер колес на Mazda 3

Параметры колес на Мазду 3 I и II выпуска практически идентичны. Отличия состоят в том, что на второй версии автомобиля установлены более высокие арки.

Таким образом, на Mazda 3 II BL можно смонтировать колеса с вылетом 35 и шириной 8. Стандартные параметры диски 16,17 дюймов с диаметром 6,5 мм.

Диски на Мазду 3 2013 года, III поколение BM

Заводские размеры дисков на Mazda 3 с типом кузова хэтчбек и седан 2013-2017 года выпуска – 16, 18 дюймов в зависимости от комплектации. Устанавливаются шины с типоразмерами: 215/45/R18, 205/60/R16.

Давление в автошинах на Мазде 3

При использовании шин R16 с нагрузкой до 3 пассажиров, давление передних и задних колес должно составлять 2,5 бар. При нагрузке до 5 пассажиров, давление задних колес составляет 3,2 бар, а передних шин – 2,8 бар.

Автошины R18 при нагрузке до 3 пассажиров должны иметь давление 2,4 бар для передних колес и 2,3 для задних покрышек. Полная нагрузка до 5 пассажиров – давление задних колес 3 бар и передних шин 2,8 бар. Подобные сведения указаны в инструкции по эксплуатации Mazda 3 III поколения.

Как самостоятельно определить сверловку?

Метод определения разболтовки колесного диска:

1. количество элементов крепежа (болтов) высчитывается по расположенным отверстиям на диске. К примеру, на Мазде 3 установлено 5 отверстий в диске;
2. расчет включает в себя определение расстояния между внутренними стенками отверстий и сложение к полученному значению их диаметра.

К примеру, определив количество болтов и диаметр отверстий, владелец авто получает значение 5×114.3 для Мазды 3.

Исключением могут стать 18 дюймовые колесные диски для Мазды 3 с передним ведущим мостом и объемом двигателя 2.0, а также версии с полным приводом и мощностью 2.5 л.

Размер колес на Mazda CX5

На все комплектации Мазды CX5, начиная с 2012 года, используют легкосплавные и стальные диски на 17 и 19 дюймов с маркировкой 17x7J ET50, 19x7J ET50:

• ET – дисковой вылет 50 мм;
• 7J – ширина обода;
• диаметр центровочного отверстия – 67,1 мм и 5 отверстий для крепления болтов по окружности диска 114,3 мм; PCD 5×3.

На Мазду CX5 могут быть установлены колеса с нестандартными параметрами (-+0.5) дюйма.

Покрышки на Мазду CX5

Если использовать заводские диски на 17, 19 дюймов, тогда для модели CX5 подбираются шины с типоразмерами: 225/55/R19/ 99 V, 225/65/R17/ 102 V. Обозначение маркировки:

• 225 – ширина резины;
• 55,65 – профильная высота покрышки;
• 99,102 – индекс грузоподъемности от 750 до 850 кг;
• V – индекс скорости колеса до 240 км/ч;
• R – радиальная конструкция шины .

Если выбирать шины по индексу грузоподъемности, тогда необходимо учитывать тот факт, что расчетный вес на одного человека составляет 75 кг. В крайнем случае, можно рассчитать количество пассажиров и установить шины с высокой грузоподъемностью.

Штатные диски на мазду 6. Размер колес на автомобили мазда

Колесный диск автомобиля крепится к ступичному узлу и является обычным маховиком. Для закрепления диска важна разболтовка Мазда 6. Приведение в движение колеса обеспечивается энергией, вырабатываемой двигателем. Для вращения колеса большей массы, необходимо затратить больше энергии, а соответственно и больше топлива. При остановке тяжелого колеса возрастает нагрузка на агрегаты тормозной системы автомобиля. Поэтому от правильно подобранных параметров дисков для Мазда 6 зависит множество факторов, таких как комфорт, управляемость, безопасность и экономичность.

Параметры дисков для Mazda 6

• Разболтовка PCD, то есть количество отверстий под крепление и диаметр окружности, на которой они расположены — 5×114,3 мм.
• Диаметр центрального отверстия DIA — 67,1 мм.
• Стандартная гайка крепления диска 12×1,5 мм.

Ширина, диаметр и вылет диска могут изменяться в зависимости от года выпуска и модификации.

Оригинальные легкосплавные диски Реплика Мазда 6 разработаны специально для данной модели Мазда и соответствуют всем рекомендуемым параметрам. Эксклюзивный дизайн из пяти спаренных лучей различной формы подчеркивает динамичный и яркий внешний вид автомобиля.

О чем обязательно надо помнить

Поэтому бывает сложно визуально отличить разболтовку PCD, если разница составляет 1-2 мм. Часто устанавливают диск 5×112 вместо 5×114,3. Но даже такая «копеечная» разница не даст возможности затянуть все гайки до конца. В результате диск не полностью сядет на ступицу, и при движении возникнет вибрация и самооткручивание гаек. Не верьте глазам, обращайте внимание на маркировку!

Диаметр ЦО (DIA) – диаметр центрального отверстия диска. Измеряется со стороны диска, прилегающей к ступице. Для Mazda 6 этот показатель равен 67,1 мм. Диаметр центрального отверстия должен совпадать с посадочным диаметром ступицы. Точное сопряжение двух деталей обеспечивает центрирование колесного диска и избавит диск тормозной от вибраций. Это немаловажно, потому что, по отзывам владельцев Mazda 6 GJ штатные тормозные диски имеют склонность к перегреву и деформации.

Производители универсальных литых дисков часто выполняют центральное отверстие большего диаметра, а для конкретной модели автомобиля требуется установка центровочного кольца для установки на ступицу.

Ширина диска

Размер дисков должен соответствовать размеру шины. И если диаметр диска и диаметр шины совпадает, то с шириной возникают сложности. В маркировке диска ширина указывается в дюймах, а ширина покрышки в мм. При подборе необходимо выполнить перерасчёт, либо обратиться к таблицам соответствия размеров шин и дисков. Посадочная ширина диска Мазда 6 в 7 дюймов соответствует ширине покрышки от 200 до 225 мм.

Вылет

Вылет диска ET – это расстояние в миллиметрах от вертикальной плоскости симметрии диска до плоскости, прилегающей к ступице. Обычно вылет диска — положительная величина, но в некоторых случаях вылет диска может быть нулевым или отрицательным. Вылет влияет на величину колесной базы автомобиля, так как от него зависит расстояние между колесами.

Колесные диски Мазда 6 имеют положительный вылет, например, ET 50.

Диаметр

Диаметр указывается в дюймах и в точности соответствует посадочному диаметру шины. Рекомендованный диаметр дисков Мазда 6 от 16 до 19″.

Тип

Современные диски колес изготавливаются следующих типов:

• Стандартный стальной колесный. Бюджетный вариант, отличающийся большой неподрессоренной массой. Диски обладают низкой сопротивляемостью коррозии и прочностью. Плюсом является ремонтопригодность.
• Легкосплавный колесный. Изготавливаются из легких сплавов, имеют привлекательный внешний вид и не подвержены коррозии. По способу производства разделяются на литые и кованые. Литые диски при попадании в крупную яму лопаются, кованые выдерживают более сильные удары.

Сверловка

Сверловка диска или разболтовка, обозначение PCD (Pitch Circle Diameter) определяет диаметр окружности в мм, по которой расположены отверстия для крепления диска и количество этих отверстий. Для Мазда 6 стандартно это 5 отверстий на диаметре 114,3 миллиметра.

В заключение пара советов:

• Даже если вы считаете, что все технические параметры вам понятны, покупать диски для Мазда 6 лучше всё же после консультации с профессионалами. Это избавит вас от лишних затрат и добавит безопасности на дорогах.
• Выбирайте диски проверенных производителей. Никакая копия не сравниться с качеством фирменного диска Реплика Мазда 6.

При выборе колеса на автомобиль Мазда особое внимание следует уделять параметрам дисков и шин. Для каждой модели легкового авто японские производители используют отдельные их типоразмеры. К примеру, заводская комплектация Мазды 6 предполагает использование резины 195/65/R15. В качестве альтернативного варианта можно использовать покрышки 205/50/R17, 205/60/R15, 225/40/R18, 225/35/R19.

• увеличению нагрузки на подшипники ступицы;
• потере аэродинамических показателей;
• снижению курсовой устойчивости автомобиля.

Кроме того, от выбора размеров колес зависят и такие показатели, как топливный расход, управляемость и безопасность в момент передвижения на автомобиле.

Прежде чем выбрать колесо на японский автомобиль, необходимо изучить его параметры:

1. ширину покрышки;
2. профильную высоту;
3. индексы скорости и грузоподъемности;
4. давление в шинах;
5. диаметр;
6. вылет;
7. количество элементов крепежа;
8. типы крепежа;
9. параметры окружности;
10. центровочное отверстие.

При выборе нестандартных размеров колес можно воспользоваться шинным калькулятором. Это устройство способно подбирать оптимальные типоразмеры дисков и шин, индекс нагрузки на колеса с учетом скорости автомобиля и величину дорожного просвета.

Размер колес на Mazda 6 версии GG 2002-2008:

1. диаметр резьбы: 5.

Размер автомобильных покрышек на Мазду 6 GG

Приведем таблицу, где укажем индексы нагрузки на колесо, скорости, размеры и давления в покрышках на версии GG.

Диски на Mazda 6 GG

	Размер	Дисковый вылет
5×114.3	6Jx15	ET50
5×114. 3	6.5Jx16	ET55
Замена
5×114.3	6.5Jx16	ET55
5×114.3	7Jx16	ET55
5×114.3	7Jx17	ET55
5×114.3	7Jx17	ET60
5×114.3	7Jx17	ET60
5×114.3	7Jx18	ET55
5×114.3	7.5Jx18	ET60

Размер колес на Мазду 6 II GH

• 205 обозначает ширину автомобильной покрышки. Этот показатель измеряется в миллиметрах и определяется путем вычисления расстояния боковых краев накаченной покрышки. При этом не учитываются защитные пояса;
• 60 демонстрирует профильную высоту покрышки, измеряемую в процентном соотношении к ширине автомобильной резины. Таким образом, для определения высоты необходимо узнать соотношение 205 мм к 60%. В результате вычисляем профильную высоту: (60%/100%)X 205= 123 мм;
• R указывает на радиальность шины. В переводе с английского языка Radial –радиальность автомобильной покрышки. Таким образом, производители компонуют резину и корд при создании автошины. Также для обозначения радиальности применяли и букву D. Однако автошины с таким обозначением практически уже не выпускают;
• 16 указывает на диаметр центровочного отверстия диска, для которого можно использовать автомобильную шину. Этот показатель обозначается в дюймах.

Мазда 6 GH 2007-2012 года выпуска:

• диаметр центровочного отверстия DIA: 67,1 мм;
• ступичный элемент крепежа: гайка;
• резьба: M12x5.

Дополнительные сведения, указываемые на боковой части покрышки:

M&S (Mud and Snow) в переводе с английского грязь и снег: внесезонные и зимние шины;

XL (Extra Load) усиленная покрышка с индексом нагрузки колеса, превышающим на 3 единицы обычные шины с аналогичными типоразмерами;

AW или AS внесезонные автошины;

Символ * указывает на то, что автошина предназначена для эксплуатации в зимний период времени. Если на боковой части покрышки не указана эта маркировка, тогда резина применяется только летнего периода;

Inside, Outside – внутренняя и наружная сторона ассиметричной шины. Соответственно при установке колеса, надпись Inside должна располагаться на внешней стороне резины, а указатель Outside с внутренней части покрышки;

Water, Rain, Aquatred, Aqua или символ в форме зонта указывают на дождевую резину;

Надпись Tubeless – бескамерная покрышка. Если надпись отсутствует, это обозначает то, что шина используется с камерой. Указатель Tube Type – покрышка устанавливается только с камерой;

Стрелка или надпись Rotation демонстрирует направление рисунка протектора. Указывается на боковой части покрышки.

Размер колес на Мазду 6 III GJ

Для автомобиля Мазда 6 III GJ используется стандартная маркировка размера дисков, как и для других моделей японских авто.

Перед выбором колесного изделия необходимо изучить стандартные параметры автодиска заводской комплектации 7,5×17 5×114. 3 ET50 на версию GJ, где:

• 7,5 демонстрирует его ширину в дюймах;
• символ J указывает на конструкцию, форму закраин;
• число 17 обозначает диаметр посадки диска. Этот показатель должен соответствовать аналогичным параметрам шины;
• 5×3 – разболтовка диска PCD. Число 5 указывает на количество отверстий для крепежа гаек, 114.3 обозначает диаметр окружности PCD;
• Маркировка ET50 указывает на вылет диска с показателем 50 мм. Вылет представляет собой дистанцию от привалочной плоскости автодиска к середине колесного обода. Зоной прижатия колесного диска к автомобильной ступице называют привалочной плоскостью.

К маркировке колесных автодисков на Mazda GJ 2012-2015 прилагается информация:

Надпись Max Load указывает максимально допустимую нагрузку на колесо;

ISO, TUV, SAE – стандарты классификаций для определения качества диска, аналогично ГОСТ. Для каждого изделия указывается тот или иной стандарт качества;

Диаметр центровочного отверстия DIA: 67,1 мм. Этот показатель должен соответствовать диаметру посадки ступицы. На литье производители используют большое центровочное отверстие. Чтобы диски могли быть универсальными для любых типов авто.

Однако в этой ситуации диаметр посадки ступицы и DIA отличаются друг от друга. Поэтому в качестве соединительного элемента рекомендуется использовать центрованное переходное кольцо.

Правильный выбор размера колеса зависит и от умения определения маркировки диска и шины. Если владелец авто, не знает обозначение маркировки, тогда выбранные шины или диски могут не подойти по габаритам.

Размеры колес на Мазду 6 III GL

Автомобиль Мазда 6 версии GL производится с 2015 года. Параметры колеса:

ступичный элемент крепежа: гайка;

резьба M12x1.5;

Шины на Мазду III GL

Диски на Мазду III GL

Обратим внимание на то, что сверловка или разболтовка указывают на посадку диаметра колесного диска. В инструкции по эксплуатации авто, японские производители указывают PCD, посадочный диаметр.

На автомобилях Мазда 3 различных версий и выпусков используют одинаковые показатели разболтовки диска: 5×114.3. Таким образом, эта сверловка определяет, что диск прикреплен на 5 болтах, а его диаметр составляет 114,3 мм.

Размер колес на Mazda 3

Параметры колес на Мазду 3 I и II выпуска практически идентичны. Отличия состоят в том, что на второй версии автомобиля установлены более высокие арки.

Таким образом, на Mazda 3 II BL можно смонтировать колеса с вылетом 35 и шириной 8. Стандартные параметры диски 16,17 дюймов с диаметром 6,5 мм.

Диски на Мазду 3 2013 года, III поколение BM

Заводские размеры дисков на Mazda 3 с типом кузова хэтчбек и седан 2013-2017 года выпуска – 16, 18 дюймов в зависимости от комплектации. Устанавливаются шины с типоразмерами: 215/45/R18, 205/60/R16.

Давление в автошинах на Мазде 3

При использовании шин R16 с нагрузкой до 3 пассажиров, давление передних и задних колес должно составлять 2,5 бар. При нагрузке до 5 пассажиров, давление задних колес составляет 3,2 бар, а передних шин – 2,8 бар.

Автошины R18 при нагрузке до 3 пассажиров должны иметь давление 2,4 бар для передних колес и 2,3 для задних покрышек. Полная нагрузка до 5 пассажиров – давление задних колес 3 бар и передних шин 2,8 бар. Подобные сведения указаны в инструкции по эксплуатации Mazda 3 III поколения.

Как самостоятельно определить сверловку?

Метод определения разболтовки колесного диска:

1. количество элементов крепежа (болтов) высчитывается по расположенным отверстиям на диске. К примеру, на Мазде 3 установлено 5 отверстий в диске;
2. расчет включает в себя определение расстояния между внутренними стенками отверстий и сложение к полученному значению их диаметра.

К примеру, определив количество болтов и диаметр отверстий, владелец авто получает значение 5×114.3 для Мазды 3.

Исключением могут стать 18 дюймовые колесные диски для Мазды 3 с передним ведущим мостом и объемом двигателя 2.0, а также версии с полным приводом и мощностью 2.5 л.

Размер колес на Mazda CX5

На все комплектации Мазды CX5, начиная с 2012 года, используют легкосплавные и стальные диски на 17 и 19 дюймов с маркировкой 17x7J ET50, 19x7J ET50:

• ET – дисковой вылет 50 мм;
• 7J – ширина обода;
• диаметр центровочного отверстия – 67,1 мм и 5 отверстий для крепления болтов по окружности диска 114,3 мм; PCD 5×3.

На Мазду CX5 могут быть установлены колеса с нестандартными параметрами (-+0.5) дюйма.

Покрышки на Мазду CX5

Если использовать заводские диски на 17, 19 дюймов, тогда для модели CX5 подбираются шины с типоразмерами: 225/55/R19/ 99 V, 225/65/R17/ 102 V. Обозначение маркировки:

• 225 – ширина резины;
• 55,65 – профильная высота покрышки;
• 99,102 – индекс грузоподъемности от 750 до 850 кг;
• V – индекс скорости колеса до 240 км/ч;
• R – радиальная конструкция шины .

Если выбирать шины по индексу грузоподъемности, тогда необходимо учитывать тот факт, что расчетный вес на одного человека составляет 75 кг. В крайнем случае, можно рассчитать количество пассажиров и установить шины с высокой грузоподъемностью.

При выборе новых колес на Мазда 6 размер шин и дисков играет основную роль. Ведь для определенной модели автомобиля предназначены свои типоразмеры покрышек и дисков. Помимо стандартных колес, рекомендованных производителем, есть альтернативные размеры.

Mazda 6 I GG

Советуем выбирать шины Mazda 6 соответствующей размерности из списка руководства по эксплуатации каждого модельного года. Резина неправильного типоразмера может повлечь негативные последствия: увеличивается нагрузка на подшипники ступиц и детали подвески. К тому же, от того какие шины установлены на Мазда 6 зависит управляемость машины, расход топлива, комфорт и безопасность.

Дополнительная информация

Для выбора колес Мазда 6 необходимо знать основные параметры, такие как размер шин – ширина, высота профиля, индекс грузоподъемности, индекс скорости, и характеристики дисков – диаметр, ширина, вылет, количество крепежных элементов, диаметр окружности на которых они расположены.

Если вы выбираете альтернативные размеры шин, то поможет шинный калькулятор, который поможет визуально сравнить размеры шин и дисков, величину дорожного просвета и скорость автомобиля на новых колесах.

Мазда 6 GG, годы выпуска: 2002 – 2008.

• Диаметр центрального отверстия (DIA): 67,1 мм;
• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1.5.

Шина

В таблице указаны возможные размерности покрышки, индексы скорости и нагрузки, а также рекомендованное давление в шинах Мазда 6 GG.

Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Давление, кгс/см²
195/65R15	91	V	2.2
205/60R16	93	V	2.2
Замена
205/55R16	91	V	2.2
205/55R16	91	V	2.2
215/45R17	91	W	2. 2
215/50R17	91	V	2.2
215/50R17	91	W	2.2
215/45R18	89	W	2.4
225/45R18	91	W	2.2

Mazda 6 II GH

205 – ширина шины. Показатель вычисляется как расстояние между наружными границами боковых поверхностей накачанной шины без учета защитных поясов. Измеряется в миллиметрах.

60 – высота профиля шины, которая измеряется в процентах от ширины. Что это значит? Чтобы найти высоту, нужно вычислить 60 % от 205 мм. Таким образом, получается высота шины: 205 Х 0,6 (60%) = 123,0 мм

R — означает радиальная шина. От английского слова Radial, что в переводе означает радиальный тип покрышки. Это метод компоновки резины и металлического корда при производстве. Конечно, можно встретить и букву D — диагональная, но такие шины сейчас практически исчезли из производства.

16 — диаметр отверстия в резине, или на какой диск можно смонтировать эту резину, то есть диаметр диска. Этот размер всегда указывается в дюймах!

Диаметр диска не может быть больше или меньше диаметра колеса, вы его просто не оденете. То есть, если резина 16 дюймов (406,4 мм), то и диск должен быть 16 дюймов (406,4 мм)!

Дополнительная информация

Мазда 6 GH, годы выпуска: 2007 – 2012.

• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1.5.

Дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины:

• XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.
• M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег – зимние и всесезонные шины.
• All Season, AW (Any Weather) или AS — всесезонные шины
• Пиктограмма * (снежинка) означает, что резина предназначена для использования зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
• Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
• Outside и Inside — ассиметричные шины, при монтаже важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
• Rotation или стрелка — эта маркировка на боковине шины означает направленный рисунок протектора шины. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление движения.
• Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Шина

Диск

Размер	Вылет	Сверловка
6.5Jx16	ET55	5×114. 3
6Jx16	ET50	5×114.3
Замена
7Jx17	ET60	5×114.3
7Jx17	ET60	5×114.3
7.5Jx18	ET60	5×114.3
7.5Jx18	ET60	5×114.3

Mazda6 III GJ

Независимо от способа производства дисков – литые, кованые, штампованные, существует стандартная маркировка размера дисков.

Разберем основные параметры дисков Мазда 6 GJ — 7.5Jx17 5х114.3 ET 50.

7.5 — ширина диска в дюймах. В переводе на миллиметры получается 190,5 мм.

J — символ указывает на определенные конструктивные особенности — форму закраин у диска и служит лишь для информации.

17 — посадочный диаметр диска в дюймах, который в точности соответствует посадочному диаметру шины.

5х114.3 — PCD (Pitch Circle Diameter) или сверловка по-русски. Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для гаек, а 114,3 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.

ET 50 — вылет у данного диска положительный и составляет 50 мм. ылет диска (или е вынос) — это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и серединой обода колеса. Привалочная плоскость — это поверхность, которой прижимается колесный диск к ступице автомобиля.

Дополнительная информация

Дополнительно в маркировке диска для Мазда 6 GJ, 2012-2015 может указываться информация:

• DIA D 67.1 — диаметр центрального отверстия в мм. В идеальной ситуации этот размер соответствует посадочному диаметру ступицы. На многих производимых литых дисках для большей универсальности и применяемости к различным маркам автомобилей, диаметр центрального отверстия DIA делается большим. В этом случае посадочный диаметр ступицы меньше, чем DIA диска, и тогда необходимо использовать специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).
• MAX LOAD — обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в фунтах или килограммах).
• SAE, TUV, ISO — аналог нашего ГОСТ, контролирующего органа. Указывает стандарт, которому соответствует маркировка данного колеса.

Шина

Диск

Mazda Mazda6 III GL

Годы выпуска: с 2015.

Дополнительная информация

• Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм;
• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1.5.

Шина

Диск

Маркировка резины и колеса несет в себе много необходимой информации, важно уметь разбираться в ней. Без этой информации вы не сможете правильно подобрать покрышки на свою машину, они попросту не подойдут по габаритам. На кузове автомобиля наносятся специальные таблички с рекомендациями по размерности шин, просто читаем их и идем в магазин за новыми. Однако не всегда такие таблички есть, и приходится самому определять размер шин Мазда 6!

Шины и диски Мазда 6: Учимся правильно подбирать

При выборе новых колес на Мазда 6 размер шин и дисков играет основную роль. Ведь для определенной модели автомобиля предназначены свои типоразмеры покрышек и дисков. Помимо стандартных колес, рекомендованных производителем, есть альтернативные размеры.

Mazda 6 I GG

Советуем выбирать шины Mazda 6 соответствующей размерности из списка руководства по эксплуатации каждого модельного года. Резина неправильного типоразмера может повлечь негативные последствия: увеличивается нагрузка на подшипники ступиц и детали подвески. К тому же, от того какие шины установлены на Мазда 6 зависит управляемость машины, расход топлива, комфорт и безопасность.

Дополнительная информация

Для выбора колес Мазда 6 необходимо знать основные параметры, такие как размер шин – ширина, высота профиля, индекс грузоподъемности, индекс скорости, и характеристики дисков – диаметр, ширина, вылет, количество крепежных элементов, диаметр окружности на которых они расположены.

Если вы выбираете альтернативные размеры шин, то поможет шинный калькулятор, который поможет визуально сравнить размеры шин и дисков, величину дорожного просвета и скорость автомобиля на новых колесах.

Мазда 6 GG, годы выпуска: 2002 – 2008.

• Диаметр центрального отверстия (DIA): 67,1 мм;
• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1.5.

Шина

В таблице указаны возможные размерности покрышки, индексы скорости и нагрузки, а также рекомендованное давление в шинах Мазда 6 GG.

Размер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Давление, кгс/см²
195/65R15	91	V	2.2
205/60R16	93	V	2.2
Замена
205/55R16	91	V	2.2
205/55R16	91	V	2.2
215/45R17	91	W	2.2
215/50R17	91	V	2.2
215/50R17	91	W	2.2
215/45R18	89	W	2. 4
225/45R18	91	W	2.2

Диск

Mazda 6 II GH

205 – ширина шины. Показатель вычисляется как расстояние между наружными границами боковых поверхностей накачанной шины без учета защитных поясов. Измеряется в миллиметрах.

60 – высота профиля шины, которая измеряется в процентах от ширины. Что это значит? Чтобы найти высоту, нужно вычислить 60 % от 205 мм. Таким образом, получается высота шины: 205 Х 0,6 (60%) = 123,0 мм

R — означает радиальная шина. От английского слова Radial, что в переводе означает радиальный тип покрышки. Это метод компоновки резины и металлического корда при производстве. Конечно, можно встретить и букву D — диагональная, но такие шины сейчас практически исчезли из производства.

16 — диаметр отверстия в резине, или на какой диск можно смонтировать эту резину, то есть диаметр диска. Этот размер всегда указывается в дюймах!

Диаметр диска не может быть больше или меньше диаметра колеса, вы его просто не оденете. То есть, если резина 16 дюймов (406,4 мм), то и диск должен быть 16 дюймов (406,4 мм)!

Дополнительная информация

Мазда 6 GH, годы выпуска: 2007 – 2012.

• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1.5.

Дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины:

• XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.
• M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег – зимние и всесезонные шины.
• All Season, AW (Any Weather) или AS — всесезонные шины
• Пиктограмма * (снежинка) означает, что резина предназначена для использования зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
• Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
• Outside и Inside — ассиметричные шины, при монтаже важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
• Rotation или стрелка — эта маркировка на боковине шины означает направленный рисунок протектора шины. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление движения.
• Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Шина

Диск

Mazda6 III GJ

Независимо от способа производства дисков – литые, кованые, штампованные, существует стандартная маркировка размера дисков.

Разберем основные параметры дисков Мазда 6 GJ — 7.5Jx17 5х114.3 ET 50.

7.5 — ширина диска в дюймах. В переводе на миллиметры получается 190,5 мм.

J — символ указывает на определенные конструктивные особенности — форму закраин у диска и служит лишь для информации.

17 — посадочный диаметр диска в дюймах, который в точности соответствует посадочному диаметру шины.

5х114.3 — PCD (Pitch Circle Diameter) или сверловка по-русски. Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для гаек, а 114,3 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.

ET 50 — вылет у данного диска положительный и составляет 50 мм. ылет диска (или е вынос) — это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и серединой обода колеса. Привалочная плоскость — это поверхность, которой прижимается колесный диск к ступице автомобиля.

Дополнительная информация

Дополнительно в маркировке диска для Мазда 6 GJ, 2012-2015 может указываться информация:

• DIA D 67.1 — диаметр центрального отверстия в мм. В идеальной ситуации этот размер соответствует посадочному диаметру ступицы. На многих производимых литых дисках для большей универсальности и применяемости к различным маркам автомобилей, диаметр центрального отверстия DIA делается большим. В этом случае посадочный диаметр ступицы меньше, чем DIA диска, и тогда необходимо использовать специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).
• MAX LOAD — обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в фунтах или килограммах).
• SAE, TUV, ISO — аналог нашего ГОСТ, контролирующего органа. Указывает стандарт, которому соответствует маркировка данного колеса.

Шина

Диск

Mazda Mazda6 III GL

Годы выпуска: с 2015.

Дополнительная информация

• Крепеж к ступице: гайка;
• Резьба: M12 x 1. 5.

Шина

Диск

Маркировка резины и колеса несет в себе много необходимой информации, важно уметь разбираться в ней. Без этой информации вы не сможете правильно подобрать покрышки на свою машину, они попросту не подойдут по габаритам. На кузове автомобиля наносятся специальные таблички с рекомендациями по размерности шин, просто читаем их и идем в магазин за новыми. Однако не всегда такие таблички есть, и приходится самому определять размер шин Мазда 6!

imazda.ru

Маркировка шин и дисков Mazda 6 — Шины и диски

Основные обозначения колесного диска. Маркировка колеса (диска):

Маркировка колесного диска имеет вид 7Jx17 ET=60 PCD=5×114.3 DIA=67,1

1. ET=60 — вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база. 2. 17 — размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. 3. DIA=67,1 — диаметр ступичного отверстия в мм. 4. PCD=5×114.3 — количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным. 6. 7J — ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J — указывает на наличие одного буртика.Взято отсюда.

Параметры оригинальных дисков на М6:R16: 6.5Jx16 ET=55 PCD=5×114.3 DIA=67,1;R17: 7Jx17 ET=60 PCD=5×114.3 DIA=67,1;R18: 7.5Jx18 ET=60 PCD=5×114.3 DIA=67,1.

Основные обозначения на шине. Маркировка шины:

1. Товарная марка шины MATADOR, название производителя. 2. Обозначение согласно правилу UTOG, т.е. износостойкость протектора в %%, величина коэффициента адгезии A, B, C, усталостная прочность A, B, C. 3. Tubeless type — бескамерная шина. Возможно обозначение Tube Type — камерная шина. 4. Сертификационный знак (СР) с утвержденным номером согласно ЕЭК № 30. 5. Данные о максимальной грузоподъемности и максимальном давлении воздуха. 5. Номер формы. 7. Высота профиля шины в процентах к ширине покрышки. 8. Ширина профиля шины в мм. 9. «R» — радиальная конструкция шины, возможно так же «-» диагональная конструкция шины или «В» диагонально-опоясанная конструкция шины. 10. Индекс грузоподъемности. Таблица расшифровки индексов грузоподъемности.11. Индекс скорости. Таблица расшифровки индексов скорости. 12. Обозначение протектора шины. 13. Торговая марка шины с данным протектором. 14. Внутренний диаметр покрышки соответствующий диаметру обода колеса в дюймах. 15. Наличие индикатора износа протектора шины. 16. Данные о количестве слоев корда в боковине и протекторе шины. 17. Направление вращения. (Только в случае, если шина имеет направленный или направленно-ассиметричный рисунок протектора).Взято отсюда.

Параметры резины на М6:R16: 205/60 R16;R17: 215/50 R17;R18: 225/45 R18.

Для подбора совместимых размеров можно воспользоваться шинным калькулятором.Подбор дисков с визуализацией тут

mazdaclub.cc

Размер шин mazda 6 gh

Где посмотреть размер резины на авто и как подобрать размер шин (Советы от РДМ-Импорт)

Смена дисков на Mazda 6 или что стало с низкопрофильной резиной

Колеса в сборе mazda 6 gh

Диски на мазду часть 1

Какую резину выбрать: выбираем шины правильно (совет от РДМ-Импорт)

мазда 6 шины

Сняли шины с Mazda 6

Квадратные колёса Мазда 6/ Mazda 6

Тяга корректора фар Замена. Простой и дешевый альтернативный вариант.

Уводит вправо mazda 6 GH

Также смотрите:

• Спортаж киа характеристики
• Дэу леганза грм метки
• Обзор шевроле орландо видео
• Технические характеристики хонда дио 27
• Как снять стартер на рено меган 2
• Ауди 80 б3 разболтовка дисков
• Шкода кодиак длина
• Размер дворников мазда 3
• Схема нива шевроле
• Минивэны опель модельный ряд

openstone.ru

Шины и диски для Mazda 6, размер колёс на Мазда 6

mosautoshina.ru

Мазда 6 2008 размеры

Размеры колес и дисков для Mazda Mazda6 2008

По машине По размеру шин По размеру дисков

Acura Alfa Romeo Alpine ARO Aston Martin Audi Bentley BMW BMW Alpina Bugatti Buick BYD Cadillac ChangAn Chery Chevrolet Chrysler Citroën Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge Dongfeng DS Eagle FAW Ferrari Fiat Fisker Force Ford Geely GEO GMC Great Wall Hindustan Holden Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu Iveco JAC Jaguar Jeep Jinbei Kia Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Mahindra Maruti Maserati Mazda Mercedes-Benz Mercury MG MINI Mitsubishi Mosler Nissan Oldsmobile Opel Panoz Perodua Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ram Ravon Renault Renault Samsung Rover Saab Saleen Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tata Tesla Toyota Vauxhall Volkswagen Volvo ZAZ ВАЗ ГАЗ Лада ТагАЗ УАЗ 115 125 135 145 155 160 165 174 175 185 190 195 200 205 215 220 225 235 240 245 255 265 275 285 295 305 315 320 325 330 335 345 355 365 / R 10 12 13 14 15 16 16. 5 17 18 19 20 21 22 24

Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены

Модификации USDM

All trims

Годы производства: 2006–2008

Поколение: II (GH) Мощность: 177 hp | 132 kW | 179 PS Двигатель: l4, дизель Диаметр центрального отверстия: 67.1 mm Резьба: M12 x 1.5 Тип крепежа: гайка Годы производства: 2008–2012

Модификации EUDM

1.8 2.0 2.2 2.5

Поколение: II (GH) Мощность: 118 hp | 88.3 kW | 120 PS Двигатель: l4, бензин Диаметр центрального отверстия: 67.1 mm Резьба: M12 x 1.5 Тип крепежа: гайка Годы производства: 2008–2012

Поколение: II (GH) Мощность: 145 hp | 108.1 kW | 147 PS Двигатель: l4, бензин Диаметр центрального отверстия: 67.1 mm Резьба: M12 x 1.5 Тип крепежа: гайка Годы производства: 2008–2012

Поколение: II (GH) Мощность: 182 hp | 136 kW | 185 PS Двигатель: l4, дизель Диаметр центрального отверстия: 67.1 mm Резьба: M12 x 1.5 Тип крепежа: гайка Годы производства: 2008–2012

Поколение: II (GH) Мощность: 168 hp | 125 kW | 170 PS Двигатель: l4, бензин Диаметр центрального отверстия: 67. 1 mm Резьба: M12 x 1.5 Тип крепежа: гайка Годы производства: 2008–2012

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Размеры шин и дисков на Mazda Mazda6, 2002-2017

Параметры резины и дисков могут отличаться в зависимости от мощности и объема двигателя, а также от комплектации автомобиля

Дополнительная информация

• Годы выпуска: 2002 — 2008
• Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм

• Крепеж к ступице: Гайка
• Резьба: M12 x 1.5

Индекс нагрузки

Индекс скорости

Давление

Сверловка

195/65R15

205/60R16

6.5Jx16

Варианты замены

205/55R16

205/55R16

215/45R17

215/50R17

215/50R17

225/45R18

215/45R18

7Jx18

Дополнительная информация

• Годы выпуска: 2007 — 2012
• Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм

• Крепеж к ступице: Гайка
• Резьба: M12 x 1. 5

Индекс нагрузки

Индекс скорости

Давление

Сверловка

205/60R16

205/60R16

Варианты замены

215/50R17

215/50R17

Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Mazda 6 , можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Ведь эти комплектующие оказывают огромное влияние на целый ряд эксплуатационных характеристик транспортного средства, начиная от управляемости и заканчивая динамическими качествами. Кроме того, шины и колесные диски в современном автомобиле являются одним из элементов активной безопасности. Именно поэтому крайне важно подходить к их выбору очень ответственно, используя для этого достаточно специфичные знания об этих изделиях.

К сожалению, или, наоборот, к счастью значительная часть автолюбителей предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. Данная ситуация делает автоматическую систему подбора крайне полезным инструментом, предотвращающим принятие неправильного выбора при покупки шин и колесных дисков. А его отличает чрезвычайное разнообразие, благодаря наличию в интернет-магазине «Мосавтошина» широкого ассортимента данного вида изделий.

Сверловка это

Как измерить сверловку (PCD) колесного диска?

Очень часто нам задают вопрос о том, как правильно измерить один из основных параметров колесного диска — его сверловку (она же PCD). И сегодня мы подробно ответим на этот вопрос.

PCD (Pitch Circle Diameter) — диаметр расположения центров отверстий под крепеж на колесном диске.
Пара примеров:
5х114.3 — 5 отверстий, которые расположены на диаметре 114.3мм;
3х112 — 3 отверстия, которые расположены на диаметре 112мм;
4х108 — 4 отверстия на диаметре 108мм;
6х139.7 — 6 отверстий на диаметре 139.7мм.

Измерение сверловки 4-х или 6-ти болтового колесного диска не представляет никакой сложности, необходимо просто замерить расстояние между центрами противоположных отверстий.

Однако, измерение сверловки 5-ти болтового диска более нетривиальная задача, ведь тут нет противоположных отверстий (противоположным считаем то отверстие, хорда к центру которого проходит через центр (!) колесного диска).

Мы всячески НЕ рекомендуем использовать широко распространенные в интернете методы с одним измерением и дальнейшим умножением полученного значения на некий коэффициент — с 99% вероятностью Вы получите неверное значение.

Итак, чтобы измерить сверловку (PCD) 5-ти болтового диска необходимо произвести два измерения и затем сложить два полученных значения.

Замеры в силу своей специфики мы конечно же будем проводить на колесной проставке, а не на колесном диске, но это совершенно не меняет сути.

Замер №1: расстояние от внутренней кромки одного из 5-ти отверстий до центрального отверстия (DIA) колесного диска:

Замер №2: расстояние от внешней кромки одного из 5-ти отверстий до противоположной стороны центрального отверстия (DIA) колесного диска:

Результат второго замера равен 92. 0мм:

Складываем два полученных значения: 20.0 + 92.0 = 112мм
Таким образом, сверловка колесного диска (проставки-адаптера в нашем случае) имеет значение 5х112 (где «5» — количество отверстий, «112» — диаметр расположения их центров в миллиметрах).

Закрепим полученные знания еще одним примером. На этот раз замеры будем производить не штангель-циркулем, а обычной линейкой.

Измеряем расстояние от внутренней кромки одного из отверстий (любого) до ЦО (центрального отверстия, DIA):

Далее измеряем расстояние от внешней кромки одного из отверстий (опять же любого) до противоположной стороны ЦО. Следите за тем, что бы линейка проходила строго через центр колесного диска!

Складываем: 20.0 + 92.0 = 112мм, т.е. в данном случае значение измеряемой сверловки все те же 5х112!

Сверловка определена!

Сверловка дисков в домашних условиях

Вряд ли кто-то будет отрицать важность такого узла, как обычное колесо. Его неисправность оканчивается печально – от быстрого выхода шины из строя (в «лучшем» случае), до потери управления на полном ходу.

Покупая новые диски на развозной пикап либо ЦМФ, приходится сталкиваться с таким понятием, как «сверловка». Ниже описано, что это значит и как определить ее размер в домашних условиях. А, главное, насколько важен данный параметр при выборе модели.

В общем случае, сверловкой называется обработка заготовки, в результате которой в ней делают отверстия. Последние могут быть сквозными либо глухими. Их диаметр обычно чуть больше, чем у инструмента, что объясняется «биением» сверла, из-за его консольной установки. Чем лучше отрегулирован станок, тем меньше зазор. Сделанные отверстия требуются для крепления колеса либо размещения в них другой детали.

Сверловка как параметр диска (ее еще называют «разболтовка»; обозначают PCD — Pitch Circle Diameter) представляет собой диаметр (в миллиметрах) условной окружности, на линии которой находятся центры указанных выше отверстий. Кроме данной цифры, в маркировке ставят еще и их количество. Например: PCD 5х112 (Mercedes, Volkswagen, Audi,) либо PCD 5х100, 5х114,3 (Subaru, Mazda, Honda).

Сверловка – это важная характеристика диска, которой водители почему-то иногда пренебрегают. Колесо надо закрепить на ступице с абсолютной точностью. Иначе, возникают опасные биения, это может плохо кончиться. Т.о., меняя диски, нельзя брать модель с другими параметрами – даже в тех случаях, когда невозможно заметить отличия невооруженным глазом. Если на BMW ставят PCD 5х120, то PCD 5х120,6 от Jaguar не подходит!

Правда, есть оговорка. Когда значение сверловки, поставленное на диске, не совпадает с тем, которое требуется, то можно использовать специальные болты с эксцентриситетом. В таких изделиях конус смещается. При заворачивании резьбы, он занимает нужное положение, в результате чего диск становится без перекоса. Встречаются также гайки-эксцентрики, но реже. И болты, и гайки надо использовать в паре с центровочными кольцами.

Значение PCD ставится на обратной стороне диска. Если надо его проверить, то колесо снимать не обязательно. Достаточно измерить расстояние S между центрами отверстий, расположенных по соседству. После чего – сделать нехитрые расчеты.

• Для дисков с креплением на трех болтах или гайках: PCD = S / 0,8658
• -**- -**- -**- на четырех -**- -**-: PCD = S / 0,7071
• -**- -**- -**- на пяти -**- -**-: PCD = S / 0,5878
• -**- -**- -**- на шести -**- -**-: = S / 0,5

В некоторых случаях, диск может иметь две группы отверстий, со смещением одной относительно другой. Подобные изделия предназначены для двух типов ступиц. Пример: 5х100/114,3. Модель с таким обозначением подходит, как для PCD 5х100, так и для PCD 5х114,3.

Значение DIA (диаметр центрального отверстия) на привалочной плоскости должно соответствовать размеру посадочного цилиндра на ступице. Тогда обеспечивается предварительная центровка колеса, и установка болтов оказывается заметно проще. Финишное центрирование выполняется при затяжке болтов / гаек их сферическими либо коническими поверхностями.

Если диски не «родные», то может оказаться, что центральное отверстие больше, чем надо. Производители запчастей увеличивают данный параметр и предлагают к диску комплект переходных колец. За счет этого, изделие годится для разных моделей авто. В таких случаях, колесо центруют по сверловке. Если сверловка правильная, а вынос – нет, то применяются специальные проставки. С их помощью корректируют вылет, располагая их между ступицей и привалочной плоскостью.

Т.к. диаметры крепежных отверстий выполняются с плюсовым допуском, то при выборе PCD легко ошибиться. Особенно, если разница небольшая, не отличимая «на глаз». Например, на ступицу 100/4 могут поставить (и нередко ставят!) колеса 98/4. Это категорически не рекомендуется, т.к., в данном случае, только один болт окажется затянутым «как следует». Прочие отверстия «поведет» в сторону. Крепеж на них получится недотянутым. Или затянутым с перекосом. Посадка колеса на ступицу окажется неполной. При езде оно будет вибрировать, а недотянутые болты / гайки могут самопроизвольно открутиться.

Часто спрашивают: почему на разных марках автомобилей колесные диски крепятся к ступицам различным числом болтов или гаек? И почему, даже при одинаковом количестве крепежных элементов, PCD (т.е., диаметр условной окружности) тоже отличается? Например, если взять «пятиболтовые» диски, то в этой категории можно встретить PCD 110, 112, 113 или 114. А также 114.1, 114.3, 114.5. И этот список можно продолжить. Зачем нужно такое разнообразие, если, как уже говорилось выше, даже небольшая разница приводит к тому, что «чужой» диск оказывается неподходящим? Колесо, может, и «налезет», но одни болты окажутся перетянутыми, а другие, наоборот, недотянутыми. Разве трудно производителям договориться о едином стандарте? Это было бы удобно для владельцев легких коммерческих автомобилей! Да и не только для них.

Все дело в том, что число болтов / гаек на диске зависит от нагрузки на колесо. Т.е., от веса машины и условий ее эксплуатации. По первому параметру все понятно. Чем выше масса ТС, тем больше надо ставить крепежных элементов. По второму – тоже, в общем-то, без особых вопросов. Разве можно сравнивать нагрузку на диски «бегающего» по городскому асфальту рефрижераторного фургончика KIA Bongo и предназначенного для бездорожья коммерческого фургона Nissan NV Cargo X Off-Road. Для решения проблемы прочности крепления колес есть два пути. Первый – простой и дешевый. Рассчитать, сколько нужно болтов на диске. Автопроизводители так и делают. Второй – сложный и дорогой. Придумать сверхпрочную деталь, подходящую для любой модели. Понятно, что никто не будет этим заниматься. Зачем, без крайней нужды, повышать и так немалую себестоимость техники?

А почему тогда, при одинаковом числе болтов, PCD и DIA разные? Трудно сказать, потому что данные параметры на прочность конструкции не влияют. Специалисты считают, что просто никто не хочет менять ситуацию, которая сложилась исторически, отчасти, под влиянием разных систем измерения. У немцев, например, метрическая. А японцы начинали с копирования американской техники, там все было в дюймах и футах.

В принципе, производители могли бы договориться по вопросам стандартизации PCD и DIA. Но тогда пришлось бы перенастраивать, а может, и менять, станки, на которых делают ступицы и колеса.

Сверловка дисков – это очень важный параметр. Его надо обязательно учитывать при замене колес. Если поставить не то, что требуется, то даже маленькое, не видимое глазу, несоответствие, может обернуться большими неприятностями.

Видео: сверловка дисков

Поиск запроса «сверловка дисков » по информационным материалам

что это такое и как подобрать диски по разболтовке

В автомобиле относительно простым, однако важнейшим элементом является колесный диск. Фактически, именно благодаря диску шина автомобиля связана с дорожным покрытием. Сегодня автолюбителям доступны несколько типов дисков для автомобиля: штампованные диски, литые диски или кованые. При этом независимо от типа, также нужно отдельно учитывать целый ряд различных параметров диска.

Далее мы рассмотрим, что такое разболтовка дисков, допускаются ли отклонения по данному параметру при подборе, а так же почему важна правильно подобранная разболтовка колес автомобиля применительно к той или иной модели автомобиля. 

Содержание статьи

Сверловка диска и разболтовка диска: что нужно знать

Итак, если диаметр диска и его вылет являются параметрами, которые прямо указывают на возможность установки диска на машину, то ЦО и разболтовка определяют возможность крепления такого диска к ступице.   Другими словами, колесный диск может подходить по вылету, диаметру, ширине и т.д, однако правильно закрепить такой диск на ступице может не получиться.

Как правило, явные проблемы с креплением на ступицу возникают по одной причине — DIA того или иного диска меньше, чем нужно. Если же ЦО диска больше, тогда проблему решают переходными кольцами. Если же диск не становится по причине не совсем подходящего вылета ET, этот параметр также корректируют проставками для диска.

К сожалению, решив проблему с DIA и ET, то есть убедившись в том, подойдут ли диски, далеко не все автолюбители уделяют должное внимание еще одному  важнейшему параметру — сверловке или разболтовке диска.

• Давайте разберемся, что такое сверловка дисков. Итак, сверловка выполняется еще на этапе изготовления колесного диска и предполагает высверливание отверстий определенного диаметра. Не трудно догадаться, что эти отверстия нужны для последующей установки крепежа (болтов или шпилек) при креплении диска к ступице.

Так вот, сверловка автомобильных дисков обозначается PCD (Pitch Circle Diameter) и представляет собой диаметр окружности  в миллиметрах, на которой располагаются центры крепежных отверстий колеса. Данный параметр также называется разболтовкой.

Обратите внимание, на разных авто существует большое количество вариантов сверловки колесного диска. Если иначе, разболтовка на разных авто отличается.  Например, можно встретить обозначение PCD 4х100, 5х112, 5х100, 5х114,3 и т.д.  

Для немецкого автопрома характерен один тип разболтовки, тогда как японские, корейские или американские производители используют другую сверловку. Более того, даже японские и европейские производители  используют разную сверловку. Это значит, что разболтовка Ауди или разболтовка Ниссан может быть не такой, как, например, разболтовка на ВАЗ или разболтовка Форд, Хонда, БМВ и т.д. 

• При этом не все автовладельцы точно знают, какая разболтовка должна быть на автомобиле. Также есть и те, которые попросту игнорируют данный параметр, устанавливая диски с другой сверловкой, например, 5х100 вместо 5х114. 3. Сразу отметим, это большая ошибка по целому ряду причин, основной из которых является безопасность!

Следует понимать, что сверловка отверстий диска – параметр, который производитель колесных дисков должен рассчитывать с высокой точностью. В свою очередь, изготовитель авто также учитывает особенности фиксации колеса на ступице. При этом даже небольшое несовпадение центра диска и ступицы становится причиной биения.

Естественно, в лучшем случае биение приводит к повреждениям крепежа и самих отверстий, а также деталей автомобиля (ступичные подшипники, элементы рулевого управления и т.д.). В худшем случае происходит отрыв колеса.

Примечательно то, что диаметр сверловки на глаз определить сложно, а также PCD может отличаться совсем незначительно (например, 5×120 и 5×120.6). С учетом таких особенностей при выборе колесных дисков нужно точно знать, какая разболтовка дисков должна быть на том или ином авто.

Как узнать разболтовку диска

Учитывая рассмотренные выше особенности, становится понятно, что при подборе дисков важно учитывать параметры их сверловки. Другим словами, следует сначала заранее уточнить, какая разболтовка на ВАЗ или той или иной иномарке независимо от года выпуска, страны производства и класса авто. Для этого достаточно изучить техническую литературу. Также нужно проверить, чтобы этот параметр в точности совпадал с параметром на самом диске.

Так вот, сам параметр PCD изготовители дисков указывают на обратной стороне в виде цифр (например, 4х100). Первая цифра – общее количество крепежных отверстий, тогда как вторая – диаметр расположения крепежных отверстий PCD.

• Кстати, если по той или иной причине не удается точно определить сверловку дисков, параметр можно высчитать самому. При помощи простой линейки, не снимая колеса с машины, следует измерить расстояние между центрами соседних отверстий S.

Далее, если диск с тремя отверстиями, тогда полученное расстояние S делят на коэффициент 0.8658. Если отверстий 4, тогда S делят на 0,7071. Если же отверстий 5, параметр сверловки получают путем деления расстояния S на 0,5878. В свою очередь, 6 отверстий предполагают использование формулы, где S делят на 0,5.

Полезные советы

Прежде всего, если использовать оригинальные «штатные» диски, все параметры (DIA, PCD, ET) будут именно такими, как и предусмотрено производителем авто. По этой причине стоимость оригинальных литых или кованых дисков достаточно высокая, при этом выбор моделей достаточно ограничен. К сожалению, наиболее подходящим вариантом по цене при выборе стандартных дисков остается обычный стальной штампованный диск.

• Если же выбирать из не оригинальных дисков, тогда на все без исключения параметры следует обращать внимание. Дело в том, что найти диск, который будет полностью соответствовать заводским параметрам, сложно. Причина — изготовители стараются сделать диски максимально универсальными, то есть реализовать возможность их установки на как можно большее количество разных авто.

В результате центральное отверстие DIA зачастую больше, чем необходимо. Для подгонки следует использовать набор переходных колец. Что касается PCD, центровку колеса реализуют по сверловке. Для дисков с неподходящим вылетом, но подходящей сверловкой, используют проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей. Так удается откорректировать вылет диска.

Еще добавим, диаметр ЦО диска измеряют со стороны привалочной плоскости. В норме параметр должен полностью соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Это позволяет предварительно отцентровать  колесо на ступице до начала установки болтов или перед затягиванием гаек.

При этом полное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям во время крепления диска болтами или гайками. Однако с учетом того, что производители не оригинальных дисков выполняют сверловку с определенными допусками диаметра в большую сторону, подобрать диск по PCD может быть затруднительно.

При этом отличия даже на 2 мм (например, вместо 4х100 поставить диск 4х98) могут привести к печальным последствиям. Дело в том, что в таком случае из всех 4 гаек или болтов только одна будет нормально затянута, тогда как остальные три  займут не то положение, которое нужно. Результат- крепеж не будет затянут или будет затягиваться с перекосами. Так или иначе, колесо не будет полностью «сидеть» на ступице.

Естественно, при езде, даже с учетом нормальной балансировки колес, возникнут вибрации, крепеж будет испытывать большие нагрузки, колесные гайки могут открутиться и т.д. Получается, даже незначительное отклонение по разболтовке является недопустимым, так как для фиксации колеса болты нужно затягивать очень сильно, при этом гайки все равно будут не дотянуты.

• Выходом в сложившейся ситуации, когда параметр сверловки диска не совпадает со штатным, является использование особого крепежа. На машинах с креплением диска болтами следует использовать особый болт-эксцентрик со смещаемым конусом.

Такой болт может занять точное положение в крепежных отверстиях диска, причем его резьбовая часть точно попадает в резьбовые отверстия ступицы. Это позволяет избежать неровного размещения крепежа. Для авто, где диск крепится гайкой, используют гайку-эксцентрик.

Данный крепеж встречается редко по сравнению с болтами, однако при необходимости можно поискать именно такой вариант. Кстати, вместе с таким типом крепежа важно использовать центровочные кольца, так как предполагается параллельное использование данных решений.

Также отметим, что в продаже можно встретить диски с двойной сверловкой (например, сверловка 5×100/114.3). На таком диске будет выполнено сразу 10 отверстий, при этом первые 5 под сверловку 100, а оставшиеся под 114.3. Решение позволяет использовать такие диски на автомобилях, разболтовка дисков которых должна быть 5×100 или 5х114.3.

Подведем итоги

Как видно, разболтовка колес ВАЗ или любого другого автомобиля является важным параметром, которому по тем или иным причинам некоторые автовладельцы не уделяют должного внимания. При этом ошибочно полагать, что за PCD следует следить только на скоростных иномарках, тогда как на простые модели ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д. можно ставить диски, только приблизительно подходящие по разболтовке.

На самом деле, данный параметр должен в точности соответствовать штатному. В противном случае никак нельзя исключать ситуации и поломки, рассмотренные выше. Само собой, в процессе изучения материала многие автолюбители могут задаться вопросом, почему производители дисков и автомобилей не могут стандартизировать PCD, сделав параметр одинаковым на разных авто.

Ответ очевиден — для разных машин, имеющих разную массу и другие характеристики, а также рассчитанных на разные нагрузки, крепеж дисков также рассчитывается индивидуально.

Для одного авто (например, легкового) вполне достаточно 4 болтов, тогда как для другого необходимо использовать 6 (тяжелый внедорожник). Естественно, нагрузка на крепления диска на этих автомобилях разная, что и отразится на PCD.

Конечно, можно сделать крепеж универсальным, однако это потребует доработок, а также станет причиной удорожания конструкции. Проще добавить крепежных отверстий на машинах, где есть нагрузка, а также свести к  минимуму количество крепежей там, где нагрузки не высокие.

Еще разные PCD и DIA для различных марок авто вполне можно объяснить тем, что эти параметры используются по причине нежелания производителей дисков и других деталей на конвейеры разных производителей унифицировать производство.

Не трудно догадаться, что это потребует установки нового оборудования, остановки или модернизации уже имеющихся производственных линий и т.д. Именно по этим причинам различия по таким важным параметрам остаются, а самим автолюбителям остается учитывать все нюансы и подходить к вопросу подбора дисков на автомобиль с максимальной ответственностью.

Размер и вылет дисков колеса (радиус, ширина, сверловка, центральное отверстие, грузоподъемность)

   При выборе дисков для нашего автомобиля мы должны руководствоваться не только их эстетическим видом и нашим желанием, но и возможностью применения тех или иных дисков конкретно, для определенной модели автомобиля.
  Ведь не правильно подобранные диски могут не только задевать за кузовные детали и подвеску, но и ускорят износ подшипника ступицы. Далее мы постараемся наиболее подробно изложить информацию по выбору и техническим характеристикам дисков, для того, чтобы вы смогли избежать подобных проблем.

Функции дисков на автомобиле

 Колесные диски нашего автомобиля выполняют целый комплекс задач: передачу крутящего момента, уплотнение шины по периметру (так как большинство шин сейчас бескамерные), правильное базирование шины относительно кузова и подвески, при этом обеспечивая должную жесткость конструкции под массой автомобиля.
 Исходя из этих целей мы можем сформулировать целый ряд требований к дискам и их характеристикам. Они должны быть прочными, отбалансированными, с выдержанными размерами. Если «не угадать» с размерами, то в итоге диски могут задевать за подвеску, за крыло, за тормозной суппорт…  Все это может привести к повреждениям не только дисков, но и смежных с ними элементов.

Поэтому к подбору дисков необходимо отнестись ответственно. Начнем с размеров колес (дисков) применяемых для автомобилей. Это первое с чего необходимо начать.

Основные размеры диска и их посадочные поверхности 

Диаметр и ширина (размер диска) — это первый важный параметр, определяющий внешние габариты диска (диаметр диска и его ширину), и соответственно, возможность установки его на тот или иной автомобиль. Это связано с тем, что как правило, для каждой модели автомобиля изготовителем предусмотрены диски своего размера.

Размеры обозначаются следующим образом: 5 х 13; 6 х 14 ; 6,5 х 15 , и так далее (стандартный ряд дисков) или с точностью наоборот. Скажем 13*5, 14*6, 15*6,5… Читаются так: «пять на тринадцать», «шесть на четырнадцать», «шесть с половиной на пятнадцать».

Меньшее число может быть 4, 4,5, 5, 5,5, …10  и обозначает ширину обода диска в дюймах. Большее число 12, 13, 14, …22 обозначает диаметр обода диска в дюймах.

 Например на автомобили ВАЗ  «классика» необходимо ставить диски следующих размеров: 5 х 13 или 5,5 х 13, то есть диаметром 13 дюймов и шириной 5 или 5,5 дюймов. На автомобили ВАЗ восьмого и десятого семейства (с передним приводом), помимо «тринадцатых» дисков можно ставить и диски размером 5,5 х 14 и 6 х 14 , а с низкопрофильной шиной и «пятнадцатые» диски размером 6х15 или 6,5х15. С одним «но», что 15 дюймовые диски не разрешены к применению производителем и у вас могут возникнуть проблемы при прохождении технического осмотра, но возможность их установки есть. Очень важен данный размер для установки шин на диски, так как они имеют тоже свою определенную ширину и высоту. Не каждая шина может подойти на имеющийся у вас диск. Более подробно с характеристиками и типоразмерами шин можно ознакомиться в разделе «Типоразмеры и маркировка шин».

Однако при выборе колеса очень важно учитывать, что размер колеса— это необходимый, но далеко не недостаточный и окончательный параметр. Существуют еще другие, не менее важные параметры.

Вылет колеса (ЕТ) — это расстояние в миллиметрах между сопрягаемой плоскостью диска при установке на ступицу автомобиля и условной плоскостью, проходящей по середине обода диска. (Диаметр, ширина и вылет диска.)

Вылет диска может быть «положительным» (рисунок «вылет+») , если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. В этом случае у установленного колеса большая часть обода будет «утоплена» внутрь арки автомобиля, визуально будет казаться что диск утоплен в арке. Вылет диска может быть «нулевым», если привалочная и воображаемая по центру обода диска плоскость совпадают между собой. Вылет диска может быть «отрицательным» (на рисунке «вылет-«), если привалочная плоскость ближе к центру автомобиля чем воображаемую плоскость по центру обода диска. В этом случае визуально бросается в глаза то, что посадочное место глубоко утоплено внутрь диска, а сам диск кажется наоборот выпирающим наружу.
Для определения величины вылета колеса воспользуемся рисунком 1. Необходимо измерить расстояние «В» с внутренней стороны колеса. Разделить расстояние «Х» пополам, и вычесть из «В» эту половину «Х». Если полученная разность положительная, то и вылет «положительный», если отрицательная, то и вылет  соответственно «отрицательный».

Как и размер колеса, для большинства моделей автомобилей, вылет диска — параметр строго индивидуальный, хотя бывают и исключения. Так, к примеру, стандартным для автомобилей ВАЗ » классика», является значение вылета «+29», а для автомобилей ВАЗ восьмого и десятого семейства — «+40». При этом, на 2108 можно ставить диски с вылетом не только «+40», но и «+29». Тогда как, наоборот (на 2106 поставить диски с вылетом «+40») — уже не получится. Так как данные диски будут задевать за кузов автомобиля. Есть такое правило: существует большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. В этом случае диск будет выступать наружу и единственное что может помешать его установки арки кузова автомобиля.
Данный критерий по установки дисков именно с «родным» вылетом очень важен для автомобилей десятого семейства так как в следствии специфической задней арки (задние крылья) диски с меньшим вылетом будут задевать за них. Часто для установки дисков с меньшим вылетом в таком случае используют проставки для амортизаторов которые поднимают задний клиренс и позволяют установить данные диски.
А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5мм. от стандартного.

Но даже если вы установили диски с вылетом не установленным в соответствии с техническими характеристиками на ваш автомобиль, есть еще одно обстоятельство. При смене вылета диска изменяется расстояние от точки опоры колеса на подвеске (подшипник) до точки опоры с землей. Чем больше данное расстояние от номинального расстояния заложенного в «родном» диске тем большая нагрузка возникающего крутящего момента относительно номинальной величины будет приходится на точку опоры диска на подвеске (подшипник). Это связано с тем что при увеличенном отрицательном вылете диска возникает увеличение плеча, больший крутящий момент начинает передаваться на ступичный подшипник. В итоге установка данных дисков может повлечь за собой не только изменение управляемости автомобиля, (при меньшем вылете лучшую устойчивость в поворотах за счет увеличения ширины колеи и наоборот) но и большую нагрузку на подшипники и элементы подвески и как следствие меньший ресурс их при эксплуатации машины.

И еще одно важное замечание. Параметр «вылет» колеса необходимо рассматривать в рамках его стандартного размера. То есть вылет является «родным» только строго для определенного размера диска, а точнее, для определенной ширины. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет. В любом случае, мы Вам советуем всегда по таким вопросам обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

Внутреннее центровочное отверстие на диске

Если даже вы подобрали диск с нужным радиусом, шириной, сверловкой и вылетом, то все можете перечеркнуть внутреннее центровочное отверстие. Это еще один из важных параметров, на который стоит обратить особое внимание. По сути это отверстие обеспечивает посадку на ступицу подвески и между диском и ступицей зазор должен быть минимальным. При этом если отверстие маленькое, то само собой на ступицу оно уже не налезет. Если большое, то откорректировать его можно установкой центровочных колец. Обычно это такие пластиковые кольца вставляющиеся в диск.

При этом у большинства производителей есть свой предпочтительный ряд для внутренних отверстий под посадку на ступицу. Приведем несколько примеров: у Toyota скажем в большинстве случаев это 60.1 мм, у Nissan и Renault 66.1.

То есть можно сделать вывод, что если поставить кольцо,

то при соблюдении всех остальных размеров диск с Renault подойдет на Toyota, а вот с Toyota на Рено уже нет. Если только расточить это ЦО.

Размеры крепежных отверстий под болты и гайки в дисках — PCD (диаметр центров крепежных отверстий, сверловка)

  Характеристика PCD (Pitch Circle Diameter) обозначает диаметр центров крепежных отверстий и измеряется в миллиметрах. Также указывает на количество шпилек или болтов необходимых для крепления диска к ступице. В случае с 4 крепежными отверстиями автомобиля — это расстояние между центрами двух диаметрально противоположных отверстий. Сверловка отверстий под гайки и болты в дисках производится по двум параметрам. По диаметру на котором расположены отверстия и по размеру между отверстиями. Одна величина соотносится к другой в прямой зависимости и зависит от количества отверстий для крепления диска. На картинке ниже можно посмотреть показатель данного соотношения в зависимости от количества отверстий.

Размеры отверстий под болты и гайки в дисках (сверловка).

Но эта характеристика более применима для производителей, так как фактически это алгоритм правильного обозначения исполнительных размеров, а вот для обывателей стандартное обозначение  PCD — количество отверстий и расстояние между ними, например 4*100 или 5*114,3 и т.д.
   Отверстия крепления на диске сверлят с допуском в плюс по диаметру, при этом можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на 1-2 мм. Например, на ступицу с PCD100/4 вполне можно надеть колесо PCD98/4 (98 мм от 100 что говорится невооруженным глазом не отличишь). Такая замена недопустима. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной, диск не будет прилегать к ступице, что скажется на его отклонении по вертикале. При движении такое колесо будет «ходить восьмеркой», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами по себе. 

Дополнительная информация (маркировка) на диске

Кроме вылета ширины диска и диаметра диска часто можно встретить и другую информацию. На диске может быть указано:
— Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен после 3 недели 2007 года, то есть на 4 неделе года.

– SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа с указанием стандарта по которому изготовлен диск. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)

— MAX PSI 50 СOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , слово COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине;
— TOYOTA — производитель диска.

Размеры дисков для некоторых моделей автомобилей

Этот абзац можно назвать справочным. В нем вы просто найдете информацию для некоторых моделей автомобилей, с применяемыми для них стандартными дисками.

Toyota Сorolla (2002-2006) выпуска устанавливаются колесные диски в размерности: 6J * R 15; вылет — ET45; сверловка отверстий под болты- 4 х 100; диаметр центрального отверстия — 54,1 Допустимые отклонения для размеров диска: Вылет ЕТ 42. Только для литых и кованых дисков центральное отверстие может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.

Toyota Сorolla (2007-2018) двигатель  1,6 выпуска устанавливаются колесные диски в размерности : диаметр центрального отверстия 60,1; диаметр R16; ширина 6,5; вылет — ET 45; рассверловка 114,3 х 5 Допустимые отклонения для размеров диска: Вылет ЕТ 42. Только для литых и кованых дисков центральное отверстие может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.

Toyota Land Cruiser Prado (2010-2018) 2.7 л 4,0 л

C завода для 2,7 литра, 7.5Jx17 со сверловкой 6/139.7 и вылетом ET 25 или для 4 литровой версии 7.5Jx18 сверловка 6/139.7 вылет ET 25. Гайка: 12*1.5. Шины для 2,7 — 265/65 R17 или соответственно для 4,0 — 265/60 R18. DIA 106.2 мм.

Toyota Yaris (2006-2010)

6J*R 15; вылет — ET45; сверловка отверстий под болты- 4 * 100

ВАЗ 2101-2107 устанавливаются колесные диски в размерности: 5 х 13 или 5,5 х 13; вылет — ET29 ± 5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2110-2111-2112 (8 клапанный двигатель) устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5х13; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2110-2111-2112 (16 клапанный двигатель) устанавливаются колесные диски в размерности: 6х14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (двигатель 1,6) устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5 х 14; вылет — ET35 + 5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6х15; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6

ВАЗ Лада Калина (двигатель 1,4) устанавливаются колесные диски в размерности: 5х13; вылет — ET40+3/-5; сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5х14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6

ВАЗ Лада Калина (двигатель 1,6) устанавливаются колесные диски в размерности: 5х13; вылет — ET40+3/-5; сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5 х 14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6

Как сверлить в дереве — Вдохновения и советы

Дерево — изящный материал для энтузиастов DIY — благодаря ему в домашних условиях или в мастерских можно создавать множество конструкций и предметов, от игрушек для детей до мебели. Чтобы просверлить в дереве отверстия разного диаметра, вам понадобится только удобный электроинструмент и набор подходящих сверл. Как их заполнить?

Для сверления отверстий в дереве мы можем использовать дрель / шуруповерт или дрель со сверлами, адаптированными для работы с этим материалом.Неправильный выбор или случайное использование сверл по бетону или металлу приведет к отсутствию ожидаемого эффекта или даже к образованию повреждений на краях отверстия, потертостей, сколов и полостей. Идеальная ситуация — это когда в нашем цехе есть сверлильный стенд и тиски , в которых мы будем зажимать заготовку. В противном случае используйте зажимы, чтобы найти дерево. Из-за того, что древесина имеет неоднородную внутреннюю структуру, определяемую направлением волокон, предназначенные для них сверла также имеют другую структуру.

Форма сверла по дереву имеет острый конус . Основная режущая кромка . Это поможет вам начать сверление с высокой точностью. Если у нас его нет, а наша мастерская оснащена только универсальными сверлами из быстрорежущей стали, помните, что у него недостаточно острый наконечник, поэтому перед началом работы необходимо будет пробить, например, гвоздем точку, от которой лезвие не соскользнет и не погрузится точно в древесину.

Спиральное сверло является наиболее широко используемым в мастерской — оно имеет острый наконечник и острые края для поддержания однородного внешнего вида на краю отверстия. По внешнему виду они похожи на сверла из быстрорежущей стали, но отличаются остротой режущих кромок. Лезвие сверла (также известное как плоское) имеет совершенно иную конструкцию — это небольшая пластина с четко выраженным лезвием, ширина которой определяет диаметр проделанного с ней отверстия. Они используются для сверления отверстий диаметром от 6 до 40 мм, а ручка иногда оснащается дополнительными лезвиями по бокам, которые не могут быть длиннее центральной шпажки — их задача — равномерно создать края отверстия, и их отсутствие может привести к разрыву деревянной поверхности.

Для изготовления длинных отверстий в стационарных сверлах используются спиральные сверла , поперечная кромка которых напоминает сверло. Благодаря такой конструкции стружка может выходить из отверстия во время сверления.

Сверла для проделывания широких отверстий изготавливаются другим способом — это кольцевые пилы , известные нам по ремонту ванных комнат и проделыванию отверстий для установки электрических розеток. Они состоят из двух режущих частей — направляющего сверла и присоединенной к нему пилы, которая погружается в древесину после определенной вертикальной фиксации сверла в обрабатываемом материале.

В зависимости от того, получится ли в результате сквозное отверстие, используется кольцевая пила или сверло sednik — с последним мы сможем сделать круглое углубление в древесине любой глубины и с плоское дно. Такие инструменты используются на профессиональных мебельных фабриках, например, для крепления петель.

Как просверлить сталь или другой металл? Типы сверл и коронок

Пробивка отверстий в стали — речная тема, и у каждого специалиста свой подход и так называемая «Подсказки». В этом случае мы можем не только выбрать подходящий режущий инструмент, которым может быть спиральное сверло, трепан или кольцевые пилы, но и выбрать подходящий станок, например настольное сверло, ручное сверло или магнитное сверло. В этой статье мы сосредоточимся в первую очередь на первом, т.е.выбор сверла или кольцевой пилы для материала. В то время как у специалистов есть способ для всего, у обычного Януша или Анджея могут возникнуть проблемы с выбором правильного инструмента, и, таким образом, даже если в данном инструменте удается проделать «дыру», его не всегда можно профессионально назвать дырой. Таким образом, мы теряем деньги, потому что мы не используем купленный инструмент в соответствии с его назначением, и поэтому он может изнашиваться быстрее, и мы можем быть удивлены, что, например, кольцевая пила, которую так хвалил продавец, сделала всего несколько отверстий и больше не подходит для работы.На рынке много разных решений, но что выбрать?

Типы сверл, имеющиеся на рынке

Здесь мы постараемся кратко описать и охарактеризовать различные типы сверл, предназначенных для сверления в стали, и ответить на вопросы, для какого материала они предназначены.

Спиральные сверла

Вероятно, самый старый и самый распространенный тип сверл в мире.Они относительно дешевы и универсальны (сверло, предназначенное для стали, обычно также подходит для дерева, древесных плит, пластмасс и цветных металлов, таких как алюминий).

Спиральные сверла обычно доступны двух длин в соответствии со стандартами DIN338 (ранее называвшимися в Польше NWKa) и DIN340 (NWKb). Хотя существуют также более короткие сверла, такие как DIN1897, и более длинные, в большинстве случаев достаточно первых двух типов, и наиболее часто используется DIN338, который бывает во многих вариантах, когда речь идет о качестве и применении для обработки определенного типа материала. .

Типы спиральных сверл

— Сверла из черной быстрорежущей стали — Изготовлены из быстрорежущей стали (HSS), очень популярны в основном из-за цены. Они подходят для сверления большинства конструкционных сталей, используемых в ремеслах и промышленности, но их эффективность относительно невысока. То есть, если вы время от времени сверлите, потому что, например, вы любите делать что-то своими руками, что-то ремонтировать, такая дрель сделает свое дело.Однако, когда вам нужно просверлить, скажем, 1000 отверстий в столбах забора с помощью 5-миллиметрового сверла, потому что вы хотите оградить гектарный участок сеткой, вам обычно приходится покупать такие сверла, чтобы лучше получить, например, кобальт. дрель. Такая дрель, конечно, будет намного дороже, но и намного эффективнее, и в окончательном экономическом расчете получается, что вы экономите, потому что вам не нужно 3 раза ходить в магазин, потому что 10 штук «дешевых» сверл за час работы затрачено

Применение: нормальная и легированная сталь, серый чугун, пластмассы

— Сверла шлифованные из быстрорежущей стали — тоже из быстрорежущей стали, но из-за полной шлифовки они уже немного дороже сверл катаных.У них есть так называемые коррекция сдвига, которая делает сверление более точным и позволяет увеличить скорость вращения и подачу. Если вам нужно проделать более точное отверстие, например, для метчика или оправки, которое поместится в это отверстие, шлифованные сверла определенно являются лучшим выбором, чем более дешевые сверла с катушкой.

Применение: Низкоуглеродистая и легированная сталь, серый чугун, цветные металлы и пластмассы

— Кобальтовые сверла HSSCo или HSS-E — просто шлифованные сверла из быстрорежущей стали, армированной кобальтом, и, следовательно, намного более эффективные.Однако вы должны быть осторожны, потому что на рынке существует множество типов кобальтовых сверл, а производители и розничные продавцы часто используют не знания пользователей. В частности, вам следует подумать о покупке сверл с маркировкой HSSE или HSS-E, потому что это означает, что сверла содержат кобальт, но он может присутствовать в различных процентах. Итак, при маркировке HSS-E содержание кобальта может варьироваться от 1 до 5% — особенно у китайских сверл или т.н. «Немец» по отличной цене. Каммар24 магазин.pl продает сверла HSSCo5 с 5% -ной примесью, что четко описано в карточке продукта. Конечно, на нашем рынке это не является стандартом, и продавцы часто пользуются незнанием покупателя. Существуют также сверла с 8% кобальта, но это гораздо более высокий ценовой диапазон, и они в основном используются для обработки износостойких сталей Hardox.

Применение: обычные и легированные стали, нержавеющие стали, жаропрочные и износостойкие сплавы, серый чугун, цветные металлы и пластмассы

— Сверла HSS-TiN (с титановым покрытием) — промежуточный выбор между шлифованным или кобальтовым сверлом.На самом деле это шлифованные сверла из быстрорежущей стали с покрытием из оксида титана, которое продлевает срок службы инструмента. Однако мы считаем, что сверло по кобальту в любом случае будет лучшим выбором. Здесь также следует быть осторожным с более дешевыми сверлами, потому что они часто покрыты золотой краской, а не оксидом титана, и «покрытие» может стираться под пальцем.

Применение: Низкоуглеродистая и легированная сталь, нержавеющая сталь, серый чугун, цветные металлы и пластмассы

Стоит отметить, что существуют также сверла с точеным хвостовиком, которые позволяют устанавливать сверло диаметром 13 мм диаметром, например20мм. В последнее время все большую популярность приобретают сверла с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма, то есть с ручкой, как у отверток. Замена такого сверла происходит быстрее и проще, а установка более надежна (при слабом патроне сверла или неправильной затяжке патрона сверло может вращаться, что приводит к его повреждению и потере точности).

Так много спиральных сверл, которые распространены повсеместно, и стоит знать, как их выбрать, но есть применения, в которых даже самое лучшее сверло не справится с этим так быстро и экономично, как кольцевая пила или трепанное сверло (инструменты из того же семейства, однако, имеют немного разные приложения).

А вот про кольцевые пилы и трепанные сверла в следующей статье, к которой я вас сегодня и приглашаю.

Сверление стекла. Как и что делать? — Блог Sklep Muntech44.pl

Буровые работы довольно распространены. Вообще, это один из основных видов деятельности в мире строительных и ремонтных работ. Обычно вы сверляете стены, что вполне естественно и типично, хотя есть и другие возможности. Иногда необходимо получить отверстие в совершенно другом материале. Сверление стекла — одна из самых серьезных проблем, и без надлежащей подготовки у нас мало шансов решить ее.Следует учитывать технику сверления, но также и аксессуары, которые мы будем использовать.

Как просверлить стекло? Основные аксессуары

Несомненно, нам понадобится сверло, но не все имеющиеся на рынке подходят для работы с этим довольно хрупким материалом. Очень важно, чтобы используемая нами дрель могла работать на небольшой скорости — не более примерно 500 в минуту. Если голова будет двигаться слишком сильно, стекло, скорее всего, разобьется, и наша работа будет потрачена впустую.Сверление стекла также должно производиться подходящими сверлами. Сверло по стеклу не является большим расходом, и наличие таких решений на рынке велико.

Производитель опишет соответствующую модель сверла. Также неплохим вариантом является приобретение специального алмазного резака. Самые дешевые сверла по стеклу, вероятно, будут иметь абразив более низкого качества и, следовательно, изнашиваться быстрее. Лучше заплатить на несколько или десяток злотых больше и иметь в своем распоряжении рабочий элемент, который будет работать идеально.Марка абразива также влияет на форму отверстия. С более качественным сверлом края будут более гладкими и, следовательно, более эстетичными.

Как успешно просверлить отверстие в стекле?

Стеклянный предмет, в котором делается отверстие, следует положить на полотенце, войлок или пенопласт. Ошибочно ставить стекло прямо на твердую поверхность. При сверлении отверстий в стекле, хотя скорость и невысока, сверло и стекло сильно нагреваются. Высокая температура может повредить материал, поэтому необходимо охлаждение.Для этого можно использовать обычную воду, но еще лучше скипидар. Время от времени горячую дрель следует охладить жидкостью.

Еще одно решение — подготовить ободок из силикона или оконной замазки вокруг места бурения. Туда можно налить воду или скипидар, обеспечивая непрерывное охлаждение, не останавливая работу каждые 20 секунд. В самом начале вам нужно просверлить «досуха» в стекле за несколько секунд. Это позволит четко определить правильное место для проделывания отверстия.Как проделать отверстие в стекле, не повредив под давлением стекло? Вы должны это контролировать. Давление ни в коем случае не должно быть слишком сильным.

А вы уже знаете, как просверлить отверстие в стекле!

Для неопытных проделать ровное отверстие в стеклянной поверхности может быть проблемой. Однако причин для беспокойства нет. Достаточно соблюдения определенных правил, чтобы это действие было полностью успешным. Имея подходящее сверло, тихоходное сверло и правильно подготовленное рабочее пространство, вы можете быть уверены в эффекте.Основываясь на этом фундаментальном совете, сверление как в закаленном, так и в обычном стекле станет абсолютно выполнимым.

Вас может заинтересовать …

Или просмотрите все сверла по стеклу в нашем предложении >>

Сверление керамогранита — как сверлить?

Грес — прочный и долговечный материал. Для сверления керамогранита следует использовать соответствующие инструменты, которые не повредят плитку. В основном это алмазные сверла и коронки. Кроме того, существуют два различных метода сверления, а именно мокрое и сухое сверление керамогранита. Узнайте, какой метод и инструменты лучше выбрать. Приглашаем к прочтению!

Если вы хотите просверлить отверстие в керамограните, которое будет замаскировано, вы можете использовать алмазное сверло.Почему? Что ж, с помощью этого типа инструмента вы не просверлите идеальное отверстие, поэтому сухое алмазное сверление будет хорошей идеей в тех случаях, когда отверстие позже будет скрыто. Также помните, что при использовании шлифовальной машины с регулируемой скоростью вы должны установить максимальную скорость устройства. При работе с болгаркой лучше всего аккуратно держать ее под углом и делать круговые движения. Благодаря этому вам будет легче разрезать фарфор, и вы минимизируете риск заклинивания шнурка.

Универсальное сверло, которое весьма универсально, лучше всего подходит для сверления отверстий небольшого диаметра. Конечно, с керамогранитом он справится, но — скрывать не надо — потребуется время и работа. Для сухого сверления можно использовать сверла, которые подходят как для угловых шлифовальных машин, так и для дрелей.

Одно из самых больших преимуществ сверления сухого керамогранита заключается в том, что это более чистая работа, поскольку при сверлении вода не разбрызгивается.Кроме того, вам не нужно беспокоиться о дополнительных аксессуарах, таких как емкости для воды и т. Д. Однако стоит отметить, что сверление в сухом керамограните также имеет свои недостатки. Это, например, пыль, которая поднимается во время работы, поэтому такие работы обычно проводят на открытом воздухе. Более того, недостатком этого решения также является более низкая точность и более частое использование принадлежностей.

Когда дело доходит до принадлежностей для влажного бурения, алмазные коронки и корончатые коронки также подойдут.Кроме того, в этом случае стоит использовать специальное алмазное сверло, смазанное маслом. Хотя обычно он не предназначен для работы с водой, он отлично справляется (особенно из-за наличия масла). Более того, эти типы сверл сконструированы таким образом, что масло вытекает во время сверления, что связывает пыль и охлаждает наконечник. В результате срок службы насадок намного дольше.

После того, как отверстие просверлено, достаточно стереть с плиты масло, вытекшее во время работы.Буровая коронка для алмазного бурения выпускается в двух версиях: с доливкой масла и без нее. Используя этот раствор, вы можете быть уверены, что в образовавшемся отверстии не будет вмятин. Таким образом, вы можете успешно использовать этот тип сверла для видимых мест.

Также обратите внимание, что во влажном состоянии буровую площадку необходимо заливать водой. Например, для этого подойдет гидро-жиклер с приставкой. Это очень удобный вариант, потому что вам не нужно одновременно заниматься двумя делами, то есть просверливать отверстие и заливать его водой.Гидронетка работает автоматически. Если у вас нет такого оборудования, вы, конечно, можете вручную полить рабочую зону или окунуть плитку в плоские емкости с водой. Помните, что мокрые работы следует выполнять над раковиной или контейнером, желательно на открытом воздухе. Благодаря этому вы избежите беспорядка и повсюду пролитой воды.

Преимущества мокрого сверления в керамограните — высокая точность во время работы и высокая эффективность принадлежностей. С другой стороны, недостатком является беспорядок, возникающий при работе с водой.

Многие задаются вопросом «как сверлить в бетоне?» Вот несколько советов, которым вы должны следовать, чтобы сделать работу с керамогранитом еще более эффективной. Например, стоит помнить, что в конце сверления в керамограните, после того, как он проткнул материал, обратите особое внимание, чтобы не ударить по пластине ручкой дрели или крышкой шлифовального станка, потому что она может быть легко поцарапана таким образом. . Более того, хорошо позаботиться о правильной скорости и отрегулировать ее, чтобы не перегреться и не повредить оборудование.При сверлении керамогранита также необходимо отключить удар в дрели (или дрели / шуруповерте). Напоследок несколько слов о расширении отверстия в плитке. Иногда случается, что отверстие измеряется неправильно и в результате оказывается слишком маленьким. Для ее расширения стоит воспользоваться специальной алмазной фрезой.

Сверление по дереву — как сверлить?

Сверление в стекле — как сверлить?

Сверление в бетоне

Глубокое сверление

Сверление в плитке

Сверление стен и потолков Основная информация, советы и инструкции

Правильное сверление стен — пошаговые инструкции

Сверление может фактически отличаться в зависимости от материала стен и используемого оборудования, однако общий рабочий процесс в большинстве случаев остается одинаковым. Пыль можно собрать простыми домашними методами. Энтузиасты DIY используют, например, стаканчики для йогурта. Более продолжительное время сверления может привести к образованию большого количества пыли. Помощник с мешком для мусора или пылесос может собрать его во время работы.Следите за тем, чтобы вакуумная трубка не касалась сверла. Или просто подложите открытый конверт под просверленное отверстие, чтобы в него попала пыль. Если вы хотите просверлить потолок, сверло можно вставить через дно пластиковой чашки, например, чашки для йогурта, в которую во время сверления будет падать пыль.

Шаг 1. Подготовьте соответствующие инструменты.

Для сверления вам потребуются сверло и сверло, соответствующие материалу. В зависимости от задачи также пригодятся следующие материалы и аксессуары: малярная лента

• , рулетка
• , шаблон для сверления
• или другое приспособление, спиртовой уровень
• , охлаждающая жидкость
• (KSS или вода),
• очки защитные,
• средства защиты органов дыхания.

Шаг 2. Измерьте положение просверленного отверстия.

Сначала измерьте точное положение отверстия с помощью рулетки. Если есть несколько отверстий — например, для полки — с помощью уровня отметьте их перпендикулярно друг другу.

Шаг 3. Разметьте просверленное отверстие.

После измерения положения приклейте кусок малярной ленты шириной около 4 см над ним и отметьте положение отверстия маркером на малярной ленте.

Шаг 4. Примените сверло.

Теперь вставьте сверло, подходящее для вашего материала, в сверло.Дрель должна быть закреплена или даже полностью отключена от источника питания. Это предотвратит несчастные случаи.

Шаг 5. Коснитесь сверла и начните сверление.

Во избежание соскальзывания при сверлении твердых материалов прикрепите шаблон для сверления или другое приспособление к стене. Помните, что самый простой и эффективный способ — сверлить под углом 90 градусов. Теперь вы можете просверлить стену, равномерно распределяя усилие.

Шаг 6. Готовое просверленное отверстие.

Когда сверло достигнет отметки глубины сверления, вытащите его из отверстия, не отключая питание. Сделать это можно только после того, как сверло полностью вынут из лунки. Теперь просто выдуйте или пропылесосьте пыль, снимите малярную ленту и можете использовать колышек.

Просверлить стену и потолок не так уж и сложно!

Сверление — это работа, которую может выполнить каждый, но только следуя этим 10 практическим советам, вы получите отличный результат. С момента выбора правильного инструмента до правильного охлаждения и важных аспектов безопасности необходимо помнить о многих элементах.Для мастеров, которые сверлят реже, они могут быть не так очевидны на первый взгляд.

Как сверлить твердую керамику?

Как проделать отверстие под канистру, канализационную или газовую трубу, водопроводный кран или, наконец, дюбель в твердой и обычно дорогой керамической плитке? Как долго длится этот процесс? Когда стоит использовать свинец, а когда — мокрое сверление? Какая должна быть скорость вращения? С секретами проделывания отверстий в плитке и плитке нам познакомит ADIAM, оптовый поставщик станков и инструментов в области алмазных технологий.

Прежде чем мы спросим об инструменте, сначала давайте проверим, из какого материала мы хотим сделать эти отверстия. Сами названия и методы определения твердости керамогранита могут сбить нас с толку. В магазинах вы найдете

Керамогранит имеет твердость 9º по шкале Мооса, что означает, что его можно поцарапать только алмазом. Некоторые клинкерные плитки столь же тверды, особенно клинкерные плитки двойного обжига. Более мягкие (6–8 ° по шкале Мооса) — граниты (группа магматических пород с преобладанием полевого шпата и кварца). Однако это по-прежнему очень твердые материалы, для которых требуется алмазный инструмент высочайшего качества. Высокоскоростные кольцевые пилы с алмазной пайкой в ​​вакууме — идеальный выбор для этой группы пластин.Они гарантируют механическую стойкость при обработке чрезвычайно твердых материалов и, в принципе, исключают затупление, поскольку представляют собой кристаллы синтетического алмаза, прикрепленные в процессе вакуумной пайки. Так изготавливаются кольцевые пилы ADIAM ROCKET. Установка непосредственно на шпиндель угловой шлифовальной машины и возможность работы всухую обеспечивают высокий комфорт использования. Четыре наименьших доступных диаметра (6, 8, 10, 12 мм) заполнены парафином, который поглощает выделяемое тепло, заменяя охлаждение жидкостью.Зубчатый профиль режущей кромки дополнительно увеличивает скорость сверления до впечатляющего значения. Достигнутое время сверления в плитке стандартной толщины (примерно до 10 мм) колеблется в пределах нескольких секунд.

Еще одно преимущество кольцевых пил для вакуумной пайки состоит в том, что они не требуют каких-либо вспомогательных приспособлений для направления. В начале сверления установите инструмент под углом и на полной скорости приложите его к материалу, чтобы через некоторое время установить перпендикулярно плоскости пластины.При сверлении выполняйте движения, напоминающие сверление отверстия. Желательно слегка надавить.

Другая группа материалов с несколько меньшей твердостью — это технический керамогранит (класс III), терракота и плитка из мрамора (осадочные породы, карбонатные породы, особенно кальцит) или других материалов, таких как травертины, серпентиниты или ониксы. Рассматриваемая коллекция довольно обширна и может вызвать отвращение у геологов, но — на наш взгляд — это разумное упрощение для наших целей.Плитка из этих материалов уже не так сложна, как упоминалось в предыдущем абзаце, но с ней по-прежнему сложно работать. Таким образом, кольцевые пилы TIGUAN, предназначенные для работы со сверлом, в этом случае являются отличным вариантом. Этот сегмент выполнен по технологии, аналогичной топовым ROCKET, но гораздо более низкие инвестиционные затраты делают их интересной альтернативой. Помимо свойств, недоступных для сверл с гальваническим покрытием, кольцевые пилы TIGUAN также обладают некоторыми интересными конструктивными решениями.В области агломерата есть резьба с глубокой канавкой, которая направляет воду точно на сегмент, значительно снижая рабочую температуру. Особая форма означает, что вода не сразу разбрызгивается вбок из-за вращательного движения, а постоянно прижимается к алмазным зернам.

Последняя группа плитки и плитки с самой низкой твердостью — это обычная керамическая плитка, продаваемая под названием настенная плитка. Они соответствуют I и II классам PEI. Они не вызывают проблем при обработке при соответствующем выборе частоты вращения.Здесь также можно использовать обычные гальванические сверла, но требуются деликатные и влажные работы.

Ориентировочные скорости для кольцевых пил с алмазным напылением

* В зависимости от твердости пластины и размера кольцевой пилы

Практические советы домашним мастерам

Как эффективно пропылесосить мастерскую?

DIY производит много пыли и опилок. Подметать их метлой утомительно и малоэффективно, а обычный пылесос может просто засориться. К счастью, бренд Kärcher представил устройства, адаптированные для удаления такой грязи. Один из них — универсальный пылесос для удаления сухих и влажных загрязняющих веществ WD 3. Устройство имеет вместительный 17-литровый контейнер и специальный картриджный фильтр с высокой степенью пылеулавливания.Здесь также пригодится функция обдува, позволяющая удалить сухую грязь в одном месте. Эта опция полезна, если вы не хотите собирать их в резервуар. Таким образом, вы можете эффективно очистить пол и рабочий стол. Во время коротких перерывов ракель можно быстро и удобно установить в сцепку на бампере.

Как правильно и безопасно просверлить отверстие в стене?

1. Перед сверлением стены или потолка убедитесь, что в выбранной области нет проводов под напряжением или в стене нет стальных деталей — например, арматуры, арматуры, которые могут повредить сверло.Место бурения удобнее всего «просвечивать» специальным детектором. У некоторых дрелей такое приспособление прикреплено к рукоятке.
   Отметьте место сверления карандашом. Если вы хотите проделать несколько отверстий на одинаковой высоте, поставьте у стены длинный, высотой более метра или лазерный уровень и проведите по нему линию, на которой вы отметите следующие точки сверления;
2. Определите диаметр сверла перед сверлением. Выбирайте его в соответствии с диаметром расширительной заглушки, которая позже будет вставлена ​​в отверстие, или по диаметру другого разъема, для которого не требуется отдельная заглушка.
3. Если вы не хотите распространять пыль во время сверления, подумайте о пылесборнике. Это небольшой гаджет, закрепленный на стене под просверленным отверстием, который эффективно улавливает пыль, образующуюся во время сверления. Вместимости пылесборника достаточно, чтобы просверлить около 10 типовых отверстий. Вы также можете купить его в виде специально профилированной насадки, прикрепленной к ранее упомянутому пылесосу WD line. Если вы хотите поступить иначе, вы можете использовать простой бумажный конверт.Заклейте его липкой лентой чуть ниже места сверления и немного приоткройте. Создается карман, в который будет падать пыль.

Как эффективно использовать дрель?

Хорошее сверло необходимо для любого энтузиаста, но сверла — ключ к успешному сверлению отверстия. Правильно подобранные, они могут не только значительно ускорить работу, но и сделать ее намного проще, удобнее и требуя меньшего усилия.

• Адаптируйте сверло и режим сверления в соответствии с вашими потребностями:
  Дерево — Самый точный инструмент для сверления в дереве — это спиральные сверла с центрирующими шипами.Благодаря им можно получать отверстия малого и среднего диаметра — обычно от 3 до 16 мм, но иногда и большего размера, до 30 мм. Следует помнить, что работа со сверлом шириной более 12 мм требует гораздо большей сноровки и осторожности. Сопротивление порезам намного выше, и увеличивается риск разрыва целых волокон и колец;
• Керамика, стекло, глазурованные материалы — здесь вам понадобится лопаточная дрель. Например, просверлив плитку, вы можете заменить ее обычным сверлом по бетону и продолжить сверление;
• Бетон — указано алмазное сверло, режим сверления — ударный.При сверлении твердого материала с включенным пневмоударником не давите на сверло слишком сильно. Ее нужно аккуратно подтолкнуть вперед — дрель должна делать свою работу без вашей помощи;
• Металл — для работы с этим материалом лучше выбрать универсальное сверло, HSS (из быстрорежущей стали), кобальт, титан и коническое сверло.
• Отверстие большого диаметра (до 4-6 см) — нужно использовать корончатое сверло, немного похожее на пилу по дереву, но с гораздо более прочной структурой и другими лезвиями;
• Мелкое отверстие — необходимо использовать ограничитель высверливания.Это боковой градуированный стальной стержень, который крепится к боковой стороне сверла параллельно сверлу. Перемещая его, вы устанавливаете глубину, на которую сверло войдет в материал. Ограничитель не даст ему углубиться.

Как заменить галогеновую или светодиодную лампу?

могут иметь два типа крепления: галогенная лампа MR16 — два жестких стержня (провода), лампа GU10 — два штыря с удлинением (так называемые грибы).
Примечание: перед заменой убедитесь, что источник света отключен от источника питания (если вы не уверены — используйте тестер или отключите основное питание).

• Как вынуть галогеновую или светодиодную лампу MR 16? Если лампа находится в проушине на потолке, сначала снимите защиту (проволоку / шплинт), чтобы лампа не выпала. Обычно его нужно сжать с двух сторон. После его сгибания лампочка должна сама выпасть и повиснуть на шнурке. После этого шага снимите лампочку. Аналогичным образом следует вставить новую лампочку в керамический патрон, затем вставить в проушину и зафиксировать шплинтом, чтобы она не выпала;
• Как снять светодиодную или галогеновую лампочку с резьбой GU10? Возьмитесь за патрон или надавите на него и поверните лампу против часовой стрелки, чтобы штифты вышли наружу.Аналогичным образом поступите с новой лампочкой — прикрепите ее к расширенным местам в патроне и поверните в обратном направлении, по часовой стрелке вправо.

Как качественно удалить обои со стены?

Один из способов удаления обоев — отпариватель Kӑrcher со специальной насадкой. Это лучшее решение, чем стандартный паровой утюг, который многие рекомендуют на интернет-форумах. Во-первых, пароварка более удобна, имеет большой резервуар для воды (не нужно его то и дело доливать) и большую насадку.После того, как парогенератор нагреется, поднесите насадку к стене и медленно проведите ею по всей поверхности стены, оклеенной обоями. Повторяйте операцию до тех пор, пока клей под обоями не растворится и можно будет снимать целые листы обоев.

ДИСКОВАЯ Дрель | Программа бурения льда

Система репликации ледяного керна способна извлекать дополнительные ледяные керны с определенной глубины на стороне, расположенной выше основного (родительского) ствола скважины. Метод повторного отбора керна, разработанный и испытанный инженерами IDDO в рамках бурения глубокого ледяного щита (DISC), является ключевым достижением, поскольку он позволяет ученым брать образцы с определенных уровней исходной скважины, не препятствуя проходу самой скважины. оставить родительскую скважину открытой для регистрации информации в будущем.

Система Replicate Ice Corring System собирает дополнительный лед на интересующей глубине, вводя его в существующую скважину, а затем отклоняясь от нее. В буровой установке используются две секции привода рулевого управления для самонаклона в основной скважине за счет приложения бокового усилия к стенке скважины. На первом этапе процесса протяжная режущая головка разворачивается на заданную глубину. С помощью приводов бур наклоняется к высокой («возвышенной») стороне скважины, чтобы задействовать резцы.Лед удаляется повторными проходами примерно на 15 метров при движении вверх. На втором этапе процесса фрезерная головка развертывается и создает посадочную площадку для керновой головки. На третьем этапе процесса керновая головка удаляет 20-миллиметровый пропил и позволяет керну диаметром 108 мм войти в колонковый ствол. За рейс снимается два метра керна. Отбор керна повторяется до тех пор, пока не будет получен весь желаемый повторный лед с заданной глубины.

Репликационная система бурения льдом основана на существующей инфраструктуре буровой установки DISC и, следовательно, требует серьезной логистической и инфраструктурной поддержки.Тем не менее, дизайн и разработка системы таковы, что ее можно уменьшить для использования с меньшими и более гибкими буровыми системами. Скважинная часть DISC Drill, зонд, была значительно модифицирована, чтобы соответствовать требованиям управления из основной скважины. Основные компоненты дублирующего зонда описаны ниже.

Секция кабельного интерфейса
Существующая секция кабельного интерфейса DISC Drill обеспечивает подключение к оптоволоконному кабелю длиной 4 км.

Верхняя секция привода
Верхняя секция привода управляет сеялкой, а с выдвинутыми уровнями защиты от крутящего момента предотвращает вращение сеялки во время резания.

Инструментальная секция
Инструментальная секция обеспечивает питание и связь для управления дрелью.

Секция нижнего привода
Нижний привод идентичен верхнему приводу, но оснащен дисками на рычагах для обеспечения плавного перемещения.

Секция насоса/двигателя
Секция насоса/двигателя оснащена мощным насосом для транспортировки стружки и двигателем резака.

Нижний зонд
Нижний зонд включает в себя барабаны для стружки, которые собирают стружку, срезанную при отборе керна, керноприемник для сбора керна и буровую головку. Нижний зонд может быть собран в нескольких конфигурациях для удовлетворения потребностей различных стадий процесса дублирования керна.

6 сверл для дискового гольфа, чтобы отточить превосходную технику

Диск-гольф — это сложно.У каждого в какой-то момент жизни были трудности с чем-то, и когда все игроки вокруг вас играют лучше, трудно не расстраиваться.

Как и во всем, единственный проверенный способ стать лучше — это практика. Упражнения для диск-гольфа — отличный способ попрактиковаться в технике, потому что они не требуют, чтобы вы проезжали весь путь до поля, чтобы стать лучше.

Большинство из этих упражнений для диск-гольфа можно выполнять у себя на заднем дворе, а некоторые даже в гостиной!

Выполняя эти упражнения несколько раз в неделю, вы быстро улучшите форму, технику и точность.Самый эффективный способ лучше бросить диск в диск-гольфе — это бросать диск как можно чаще.

Правильная форма для диск-гольфа

У каждого своя техника броска диска для диск-гольфа, но есть много общих черт у тех, кто может бросить диск далеко и точно. Следует отметить, что некоторые люди имеют очень нестандартную форму и могут бросить диск на 400 футов.

В диск-гольфе все сводится к технике и форме. Вам нужно создать оснастку с диском, чтобы бросить его быстрее и дальше.

Когда вы выполняете удар слева, когда вы тянете локтем, диск должен щелкнуть вперед. Когда вы выполняете удар справа, ваше запястье должно толкать диск вперед.

Чего не следует делать при отработке метания дисков

Начинающие часто думают, что выполнение упражнений на малую дистанцию ​​в течение всего дня мгновенно улучшит их, не бросая диск, как в полевых упражнениях на дальнюю дистанцию.

Часто люди чрезмерно используют упражнения, такие как одношаговое упражнение или упражнение на грудные мышцы, и никогда не включают остальную часть своего тела в разрабатываемый бросок.Это может вызвать целый ряд проблем, когда игрокам приходится полностью менять способ метания диска на более позднем этапе своей игровой карьеры.

Выход на поле и бесцельное метание дисков может немного улучшить ваше состояние в долгосрочной перспективе, но лучше всего идти на тренировку с определенной целью. Подумайте о большинстве других видов спорта: игроки ходят на тренировки каждый день, а тренер планирует определенный набор упражнений, чтобы помочь своей команде стать лучше.

Диск-гольф ничем не отличается от любого другого вида спорта.Однако в этом виде спорта вы и тренер, и игрок, и тренер.

Напишите список своих целей на телефоне, установите таймер и чередуйте каждую из них, чтобы потренироваться. Таким образом, вам не надоест выполнять одно и то же упражнение снова и снова, и вы получите множество тренировочных бросков диска, которые будут полезны для улучшения вашей игры.

Дисковые дрели для гольфа

1. Дрель для полотенец

Это упражнение довольно простое, но чрезвычайно эффективное и особенно хорошо работает в качестве разминки перед раундом.Самое приятное в этом то, что все, что вам нужно, это полотенце!

Чтобы выполнить упражнение с полотенцем, просто возьмите полотенце (которое, возможно, уже есть в вашей сумке) за угол или сбоку и максимально расправьте полотенце, просто развернув его вокруг. Выполняйте работу ног, тяните и ведите себя так, как будто собираетесь бросить полотенце, но не отпускайте его.

Это дает сопротивление вашей руке, чтобы вы не вытягивали ее слишком быстро и не поранили локоть. Это дает большую растяжку вашей руке, а также помогает настроить время.

Это упражнение не для тех, у кого плохая форма. Если у вас есть проблема с формой, и вы пытаетесь решить ее с помощью дрели для полотенец, вы в конечном итоге будете бить полотенце слишком сильно, и ваша форма пострадает.

2. Кольцевая дрель

Для этого упражнения требуется несколько дисков и 3 обруча. Вы можете играть в одиночку или с друзьями, но рекомендуется, чтобы в нее играли 2 или более человек.

Используйте приложение UDisc, чтобы измерить расстояния, и разместите обручи, как показано на изображении выше.Целью этого упражнения является отработка ваших укладок.

В диск-гольфе лэй-ап – это когда вы бросаете диск с намерением приземлиться рядом с корзиной. Это отличается от сдачи, где цель состоит в том, чтобы посадить в корзину .

Вы и ваш друг должны использовать по 5 дисков на ваш выбор каждый. Когда наступает ваша очередь бросать, вы можете выбрать, в какой обруч хотите метнуть. Вы можете бросить все свои диски за один ход.

Ближайший обруч стоит 1 очко, следующий — 4 очка, а самый дальний — 10 очков!

Помните, что дальние обручи приносят больше очков, но попасть в них гораздо труднее! Выбирайте обруч с умом.Вы можете сыграть столько раундов, сколько захотите, и суммировать свой общий счет.

3. Одношаговая дрель

Это упражнение следовало бы назвать упражнением без шагов, но, поскольку во избежание травм вы должны наступать во время выполнения, мы называем его упражнением с одним шагом. Чтобы выполнить это упражнение, просто подойдите к любому полю и встаньте перпендикулярно тому месту, куда вы хотите бросить диск.

Встаньте, ноги на ширине плеч и не делайте шагов перед броском диска. Это устранит переменные в вашем броске и поможет вам определить, что происходит не так, когда вы бросаете в поле.

Часто люди обнаруживают, что бросают свои диски с легким хайзером или анхайзером, но не могут распознать это, пока не устранят ступеньки, потому что пытаются компенсировать это.

Это упражнение отлично подходит для начинающих, которые пытаются улучшить свою технику, но не знают, на чем сосредоточиться. Это упражнение также может помочь новичкам набрать дистанцию, так как оно поможет вам сосредоточиться на хорошей тяге.

4. Сверло X Step Line

Хороший шаг X имеет решающее значение для дальнего броска диска в диск-гольфе.Некоторые люди говорят, что работа ног составляет 70% вашей дистанции, поэтому, если вам нужно выбрать одну часть вашей игры для работы, это должна быть ваша работа ног.

Цель шага x — заставить пальцы ног принять на себя вес и настроить правильное смещение веса для броска.

При выполнении шага x ваши первые три шага должны приземлиться параллельно линии, в которую вы хотите бросить диск. Эта дрель идеальна на большой парковке, где можно провести линию мелом.

Если вы не можете пойти на большую парковку, но у вас есть большое поле, вы можете просто положить два диска и сосредоточиться на постановке ног между ними.

Убедитесь, что ваш шаг x мал. Вы не запускаете свой бросок, он должен быть скорее перетасовкой и длиться всего около 12 дюймов. Установка так, чтобы носок находился на линии, а пятка — на линии, помогает улучшить технику переноса веса.

Это поможет научиться лучшему переносу веса и научится намного лучше переносить вес на пятку.

5. Перфоратор Five Rock

Этот бур называется буром 5, но на самом деле вам не нужно использовать камни. Вы можете использовать диски, полотенца, обувь или что-нибудь еще в качестве маркера.

Камни предназначены только для определения постоянного расстояния от корзины.

Для этой дрели вам понадобится корзина и 2 клюшки. Начните с ближайшего камня к корзине и бросьте диски в корзину.

Если у вас нет корзины, вы можете либо сделать ее, либо использовать ведро на 5 галлонов.Если вы приземлитесь на оба диска в корзину, вы можете вернуться к следующему самому дальнему камню.

Оказавшись на следующем камне, если вы дважды попали в корзину, вы вернетесь к следующему камню. Если вы сделаете 1 патт и промахнетесь 1 патт, оставайтесь на той скале, на которой вы находитесь. Если вы пропустите оба удара, вернитесь к следующему ближайшему камню к корзине.

Это упражнение поможет вам улучшить свой круг 1 и внутренний круг 2. Это отличное упражнение, если вы боретесь с паттингом и вам нужно развивать постоянную технику.

6. Правая грудная дрель

Это упражнение предназначено для отработки прямой тяги во время броска правой рукой назад (правая рука назад).Все, что требуется для этих упражнений, — это открытое поле для метания и ваши диски.

При выполнении этого упражнения важно сосредоточиться на своей технике и убедиться, что вы создаете так называемый «мощный карман» локтем и грудью, чтобы диск переходил из фазы протягивания в фазу отпускания. .

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и расположив тело перпендикулярно линии, на которую вы хотите, чтобы диск приземлился. Начните с диска в правой грудной клетке, убедившись, что ваш локоть согнут треугольником, чтобы создать «мощный карман».

Цель состоит в том, чтобы провести диск по прямой линии. Если вы вытащите диск правильно, он будет перемещаться по воздуху с достаточной силой, чтобы вырваться из вашей руки, независимо от того, насколько сильно вы сжимаете его.

Вот что должно происходить при метании диска в диск-гольфе. Если вы заметили, что ваши броски приземляются чуть левее или чуть правее, это может быть признаком того, что вы случайно нанесли немного хайзера или анхайзера. Это может быть из-за того, что вы недостаточно прямо протягиваете диск через свое тело, или из-за того, что вы слегка наклоняетесь, когда отпускаете бросок.

Последние мысли

Лучшее, что вы можете сделать в спорте, это практиковаться. Иногда практика может быть скучной, но в конце концов она сделает вас лучше. Итак, если вы хотите получить результат, вы должны приложить усилия.

Выполнение одного из этих упражнений снова и снова не волшебным образом даст вам идеальную технику и заставит вас бросать диск на 150 футов дальше.

Многократное повторение только одного из этих упражнений может навредить вашей технике, заставив вас слишком сильно полагаться на определенные движения.Вот почему рекомендуется выполнять несколько упражнений за одну тренировку.

И, как всегда, лучший способ улучшить метание диска — просто бросать диск. Если можете, выходите в поле как можно чаще и бросайте разные типы дисков, чтобы посмотреть, как они летают. Вы обязательно начнете изучать каждую траекторию полета, и это поможет перейти к обучению тому, когда бросать каждый диск на трассе.

Советы по подготовке Сеялка No-till к посадке

Уилл Ловетт

ЦИК округа Бэкон

  Опять падение! Значит, пора сажать зимние корма.Правильная регулировка и техническое обслуживание сеялки имеют решающее значение для успешного формирования насаждения. Мы обсудим пошаговый подход к очистке и подготовке дрели к использованию.

Семенные стаканчики и капельницы

По моему опыту, семенные бачки и капельницы — лучшее подспорье для грязеуловителей и пауков. Их гнезда и паутины должны быть очищены перед использованием дрели. Если их не очистить, это может привести к ограничению потока семян.

В большинстве сеялок используется комбинация желобчатых дозаторов и скользящей пластины для измерения нормы высева.В зависимости от производителя канавка или пластина будут регулироваться, чтобы позволить большему или меньшему количеству семян высыпаться. Убедитесь, что они отрегулированы одинаково для каждой семенной емкости, чтобы повысить стабильность посева.

Дисковые сошники и сошники

Важно поддерживать дисковые лезвия в хорошем рабочем состоянии. Сколотые, погнутые или шатающиеся диски и сошники необходимо заменить перед использованием. Изношенные диски с зазорами склонны забивать остатки шпильки в семенной паз, а не аккуратно срезать, что приведет к неравномерному укладыванию семян и плохому или непостоянному прорастанию.Как правило, зазор между дисками должен быть меньше толщины визитной карточки. Многие модели сверл включают втулки между хвостовиком шпинделя и диском, которые можно добавлять или снимать для регулировки «зазора» двухдисковых сошников. Следуйте рекомендациям производителя по замене диска.

Прикатывающие колеса

Прикатывающие колеса дрели играют две важные роли. Они регулируют глубину дисковых сошников и закрывают борозду, чтобы обеспечить контакт семян с почвой, необходимый для прорастания.Проверьте подшипники колес и втулки тяг на наличие чрезмерного износа. Замените ослабленные подшипники и втулки. Изношенные детали могут привести к нестабильной глубине посева и прочности траншеи.

Местная настройка

Убедившись, что ваша сеялка находится в хорошем рабочем состоянии, вам нужно будет проверить полевую настройку для правильной посадки.

Норма высева: для большинства сеялок имеются таблицы, позволяющие определить правильную настройку семенного стакана для разных видов.

Глубина посева: Необходимо отрегулировать прижимное усилие сошника и дисковые сошники для достижения нужной глубины посева.Глубина сошника, как правило, должна быть в два раза больше заданной для посевного материала. Например, если рекомендуемая глубина посева составляет ½ дюйма, сошник должен срезать примерно на 1 дюйм.

Успешное выращивание кормов для холодного сезона во многом зависит от правильной настройки сеялки. Для получения дополнительной информации посетите местного агента по распространению знаний или посетите веб-сайт www.georgiaforages.com.

Дрель для бутылки с водой помогает продемонстрировать внутреннюю тягу и выброс наружу

Только палец не отрывай.

8 июня 2016 г. Джейсон Либготт in Instruction с комментариями

В первый раз, когда я бросил диск, и он почувствовал себя заметно тяжелым, я знал, что что-то изменилось, и, судя по тому, насколько далеко ушел диск, это было хорошо. Я перестал играть в раунды, чтобы выйти на поле рядом с моим офисом и попытаться подражать форме Уилла Шустерика, которую он любезно разместил на YouTube.

Я наткнулся на процесс изменения собственной формы. Те из вас, кто потратил время, пытаясь исправить проблемы с формой, знают, насколько это сложно. Если вы новичок в спорте и хотите делать все правильно с самого начала, добро пожаловать на борт.

Чего я тогда не знал, так это размера банки с червями, которую открывал. Мне не у кого было брать уроки, поэтому я начал каждый день ходить на поле, вооружившись стопкой клюшек и упрямством, чтобы не сдаться.

Во время каждой полевой работы я начал записывать свои выводы на карточках. Иногда мой загадочный почерк говорил «МЕДЛЕННО» или «ДЕРЖИТЕ ОБОД». В других случаях я просто рисовал молоток, а затем не спал ночью в постели, пытаясь представить, как лучше всего бросить молоток как можно дальше.

Без шуток, я вытащил молоток в поле и, скорее всего, напугал старшеклассников, которые были заняты курением сигарет и нервным смехом надо мной в обеденные перерывы.

Оказывается, корреляция между диском и молотком очень сильная. То, как мы бросаем диск, больше похоже на применение рычага к рычагу, чем на подбрасывание фрисби на пляже. Как только вы начнете визуализировать такие вещи, как рычаги и шарниры, это на самом деле станет более осмысленным. Вы можете ясно увидеть это на замедленной съемке Пола Макбета:

Макбет Драйв Slo-Mo

Одна вещь, которая медленно (и я имею в виду медленно) начала щелкать в моей голове, заключалась в том, что простое взмахивание молота в одиночку могло выбросить его только с определенной скоростью, и эта скорость не впечатляла.Чтобы ускорить молот, мне нужно было использовать руку таким образом, чтобы головка молота была направлена ​​внутрь, к моей правой грудной клетке. Молоток существенно нагружался бы, когда я поймал его на внутренней тяге, если бы я синхронизировал его с упором своего веса на опорную ногу.

Максимальное усилие внутренней тяги достигается, когда мой локоть находится перед ведущим плечом, и если я затем раскрываю плечи и вытягиваю молоток вперед, я устраиваю странный маленький физический эксперимент. Молоток выбрасывался вперед и — вот кикер — улетал вдвое дальше.

Я даже непреднамеренно столкнул клюшку с машины на стоянке, очень правильно проведя физический эксперимент. Я собирался подержать диск, но оказалось, что это невозможно. К счастью, вмятины не было.

Я понял, что блокировка рукоятки больше не может быть для меня проблемой, потому что просто не могу больше держать диск. Он выходил, даже если я зажимал его. Он резко вырвался из моей руки.

Так родился «HeavyDisc».Когда диск перенаправляется правильно, он кажется очень тяжелым на долю секунды.

Чтобы быть совершенно ясным, я просмотрел все видео, которые смог найти, и снова и снова читал архивы Disc Golf Review, пытаясь понять, что происходит, но это был провал. Я был потерян и расстроен. Существующая информация в Интернете не помогала мне, поэтому я завел свой собственный сайт, чтобы задокументировать то, что я пытался.

Я часами сидел на стоянке возле своего офиса, записывая видео, пытаясь замедлить этот маленький физический фокус и разобрать его на части.Я начал учить этому своих приятелей по диск-гольфу и провел бессчетное количество часов, размышляя о том, что мне делать с запястьем и как лучше всего ухватиться за эту вещь. Мы бесконечно обсуждали это на DGCourseReview.com, рисовали диаграммы и разговаривали с людьми по всей стране, которые писали мне по электронной почте с просьбой о дополнительной помощи.

Чаще всего я называю это «рукой на внешней стороне диска в правой грудной клетке», предполагая, что вы бьете правой рукой наотмашь. Это самый мощный механизм, который может разработать диск-гольфист.Это лук для нашей стрелы.

Все остальные движения задней рукой связаны с добавлением мощности к физическому эксперименту или «магии». Что бы ни было добавлено, оно должно быть добавлено таким образом, чтобы защитить магию.

Итак, приступим к товарам.

Видео сверла с бутылкой для воды

Самый простой способ ощутить волшебство на себе — это взять пустую бутылку для воды с петлей на крышке для пальца. Найдите красивую открытую площадку, где у вас нет телевизоров или окон, и начните с раскачивания бутылки вперед-назад .

Расслабьте руку и плечо и почувствуйте, какой маятник у вас вместо руки.

Начните раскачивающее движение бедрами, — коленями, сведенными вместе , и оставьте руку свободной. Это ключ к тому, чтобы узнать, на что похоже это начальное движение.

Затем поднесите бутылку внутрь, , как будто вы хотите, чтобы дно бутылки попало вам в правую грудную клетку . Когда бутылка попадает в правую грудную клетку, предплечье начинает вытягиваться вперед, перенаправляя бутылку и высвобождая импульс вперед.

В этом случае бутылка с водой имитирует внутреннюю тягу вашего привода, когда диск входит в правую грудную клетку. Извлечение наружу обнаруживает, что диск перенаправляется, чтобы выдвинуться вперед.

Причина, по которой я сказал пустая бутылка, заключается в том, что сила равна массе, умноженной на ускорение. Сейчас мы разгоняем сопли из бутылки, и если в ней есть вода, эта сила будет большой. Я случайно сделал это упражнение с наполовину полной бутылкой и чуть не отрезал себе указательный палец.

Что действительно шокирует в этом упражнении, так это то, как отчетливо мы можем почувствовать, где происходит ускорение. Это не имеет ничего общего с махом назад, а связано с дугой, которая происходит от правой грудной мышцы вперед.

Я хотел бы рассказать о многих версиях упражнения «щелкни полотенцем», которые были предложены известными игроками в мире диск-гольфа. Я лично не думаю, что это хорошая идея. Диск — это, по сути, рычаг, а не рыхлое полотенце.Бутылка с водой и молоток — это рычаги . То, как рычаг перенаправляет и ускоряет движение, сильно отличается от щелчка полотенца.

Наконец, я настоятельно рекомендую вам не выполнять это упражнение в офисе, дома или рядом с вазой династии Мин. Как только вы начнете правильно бить по углам, эта бутылка начнет приобретать серьезную силу, и я не хочу, чтобы кто-то засунул бутылку в окно из-за меня.

Калибровка зерновых/высевных сеялок

Тем не менее, сеялки экономически выгодны для выращивания культур на близком расстоянии друг от друга и способны заделывать семена на одинаковую глубину при условии, что колеса контроля глубины или заделывающие борозды правильно отрегулированы и обслуживаются.

Таблицы высева, предоставленные производителями сеялок, дают хорошую отправную точку для получения желаемой нормы высева, но они могут быть не очень точными. Переменные, которые могут повлиять на норму высева, включают различия в размере и форме семян среди сортов сельскохозяйственных культур (а иногда и партий семян), покрытие семян или обработку семян, а также плотность семян (вес бушеля). Время от времени будут высаживаться новые виды или смеси двух или более видов, которые не указаны в таблице рядового высева. По этим причинам производитель должен знать, как калибровать сверло.В этом информационном бюллетене приведены простые шаги по калибровке сверла. Кроме того, полезно проверять фактическую норму высева путем ведения записей об использованных семенах и посевных акрах за прошедшие годы.

Калибровка сеялки

1. Определите область, «засеянную» при прохождении калибровочного расстояния.

   Откалибруйте дрель на расстояние 200 футов. Это произвольная длина, но она достаточна для учета изменчивости в полевых условиях, но не слишком велика, чтобы быть непрактичной.Затем определите ширину посева вашей сеялкой. В этом примере мы будем использовать дрель с рабочей шириной 10 футов. Рабочая ширина рассчитывается путем умножения расстояния между сошниками на количество сошников на сеялке. Засеянная площадь в нашем примере будет составлять 2000 квадратных футов (200 футов в длину и 10 футов в ширину). Чтобы рассчитать долю акра, разделите 2000 квадратных футов на 43 560 квадратных футов на акр, чтобы получить площадь 0,046 акра.

2. Определите количество оборотов ведущего колеса зерновой сеялки при прохождении калибровочного расстояния.

   В полевых условиях используйте измерительную ленту или другое измерительное устройство для измерения трассы длиной 200 футов. Определите, какое колесо отвечает за привод высевающего механизма на сеялке. На некоторых сеялках это специальное колесо, которое приводит в движение только механизм дозирования семян, а на других сеялках это одно из колес, которое поддерживает сеялку. Вам нужно определить, сколько оборотов делает это колесо на поле длиной 200 футов. Сделайте отметку или приклейте кусок толстой ленты на колесо, чтобы можно было легко считать обороты колеса во время движения.Проедьте 200 футов, которые вы предварительно разметили на поле, и посчитайте количество оборотов, сделанных за эти 200 футов. Для повышения точности повторите это один или два раза и используйте среднее значение.

3. Настройте дрель для калибровки.

   Стационарная калибровка выполняется путем имитации операции сверления. Система подачи семян сеялки работает почти так же, как и при протаскивании по полю – путем поворота ведущего колеса на число оборотов, определенное в шаге 2 выше.Стационарная калибровка выполняется путем поднятия ведущего колеса над поверхностью почвы, чтобы оно могло свободно вращаться. Для этого часто используется какой-либо тип гидравлического магазинного домкрата. Держите сеялку надежно прикрепленной к трактору, чтобы поддерживать уровень безопасности при подъеме ведущего колеса и работе с гидравликой сеялки. Часто бывает необходимо опустить сеялку, позволив приводному механизму включиться, чтобы можно было выполнить калибровку нормы высева.

   Используя таблицу нормы высева, предоставленную производителем сеялки (часто находится на нижней стороне крышки семенного ящика), отрегулируйте высевающий аппарат на желаемую норму высева интересующих видов.Если ваши семена не указаны в таблице, оцените норму высева, выбрав аналогичный размер семян. Это даст вам первое приближение. Убедитесь, что было добавлено достаточное количество семян, чтобы высевающие аппараты были заполнены, а рифленые колеса дозатора семян или губки были полностью покрыты и оставались закрытыми при дозировании семян в процессе калибровки. Семена можно собрать одним из двух способов. Первый предполагает использование большого брезента, который можно поместить под все сошники, чтобы семена, падающие через трубки подачи семян и дисковые сошники, могли быть собраны из-под механизма подачи семян и взвешены.Альтернативный метод заключается в извлечении семяпроводов из узла дискового сошника и помещении их в несколько ведер или других контейнеров, используемых для сбора и перемещения всех семян в один контейнер для взвешивания. В это время ведущее колесо можно поворачивать (в правильном направлении) до тех пор, пока семена не начнут сыпаться из всех сошников. Если некоторые сошники не выбрасывают семена, убедитесь, что семяпроводы не перекручены и не засорены (соломой, паутиной). Теперь вы готовы начать сбор семян для калибровки. Убедитесь, что ведущее колесо повернуто в удобную начальную точку (рекомендуется сделать отметку на ведущем колесе мелом, маркером или лентой), а брезент или ведра чистые.Лучше всего собирать семена со всех сошников из-за небольшой площади, представленной для этой калибровки.

4. Калибровка сверла.

   Поверните ведущее колесо на число оборотов, необходимое для прохождения 200 футов, как определено на шаге 2 выше. Соберите все семена из брезента или ведер и взвесьте их. Используйте весы с граммовой шкалой и переведите граммы в фунты, разделив на 454 грамма на фунт. Калибровка — это процесс проб и ошибок.Семена собирают при имитации высева доли акра, взвешивают и сравнивают с желаемой нормой высева. Если скорость слишком низкая, дозирующий механизм настраивается на подачу большего количества семян, и процесс повторяется. Желательно вести учет норм высева для каждой настройки по мере достижения желаемых норм. Определение нормы высева сеялки в этом примере завершается делением общего веса семян на «засеянную» площадь (0,046 акра). Например, 2.Собранные 3 фунта соответствуют норме высева 50 фунтов на акр (2,3/0,046 = 50). Если вы хотите проверить консистенцию каждого сошника, соберите семена из отдельных семяпроводов и запишите вес семян из каждой пробирки. Хотя система подачи семян на сеялке не так точна, как система дозирования семян на большинстве кукурузных сеялок, количество, собранное одним сошником и отличающееся на 10% от среднего значения для всех сошников, указывает на необходимость технического обслуживания системы дозирования семян. механизм.

Соображения при определении нормы высева и закупки семян

При определении нормы высева необходимо учитывать ряд соображений.Хорошим источником рекомендаций по норме высева является сельскохозяйственная служба вашего штата. Нормы высева часто рекомендуются поставщиками семян для конкретных видов и сортов. Эти нормы могут быть изменены в зависимости от даты посева, типа почвы, независимо от того, вспаханная она или нет, уровня плодородия почвы и других факторов. Обычно рекомендуемые дозы основаны на желаемой популяции растений после появления всходов. Нормы высева в фунтах на акр будут определяться исходя из того, сколько семян содержится в одном фунте семян.Как только эта информация станет известна, норму высева следует изменить с учетом процента всхожести и количества несеменного материала, указанного на этикетке семян. Твердые семена определяются как семена, которые не прорастают так быстро, как другие чистые семена в мешочке. Твердые семена распространены в бобовых культурах, но норму высева обычно не нужно корректировать для твердых семян. Обратитесь к поставщику семян, если у вас есть семена с более чем 5-процентным содержанием твердых семян. При выборе семян всегда проверяйте их этикетки на предмет чистоты и всхожести.Чистые живые семена (PLS) должны быть указаны по закону на этикетках всех семян, продаваемых в Пенсильвании. PLS = чистота х всхожесть, или процент общего веса семян, которые являются жизнеспособными и должны прорасти при посадке. Имейте в виду, что PLS может различаться в зависимости от партии семян от одного и того же поставщика. Пример 1 Норма высева сыпучих семян: 10/0.80 = 12,5 фунтов семян на акр

Пример 2

Смесь видов: Клевер малиновый + райграс однолетний Клевер малиновый
PLS: 80 процентов
Норма высева семян в смеси: 15/0,80 = 19 фунтов семян в смеси на акр акр
Норма высева сыпучих семян в смеси: 10/0.70 = 14 фунтов сыпучих семян на акр

Если засеять 10 акров смесью из одного ящика, смешайте примерно 190 фунтов малинового клевера + 140 фунтов райграса и откалибруйте 19 + 14 = 33 фунта на акр сыпучих семян.

Калибровка для смесей

Смеси семян становятся все более популярными благодаря лучшему пониманию взаимодополняемости различных видов, выращиваемых на корм или в качестве покровной культуры. Калибровка сеялки для смесей ничем не отличается от калибровки сеялки для отдельных видов.В первом приближении определите норму высева каждого вида в смеси и разделите нормальную норму высева каждого вида на количество смешанных видов. Так, если, например, вы смешиваете мохнатую вику и рожь, а нормальная норма высева составляет 20 фунтов на акр для мохнатой вики и 2 бушеля на акр для ржи, вы можете посадить 10 фунтов на акр мохнатой вики и 1 бушель на акр ржи. . Чтобы составить смесь, определите, сколько акров нужно засадить, взвесьте количество семян каждого вида и тщательно перемешайте.Если вы высаживаете смесь из двух видов и каждый вид можно высевать в разные ящики, вы можете откалибровать каждый ящик для каждого вида отдельно. Если семена смешаны перед калибровкой, выполните калибровку, используя рекомендации для отдельных видов. Поиск первой настройки может быть самым сложным. Во многих случаях смеси будут укладываться более плотно, поэтому начните с настройки для посева видов с наибольшим количеством семян, а затем отрегулируйте соответствующим образом. В приведенном выше примере вы можете начать с установки 1 бушель на акр ржи.

Тонкая настройка калибровки

После калибровки сеялки вы можете отслеживать норму высева после посева нескольких акров. Истинную норму высева можно определить одним из нескольких способов.

Большинство современных зерновых сеялок оснащены счетчиком акров. Используйте его для контроля нормы высева. Следите за количеством семян, которые вы использовали, и разделите количество высеянных семян на количество засеянных акров. В качестве альтернативы, если на сеялке нет счетчика акров, а площади в акрах известны для данного поля, рассчитайте норму аналогичным образом.Если требуется незначительная регулировка, используйте приращения нормы высева между настройками для более точной регулировки. Фактическая норма высева может несколько отличаться в зависимости от почвенного покрова, состояния почвы, перекрытия между проходами и скорости движения.

Регулировка сеялки для обеспечения стабильной посадки растений

Глубину следует проверять несколько раз, особенно в начале посева, пока не будет достигнута необходимая глубина, а затем периодически во время посева. При работе в условиях нулевой обработки может потребоваться регулировка глубины, поскольку количество остатков предыдущих культур меняется по полю.Будьте осторожны, чтобы не сажать мелкосеменные виды, особенно мелкосеменные бобовые, слишком глубоко, особенно весной, в холодную почву. Глубина посева должна быть примерно в 3,5 раза больше диаметра семян. Прижимайте сеялку и прикатывающие колеса не больше, чем это необходимо для обеспечения постоянного контакта семян с почвой. Слишком сильное прижимное давление, особенно во влажной почве, создает очень плохие условия для появления всходов. Уделите особое внимание ведущему колесу, если оно не является также транспортным колесом, чтобы убедиться, что оно постоянно перемещается по поверхности почвы для обеспечения равномерного дозирования семян.

Производительность сеялки

Многие сеялки с небольшим семенным ящиком имеют трубки, которые сбрасывают семена за двухдисковыми сошниками, непосредственно перед прикатывающим колесом. В некоторых случаях это может означать, что значительная часть семян не находится в тесном контакте с почвой. Некоторые фермеры сочли выгодным запустить культиватор через поле после посева, чтобы увеличить контакт семян с почвой. Износ сверла также необходимо учитывать при калибровке сверла. При изменении настройки открытия на старых сверлах не все отверстия могут быть затронуты одинаково.Если это становится экстремальным, дрель может нуждаться в обслуживании.

Подготовлено Шёрдом В. Дукером, Рональдом Дж. Гувером и Джоэлом К. Майерсом.

WAIS Divide Season Two Успех