Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях: Как происходит оцинковка кузова автомобиля, в домашних условиях?

Как оцинковать кузов и детали автомобиля своими руками? — Рамблер/новости

Оцинковку делают с целью защиты кузова автомобиля от коррозии и воздействия разных химических соединений дорожного покрытия. Использование именно цинка диктуется его дешевизной и выраженными химико-физическими свойствами. Сегодня мы поговорим об основных видах цинкования металла, о том, как оцинковать металл самостоятельно в домашних условиях, и что для этого вам понадобится.

Виды цинкования металлаГальваническое цинкованиеТермическое цинкованиеХолодное цинкованиеКак сделать оцинковку в гаражеКак подготовить раствор для оцинковкиПошаговое руководство оцинковки автомобиля

Знаете ли Вы? Audi 80 – первое серийное авто с оцинкованным кузовом, а с 1986 года уже все машины этой компании выпускались со слоем цинка 2-10 мкм на всех металлических поверхностях.

Виды цинкования металла

На сегодняшний день используются три основных вида цинкования: гальваническое, термическое и холодное.

Гальваническое цинкование

Гальваническое – выдержка уже готовой детали в ванне, в которой содержится цинковый электролит. Происходит воздействие тока на цинк, и он прилипает к поверхности металла кузова. Такой вид цинкования популярен среди европейских и японских производителей автомобилей.

Термическое цинкование

Термическое цинкование – готовый корпус погружается в цинковый расплав. Это весьма эффективный способ цинкования, который надежно защищает кузов автомобиля даже после его дальнейшей обработки. В домашних условиях его вряд ли удастся провести. Такой способ обработки проходят машины марок Volvo, Ford, Porsche и GM.

Знаете ли вы? Компании Mercedes и BMW обрабатывают модели своих автомобилей при помощи гальванического цинкования.

Холодное цинкование

Это способ, при котором на поверхность корпуса автомобиля, после того как он очищается от ржавчины и грязи, наносится мелкодисперсный цинк в виде краски. Такой способ цинкования не такой надежный, как предыдущие, но он намного дешевле, и именно поэтому его используют для цинкования кузовов эконом-вариантов.

Знаете ли Вы? Компания Kia в производстве своих авто использует особый материал – цинкрометалл, который увеличивает степень стойкости к коррозии и срок эксплуатации.

Как сделать оцинковку в гараже

Термическое цинкование кузова легкового автомобиля провести в домашних условиях у вас не получится, а холодное и гальваническое – вполне реально. При гальванической оцинковке металла в домашних условиях купание кузова автомобиля в ванне с электролитом не проводится. С помощью данного способа своими руками можно выполнить цинкование лишь отдельной детали корпуса машины, после очистки ее поверхности от ржавчины и грязи.

Важно! Использовать уничтожители ржавчины либо ортофосфорную кислоту нельзя, но если без них все же не получилось обойтись, то деталь необходимо обработать водным раствором соды.

Что касается холодного цинкования, то его без проблем можно использовать в гаражных условиях, даже если вы никогда раньше этим не занимались. Раствор наносится либо валиком, либо кистью, либо краскопультом – любым удобным для вас способом, и весьма быстро сохнет. Такое цинкование возможно применять, когда требуется обработать труднодоступные детали.

Как подготовить раствор для оцинковки

Перед темкак оцинковать кузов вашего автомобилясвоими руками, нужно будет приготовить цинкосодержащий раствор. Вам понадобятся чистый цинк и серная кислота, которые можно купить на авторынке либо в магазинах радиолюбителей, емкость нужных размеров, устойчивая к воздействиям кислоты, а также какой-то источник питания (для этого вполне подходит обычный автомобильный аккумулятор или зарядное устройство). Чтобы, собственно, приготовить раствор, вам необходимо в подготовленную емкость положить кусок цинка и маленькими дозами влить туда кислоту (на 1 литр кислоты – 400 г металла).

Помните! Придерживайтесь правил техники безопасности. Обязательно защищайте органы дыхания, глаза и руки.

После того как цинк полностью растворится, убедитесь, что кислота до конца среагировала. Сделать это можно, добавив в полученный раствор еще кусок цинка: если вы не наблюдаете реакцию с выделением пузырьков, то раствор готов к использованию.

Пошаговое руководство оцинковки автомобиля

Чтобы выполнить цинкование металла дома своими руками, необходимо сделать следующее:

Взять приготовленный вами раствор. Отделить прозрачный раствор от жидкого осадка. К детали, которою нужно оцинковать, подключить минус источника тока. Плюс подключить к кусочку металлического цинка. На определенном расстоянии поместить цинк и деталь в полученный раствори подать напряжение. Вполне хватит обычных 12 В от автомобильного аккумулятора и зарядного устройства. Благодаря току растворенный цинк осядет на детали, а кусок металлического цинка будет растворяться и обогащать раствор.

Если все протекает хорошо, то деталь покроется равномерным слоем серого цвета, но если процесс проходил очень быстро, то металл потемнеет или станет рыхлым. Поэтому ток должен быть не выше 1 А.Когда процесс оцинковки закончился, нужно промыть деталь в растворе соды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Важно! Провод, подключенный к кусочку цинка, не должен контактировать с раствором, иначе произойдет реакция, и весь процесс оцинковки пойдет насмарку.

Если следовать инструкции оцинковки кузова автомобиля в гаражных условиях своими рукамии придерживаться правил техники безопасности, то вы вполне со всем справитесь.

Цинкование авто своими руками

Communities › Кузовной Ремонт › Blog › Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Zoom

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.

к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто.

Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

Zoom

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Zoom

Zoom

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Zoom

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Zoom

Zoom

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.

Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор. замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.

Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!

Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

Zoom

(Кстати, на фото видно, что после 24 проходов, поролон порвался. Это нормальное явление. Ещё на фото там (в центре и справа), где применял электричество кажется всё потемнело, но это просто влага от жидкого крота, а слева она уже высохла.).

Zoom

Таким образом чистка с током намного эффективнее чем без.
Далее я разделил легко смываемым маркером очищенную пластину на части, при этом

[после применения каждого средства, его остатки смывал (нейтрализовывал кислоту) раствором обычной (не кальц.

) соды, т.к. эти места потом буду оцинковывать. После сразу вытирал насухо тряпкой, т.к. очищенный голый метал (да ещё и влажный) сразу начинает ржаветь.]

Затем на каждой части, слева на право, протестировал средства 1-3 последовательно. Фото:

Zoom

В итоге, кальцинированная сода справилась с задачей откровенно плохо. Кроты показали себя чуть лучше соды, но всё-таки, не достаточно хорошо. При этом крот, который шёл изначально в жидком виде показал себя чуть лучше своего порошкообразного собрата. Это либо из-за содержащейся антикоррозионной добавки (согласно состава), либо из-за того, что порошкообразный крот я развёл недостаточно хорошо.
По результатам теста ни к.сода, ни кроты ржавчину полностью не очистили(((
Я начал думать, что напряжения тока недостаточно, или нужно больше времени на очистку. Вот с такими грустными мыслями я обмакнул электрод в ортофосфорную кислоту, без надежды на успех и тут…

Zoom

Zoom

Ортофосфорная кислота не только очистила металл до блеска, но ещё полностью удалила ржавчину из бороздок и кратеров. Далее смыл остатки кислоты содовым раствором, как писал выше и протёр насухо. Следующий участок очистил серной кислотой:

Zoom

Серная кислота удалила ржавчину так же хорошо, как и орт.фосфорная.
На этом эксперимент можно было завершить, но меня не устраивало что подопытная металлическая пластина была недостаточно ржавая. В таком виде, ржавчину можно было и счистить наждачной бумагой, без заморочки с кислотами и током, поэтому:

Zoom

… и приступил вычищать половину уголка серной, половину ОФ.кислотой. Начал с тока в 2A, напряжение при этом было 3-4V. Процесс шёл — кислота пузырилась, на поролоне оставалась ржавчина, но эффекта не было. Увеличил ток сначала до 3А, затем 4, 5, 6, менял поролон, увеличил время очиски. Напряжение уже подскочило до 15V но…

Оцинковка кузова. Лечим очаги ржи. — DRIVE2

Друзья, здравствуйте!
Решил с вами поделиться старым «дедовским» способом борьбы с очагами ржавчины.
Этот способ не новый, но весьма действенный.
Год назад, я стал активно «вентилировать» тему борьбы с ржавчиной, а это – оцинковка, лужение кузовов автомобиля. Дело в том, что мне в наследство досталась машина Газ М20 «Победа», от моего любимого деда. Для меня процесс восстановления Победы крайне принципиальный и весьма ответственный. В голове кружится только одна мысль, что мне проще построить мега заряженный прототип для Трофей с нуля, чем «накосячить» с восстановлением семейного раритета. Но, решение принято, с активной спортивной жизнью придется на время подзавязать и погрузиться в мир старых автомобилей.
Но, здесь есть свой определенный плюс! Технологий по борьбе с ржой много и проблема с ржавчиной к современным автомобилям актуальна не меньше.
Ниже приведу пример точеного ремонта кузова (оцинковки), после повреждения лакокрасочного покрытия и его дальнейшей защиты от ржавчины.
Подопытным в данном эксперименте вызвался стать наш «Боевик».
Эксперимент был начат год назад.
Ниже приведу фотки технологического процесса с комментариями.
Мы все понимаем, что внедорожник, если он активно используется по назначению, достаточно часто получает мелкие ссадины и царапки.
Как например здесь.

Полный размер

Место повреждения лакокрасочного покрытия. Переднее крыло УАЗ 3151

Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.

Полный размер

Очищаем боевое ранение от ржи.

Далее нам понадобятся следующие вещи:
Дешевая батарейка.

Полный размер

Не алкалиновая батарейка.

На упаковке должно быть написано: Элемент питания с солевым электролитом и марганцево — цинковой системой.

Полный размер

упаковка от батареек.

Снимаем с батарейки гламурную наклейку.

Полный размер

Батарейка без костюма.

Вскрываем брюхо батарейке и вытряхиваем потроха.

Полный размер

Батарейка в процессе вскрытия.

Нам нужен только сам контейнер батарейки, т.к. он из цинка.

Полный размер

Цинковый контейнер от батарейки.

Отрезаем кусок цинка от контейнера батарейки. Цепляем к нему провод с крокодилом, который потом набросим на плюсовую клемму аккумулятора.

Полный размер

Не хитрое приспособление.

Заматываем цинковую пластину тряпкой, марлей, тампоном, короче чем угодно, главное чтобы небыло прямого контакта с кузовом автомобиля в дальнейшем.

Полный размер

Цинковая пластина замотанная тяпкой.

Затем нам понадобится паяльная кислота.

Полный размер

Паяльная кислота.

Кидаем крокодил на плюсовую клемму аккумулятора автомобиля, смачиваем тампон (тряпку) паяльной кислотой и начинаем наносить круговыми движениями на повреждение цинк.

Полный размер

Перед боем.

Ниже фотки с разных ракурсов по итогам операции.

Полный размер

После оцинковки.

Полный размер

Место повреждения после оцинковки.

Полный размер

Место повреждения после оцинковки.

По окончанию оцинковки место повреждения желательно промыть водой или слабым раствором соды.

p.s. Имейте ввиду, что процесс цинкования сопровождается большим выделением тепла и тряпочка подгарает. Вы имейте это ввиду, и поглядывайте за возможными дырками, чтобы небыло прямого короткого замыкания цинковой пластины и кузова автомобиля.

Напоследок фото повреждения спустя год не выложил. Не нашел фотку на момент творческого порыва, когда писал этот отчетик. Ситуация с местом оцинковки не изменилась. Ржавчина не поползла, все осталось как после цинкования. Постараюсь фотографию «спустя год» доложить в этот обзор или в комментарий.

С уважением,
Всеволод Фомин, команда Формула4х4.

Полный размер

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Надежность и срок службы любого автомобиля на 90 процентов зависит от качественного кузова. Поэтому при покупке авто эта характеристика может оказаться решающей, да и все знающие люди сразу смотрят на нее.

Но в ситуации, когда приобретается машина уже побывавшая в чьих-то руках или эконом-вариант?

Не стоит отчаиваться, потому что вполне можно покрыть кузов цинком и дома, своими руками. Для этого потребуются прямые руки, некоторый багаж знаний и инструментов, и желание придать своей машине дополнительную прочность.

Зачем нужен оцинкованный корпус?

Оцинковка проводится для того чтобы защитить кузов автомобиля от коррозии и воздействия различных химических соединений, в избытке находящихся на дорожном покрытии. Гораздо проще один раз провести эту операцию чем постоянно латать корпус.

Производители автомобилей обычно проводят эту процедуру только с нижней частью корпуса (чаще всего ограничиваются только днищем), как с наиболее уязвимым местом машины. Для этого наносят анодную защиту – то есть металл, который имеет меньший электрохимический потенциал по сравнению с основным металлом корпуса.

Наибольшей популярностью пользуется цинк благодаря своей дешевизне и высоким химико-физическим свойствам.

Каким бывает цинкование?

Используют три основных вида:

1. Термическое – готовый корпус опускается в цинковый расплав. Иногда на готовый лист металла наносится тот же самый расплав и направляется на прокатку. Подобную обработку проходят автомобили марок Ford, Volvo, Porsche и GM. Довольно эффективный способ, надежно защищает даже после его дальнейшей обработки.
2. Холодное – мелкодисперсный цинк по типу краски наносится на корпус авто. Не очень надежен, однако, значительно дешевле остальных видов, часто применяется при цинковании бюджетных авто.
3. Гальваническое – готовую деталь выдерживают в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под воздействием тока, цинк намертво прилипает к металлу кузова. Эта технология получила распространение среди крупных европейских и японских автопроизводителей.

В домашних условиях первый вариант вряд ли получится провести, а последние два стоят внимания.

Холодная оцинковка

Тут все просто кузов очищается от ржавчины и грязи, а потом по нему распыляется мелкодисперсный цинк, в общем, процесс очень похож на покраску баллончиками автомобиля своими руками.

Посмотрите полезное видео, тест цинка спрея Zinc Spray BOLL:

Гальваническое цинкование своими руками

Простой способ цинкования отдельных деталей выглядит примерно так:

1. Берется раствор цинка, хлорид или сульфат цинка. В случае если его не удалось приобрести, вполне можно приготовить его самостоятельно, для этого нужно лишь растворить металл в серной или соляной кислоте. Ингредиенты для этого вполне можно найти в магазинах, торгующих радиодеталями, хлорид цинка используется как паяльная кислота. А в магазинах с автозапчастями можно купить серную кислоту, она часто применяется как электролит в кислотных аккумуляторах.
2. Для приготовления раствора нужна кислостойкая емкость. В ней сперва кладется цинк, потом все аккуратно и не спеша заливается кислотой. Примерное содержание цинка получается 400 г на 1 литр кислоты. Важно выполнять это действие на открытом воздухе и вдалеке от всевозможных очагов возгорания, так при реакции выделяется водород, который неплохо горит и еще лучше взрывается. Простой способ понять, что кислота полностью выработалась, это кинуть еще немного цинка, если от него не пойдет пузырьков водорода значит, реакция успешно завершилась.
3. Нужно отделить прозрачный раствор от жидкого осадка.
4. Теперь нужно взять деталь, подготовленную для цинкования и подключить на нее минусовой провод от источника тока.
5. Плюс нужно подключить к кусочку цинка.
6. Теперь и деталь, и цинк помещаем в получившийся раствор, а затем включаем напряжение. Вполне достаточно будет обычных 12 вольт от аккумулятора и зарядного устройства. Ток заставит осесть растворенный цинк на детали, а кусочек металла будет обогащать раствор.
   Важно соблюдать правило: провод к которому подключен цинк ни в коем случае не должен контактировать с раствором. Может произойти реакция, и тогда весь процесс пойдет насмарку.
7. При правильном протекании процесса на детали появиться равномерный слой серого цвета. Главное, чтобы процесс протекал не слишком быстро, иначе металл может потемнеть или стать рыхлым. Чтобы этого избежать ток должен быть не выше 1 Ампера.
8. После окончания процесса деталь следует промыть в растворе пищевой соды или на крайний случай воды. Это нужно чтобы нейтрализовать остатки кислоты.

Некоторые автолюбители с хорошим воображением, прочитав инструкцию выше, представили, как они будут погружать корпус машины целиком в раствор. Этого не потребуется!

Для гальванической оцинковки своими руками вовсе необязательно купать кузов в электролите. Этот метод предназначен для оцинковки только отдельных деталей автомобиля.

Для этого она подготавливается, счищается вся грязь и ржавчина, причем в этом деле нельзя применять уничтожитель ржавчины или ортофосфорную кислоту.

Потом нужно обернуть кусочек цинка в ткань, желательно несколько раз. Добыть цинк легко, например, можно разобрать круглую батарейку, в которых стаканчик изготовляется из необходимого нам материала. К добытому стаканчику подключается плюс от аккумулятора, а минус остается на массе автомобиля.

Для соединения проводов идеально подходят зажимы для прикуривания, главное смотреть чтобы ткань не касалась их.

Схема подключения при цинковании

Далее, смочить обернутый бинтом стаканчик цинка паяльной кислотой или  хлористым цинком, и аккуратно начать водить по детали, которую надумали подвергнуть цинкованию (посмотрите видеоинструкцию ниже).

Металл будет потихоньку осаживаться на поверхности. В конце процедуры требуется промыть оцинкованное место раствором пищевой соды или просто, водой.

Посмотрите видео по теме, как сделать самому оцинковку в гараже:

Интересное видео, защита металла от коррозии с помощью цинка (как приготовить материалы и выполнить оцинкование):

Заключение

Нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством и химическими растворами. И вы сможете оцинковать кузов своего автомобиля, при этом значительно сэкономив.

Загрузка…

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

• Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
• Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
• Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

1. Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
2. Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
3. На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
4. Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
5. При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
6. По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.

Гальваническая оцинковка вовсе не предполагает «купания» кузова в электролите. Этим способом оцинковываются отдельные детали авто. Во время подготовки счищается грязь и ржавчина, причем нельзя использовать ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины.

Далее кусок цинка обертывается тканью, желательно несколько раз. Металл можно добыть, к примеру, из разобранной круглой батарейки — стаканчик как раз из необходимого металла. К стаканчику подключают «плюс» от аккумулятора, «минус» остается на массе машины. Провода идеально соединяются зажимами для прикуривания, главное, чтобы их не касалась ткань.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

Холодное цинкование кузова своими руками

Оцинковка автомобиля – это покрытие поверхности кузова цинкосодержащим веществом для ограничения разрушительного воздействия коррозии. Именно этим способом производители защищают автомобили от ржавчины уже в течение тридцати лет. Если раньше так обрабатывались машины только в промышленных условиях, то сейчас вы легко осуществите цинкование в домашних условиях своими руками. Так вы не только сэкономите деньги на посещении мастерской, но и будете уверены в отличном качестве работ. Кстати, на нашем сайте, есть статья со списком автомобилей с оцинкованными кузовами.

Оцинковка в промышленных условиях

Каковы преимущества оцинковки автомобиля

Сейчас существует несколько вариантов защиты кузова машины от коррозии, но именно оцинковка является наиболее популярным способом. Причина этого кроется в ряде достоинств данного метода.

• Надёжность. Цинк никак не реагирует на влагу и соли, которые всё время атакуют металл. Это вещество вступает в реакцию с кислородом, и создаёт надёжный барьер, защищающий кузов автомобиля от губительного воздействия агрессивной среды.

Сравнение коррозионной реакции железа и цинка

• Доступность. Цинк отличается низкой стоимостью. Кроме этого, если вы покроете поверхность кузова самостоятельно, то сэкономите приличную сумму на услугах специалистов автомастерских. К тому же, необходимые материалы можно легко найти на автомобильном рынке.
• Долговечность. Среди всех способов защиты от коррозии именно цинкование отличается самым долгим сроком службы.

Существует несколько способов оцинковки машин. Выбирая метод обработки, учитывайте условия последующей эксплуатации автомобиля и желаемые свойства защитного слоя цинка.

1. Гальваническое цинкование. Деталь машины погружается в ёмкость с растворённым цинком. К погружаемой части авто, присоединяется электрод с отрицательным зарядом, а к ванной, в которой находится непосредственно сам электролит, положительный. Так к поверхности кузова под воздействием электричества растворяемый анод цинка пристает к погруженному в него металлу.
2. Термическое цинкование. Кузов автомобиля погружается в ёмкость с цинкосодержащим раствором, разогретым до определённой температуры.
3. Холодное цинкование. Деталь автомобиля обрабатывается цинкосодержащим раствором. Именно этот способ оцинковки часто осуществляется в домашних условиях. Это происходит потому, что для обработки кузова холодной оцинковкой не требуется специальное оборудование такое как при гальваническом оцинковании.

Принцип холодного цинкования

Что такое холодное цинкование

Холодная оцинковка – это окраска металлических деталей грунтом, который насыщен порошкообразным цинком. После процедуры в покрытии содержится более девяноста процентов цинка, поэтому для этих целей необходимо использовать только высокодисперсное вещество.

Для того чтобы холодное цинкование принесло ожидаемые плоды, правильно подберите материал. Всё дело в том, что различные растворы имеют разную эффективность. Кроме этого, многие материалы требовательны к качеству обрабатываемой поверхности кузова, и вы можете своими руками испортить машину, неправильно нанеся раствор или забыв о финишном покрытии.

К тому же, если вы выберите раствор с недостаточной силой адгезии, то покрытие очень быстро начнёт отслаиваться. Некоторые начинающие автолюбители удивляются, почему после оцинковки деталь кузова начинает покрываться паутинкой трещин. Всё дело в том, что они применили материал с низкой эластичностью.

Внимательно изучайте состав и характеристики раствора прежде, чем наносить его на деталь автомобиля.

Каковы преимущества холодного цинкования

• Простота. Вы легко осуществите оцинковку своими руками, даже если ранее этим никогда не занимались. К тому же, раствор очень быстро сохнет – в большинстве случаев достаточно получаса.
• Универсальность. Холодное цинкование применяется для обработки труднодоступных деталей. Кроме этого, раствор можно наносить любым удобным для вас способом: валиком, кистью, краскопультом. Некоторые детали небольших размеров можно даже погружать в цинкосодержащий раствор. К тому же, материал взаимодействует с любым растворителем (сольвентом, ксилолом). Помните, что именно этот способ можно использовать для обработки влажного металла.
• Долговечность. Холодная оцинковка держится примерно в три раза дольше, чем термическая обработка.

Как приготовить раствор для оцинковки

Прежде чем начинать обработку поверхности машины своими руками, приготовьте цинкосодержащий раствор. Все материалы для обработки включают в себя цинковый порошок и жидкий связующий элемент. Для того чтобы цинкование принесло ожидаемые плоды, внимательно соблюдайте пропорции компонентов. Специалисты рекомендуют смешивать порошок и связующий элемент в пропорциях от 1:1 до 3:1. Конечно, не забывайте о технике безопасности: ваши руки и органы дыхания должны быть тщательно защищены и обезжирены. Кроме этого, само холодное цинкование рекомендуется осуществлять в хорошо проветриваемом помещении.

Как оцинковать деталь автомобиля

Холодное цинкование детали кузова машины – это очень ответственный процесс, поэтому отнеситесь к нему крайне серьёзно.

• Подготовка к работе. Аккуратно обработайте деталь своими руками: удалите следы ржавчины и снимите старое лакокрасочное покрытие. Помните, что при обработке необходимо применять щадящие средства для удаления краски – агрессивные составы могут запросто испортить деталь кузова. Если же вам пришлось воспользоваться агрессивным средством, то после очищения обработайте поверхность детали водным раствором соды. Помните, что чем лучше вы подготовите жидкий цинк, тем дольше будет держаться покрытие. Не забудьте аккуратно перемешать жидкий цинк. Если вы этого не сделаете, то раствор будет неоднородным, и поверхность покроется неаккуратно.

Подготовка элементов кузова к цинкованию

• Оцинковка детали. Аккуратно наносите средство на деталь кузова автомобиля. Для достижения наилучшего результата температура воздуха в помещении должна быть от 5 до 40 градусов Цельсия. Своими руками эффективнее обрабатывать деталь в два слоя. При этом второе нанесение осуществляется спустя тридцать минут после нанесения первого слоя – цинк должен высохнуть и закрепиться на детали кузова автомобиля.
• Завершающий этап. Для того чтобы цинкование продержалось несколько лет, не забудьте тщательно закрепить вещество. Подождите двадцать четыре часа после нанесения последнего слоя и воспользуйтесь лакокрасочным покрытием. Так долго ждать нужно для того, чтобы остатки растворителя полностью выветрились. Помните, что обработанную деталь кузова машины нельзя подвергать никаким механическим воздействиям. Конечно, после процедуры необходимо проветрить помещение.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Оцинковка кузова автомобиля

Вот решил написать, как можно оцинковать кузов автомобиля или его проблемную часть, которая подверглась коррозию, простым, доступным для всех способом.

Есть несколько способов или методов цинкования, например «холодное» цинкования, это когда применяются такие смеси наподобие «цинкаря» и ему подобных, такой способ малоэффективен, так как держится на металле не долго, да и смывается быстро. Есть ещё «горячий» способ он более надёжен и долговечен, вот сегодня поговорим как раз о нём.

Для данного способа нам понадобиться:

1….   Кислота, возьмём простую и доступную всем серную, то есть простой электролит.2…   Понадобиться сам цинк, если найдёте чистый цинк, это будет просто хорошо, если нет, то ищем тот материал, что содержит или покрыть цинком, то есть к примеру оцинкованные листы для кровли крыши, чем старее выпуск этих листов, тем будет больше на них цинка.  Я имею ввиду не чем дольше они у вас лежали на крыше))) под дождём и солнышком, а чем дольше они находились у вас в гараже. Ещё можно взять старые круглые большие батарейки у них корпус сделан из цинка.

3…   Ну и последнее, что нам понадобиться это любой источник постоянного тока с амперами на выходе не ниже 2. Хорошо подойдёт любая зарядка или простой автомобильный аккумулятор.

Вот, что использовал я:

Итак; отрезаем от пластиковой бутылки дно, чтобы получилась ёмкость наливаем туда электролита грамм 150-200. Нарезаем небольшими кусочками наш цинк или металл оцинкованный и бросаем в электролит, пойдёт реакция, воняет жутко)), приобретает мутно-молочный оттенок. Всё раствор готов к использованию.

Затем поступаем так,  минус от источника питания, который используем подключаем к массе автомобиля, а плюс к оцинкованной пластине обмотанной мягкой тряпочкой.

Вот такВот проблемное место у меня….

Теперь берём щуп с тряпочкой, окунаем его в нашу кислоту с цинком и просто мажем по ржавчине, идёт процесс, шипит))) и постепенно покрывается цинком. Далее я это всё залил из баллончика кислотным грунтом.Вот какой рисунок получился

Ну а далее грунтуем акриловым грунтом, затираем, шпаклюем (если есть неровности),  опять затираем, грунтуем и красим.

Конечный результат. Думаю, что теперь не скоро здесь появиться ржа. Всем удачи и ровных дорог.

Цинкование металла своими руками – подходящие способы

Автор perminoviv На чтение 4 мин Просмотров 136 Опубликовано 13.06.2021

Большинство металлов страдает от коррозии. Способов их защиты от действия ржавчины – довольно много: механические, электрохимические и химические. Наиболее актуальной технологией является цинкование. Сам цинк – это стабильный и прочный металл, максимально стойкий к коррозии, благодаря пленке, которую он образует на поверхности при взаимодействии с кислородом.

Технология нанесения защитного цинкового покрытия довольно проста, поэтому цинкование металла своими руками вполне реальное решение при желании сэкономить и умении что-то делать самостоятельно.

 

Главными плюсами цинкования являются приемлемая цена и эффективность результата. Процедуру можно выполнять несколькими способами. Сегодня известны следующие виды цинкования металла:

• Термодиффузионная методика. Этот способ нанесения покрытия выполняется на специальном оборудовании с использованием насыщенной смеси. Защитный слой образуется на поверхности металла посредством диффузии железа и цинка при высокой температуре. Метод позволяет формировать покрытия до 50 мкм и больше. Цинковый слой надежен, не слоиться не растрескивается, стоек к механическим ударам.
• Холодный способ нанесения. Эта технология максимально проста и доступна, потому что мало чем отличается от обычной покраски. На поверхности кистью, валиком или тампоном наносится грунт, 90% которого – это цинк.
• Гальванический способ. Этот способ является лучшим относительно эстетичности покрытия. Толщина слоя может быть до 40 мкм. Методика классифицируется, как электрохимическая. Процесс осуществляется переходом частиц цинка с зарядами на поверхность изделия.
• Оцинковка по горячей методике. Этот способ максимально востребован, поскольку покрытие получается стойким. Но горячая оцинковка – затратный и вредный метод. Процедура заключается в погружении изделия в резервуар с горячим цинком, температура которого может достигать 4,5 тысячи градусов С. Подготовка деталей осуществляется с помощью химических процессов.
• Газотермическое нанесение цинка. Оцинковка изделия осуществляется напылением. Преимущественно используется для крупных партий изделий или плоскостей со значительной площадью. В процессе распыляется проволока или цинк-порошок в расплавленном виде. В результате формируется пористое покрытие, которое дополнительно обрабатывают ЛКМ.

Выбор варианта оцинковки металла в домашних условиях напрямую зависит от того, какие параметры защиты необходимы. Первый из них – толщина, от этого зависит продолжительность процедуры и температурный режим. Цинкование можно выполнять одним из методов, или комплексно.  

Суть метода

Каким бы способом ни наносилась защита, суть его в том, что на металлическую поверхность, нестойкую к воздействию агрессивных факторов, наносится слой, способный предотвратить пагубные воздействия. Оцинковка своими руками или на производственной площадке – это формирование на изделии цинкового сплошного покрытия, которое, взаимодействуя с кислородом, образует прочную пленку. Именно она и защищает материалы от коррозии.

Область применения

Термодиффузионный, горячий, гальванический и газотермические методы нанесения цинка на поверхность металлических изделий преимущественно используются в промышленной сфере. Оцинковку деталей в домашних условиях проще всего выполнять холодным способом. Доступен и гальванический Термодиффузионный метод применим для мелких изделий и крепежных деталей. Горячая и газо-термическая технология оправдывает себя при формировании защитного покрытия на изделиях в больших промышленных масштабах.

Преимущества и недостатки

Теоретически покрытие цинком в домашних условиях металлических деталей возможно любым способом, но вопрос в другом — насколько целесообразен тот или иной метод при самостоятельном выполнении работ. Но цинковые покрытия максимально популярны, поскольку имеют следующие преимущества:

• они формируют надежную защиту металла от пагубного воздействия коррозии;
• внешний вид изделий эстетичен, поэтому многие дизайнерские элементы конструкций покрывают цинком: мебельная фурнитура, интерьерные детали автомобилей и другое;
• цинковое покрытие экологичное, безвредно для здоровья человека и показывает лучшие защитные параметры в сравнении с другими материалами.

Есть и недостатки. Они зависят от метода нанесения. Горячее и холодное нанесения имеют небольшую надежность, может отслаиваться и трескаться.

Способы, подходящие для самостоятельного цинкования

Если перед вами стоит вопрос, как самому оцинковать металл, решений может быть только два: либо по гальванической технологии, либо холодным способом:

• Гальваническое нанесение выполняется с помощью зарядного устройства или обычного автомобильного аккумулятора. Главное, чтобы их параметры соответствовали таким значениям: от 6 до 12 В, от 2 до 6 А. Электролитом может послужить раствор соли цинка, аккумуляторный электролит или детская соска. Емкость может быть стеклянной или из винипласта. Деталь очищается и обезжиривается, а затем погружается в раствор. Электрод должен быть сопоставим с площадью покрытия. Процедура длится в среднем 40 минут.
• Холодное нанесение осуществляется кистью, тампоном или валиком. Материалы для покраски продаются в магазинах. Они представляют собой цинковый порошок и связующее вещество. Их размешивают в указанных в инструкции пропорциях, и наносят на поверхность.

Главное, что должен понимать мастер, решивший выполнить оцинковку самостоятельно, что в домашних условиях невозможно создать надежное и долговременное покрытие, поэтому следует контролировать отреставрированный участок. И при необходимости выполнять процедуру снова.

Как удалить ржавчину и нанести цинк с помощью химии, тока и батарейки

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся. 

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше. 

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.  

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой. 

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки. 

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже. 

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля. 

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.  

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.  

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить. 

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили. 

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY 

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Горячее и холодное цинкование

: в чем разница?

Разрушительное воздействие коррозии на металлы известно на протяжении столетий. Почти с тех пор, как металлы были строительным материалом, люди постоянно искали способы повысить их долговечность в агрессивных средах. Одним из наиболее широко используемых методов защиты металлов (в основном стали) является цинкование.

В 1742 году химик по имени Мелуэн обнаружил, что цинковое покрытие можно нанести на железо, погрузив его в расплавленный цинк.Это открытие вызвало волну исследований в научном сообществе и заложило основу гальванизации. В 1780 году итальянский физик Луиджи Гальвани, человек, в честь которого назван этот процесс, заметил, что контакт между двумя разнородными металлами приводит к протеканию электрического тока. (Справочную информацию см. в разделе «Почему два разнородных металла вызывают коррозию?») Со временем понимание цинкования значительно улучшилось, и к 1850 году британская гальваническая промышленность ежегодно использовала 10 000 тонн цинка для защиты железа.Это было рождением индустрии, которая продолжает процветать и по сей день.

Оцинкованная сталь играет важную роль в нашей повседневной жизни. Он часто используется в нескольких секторах, включая строительство, транспорт, сельское хозяйство и энергетику. Существует два основных метода цинкования стали; это горячее цинкование и холодное цинкование. В этой статье мы рассмотрим эти два метода цинкования и обсудим, чем они отличаются.

Что такое цинкование?

В своей простейшей форме гальванизация означает нанесение цинкового покрытия на поверхность металла (обычно стали или железа).Он в основном используется в качестве защитной меры для предотвращения коррозии и, как следствие, увеличения срока службы защищенного металлического компонента. При правильном нанесении на стальную поверхность цинковые покрытия обеспечивают два основных типа защиты: барьерную защиту и гальваническую защиту.

Барьерная защита

Когда цинковое покрытие наносится на поверхность, оно высыхает и затвердевает, образуя защитный слой оксида цинка, непроницаемый для воздуха и влаги, тем самым устраняя один из компонентов, необходимых для возникновения коррозии, — электролит. Поскольку нижележащая стальная основа не может вступать в контакт с внешним воздухом или влагой, предотвращается дальнейшая коррозия.

Рис. 1. Слой оксида цинка обеспечивает барьерную защиту нижележащей подложки.

Гальваническая защита

Цинкование, однако, наиболее известно благодаря одноименному методу защиты. Гальваническая защита, также известная как катодная защита, защищает нижележащую стальную подложку от коррозии, тем самым жертвуя собой в процессе.Этот тип защиты особенно полезен в ситуациях, когда защищаемая сталь может быть обнажена из-за царапин, порезов, вмятин или повреждения покрытия.

Поскольку цинк является высокореакционноспособным и электроотрицательным металлом, он возьмет на себя роль анода и, следовательно, будет подвергаться коррозии первым, если соседняя сталь не защищена. Цинк будет продолжать обеспечивать гальваническую защиту до тех пор, пока покрытие не будет полностью израсходовано.

Горячее цинкование

Горячее цинкование является одним из наиболее распространенных видов цинкования.Этот процесс включает в себя нанесение покрытия на железный или стальной предмет путем погружения его в ванну с расплавленным цинком при температуре около 840°F (449°C). После извлечения из ванны цинковое покрытие на внешней стороне железа или стали вступает в реакцию с кислородом в атмосфере с образованием оксида цинка (ZnO).

Оксид цинка дополнительно реагирует с диоксидом углерода с образованием защитного слоя, известного как карбонат цинка (ZnCO ₃ ). Эта матовая сероватая пленка относительно стабильна и плотно прилегает к поверхности железа или стали.При горячем цинковании цинк химически связывается и становится частью защищаемой стали.

Хотя концепция горячего цинкования может показаться простой, процесс состоит из нескольких важных этапов (рис. 2). Сначала сталь проходит три стадии очистки, чтобы подготовить ее поверхность к цинкованию; это обезжиривание, травление и флюсование. Обезжиривание используется для удаления грязи, масла и других органических остатков; слабая кислотная ванна или травление травят сталь и удаляют прокатную окалину и оксид железа; а флюсование дополнительно удаляет любые оксиды и покрывает сталь защитным слоем, который предотвращает образование дополнительных оксидов на поверхности стали перед цинкованием.

Рис. 2. Горячее цинкование состоит из последовательности этапов.

После завершения процесса очистки и высыхания конструкции ее можно погрузить в ванну с расплавленным цинком. Расплавленный цинк течет внутри и вокруг железного или стального предмета, тщательно покрывая его и защищая все поверхности. Затем материал с покрытием вынимают из ванны и сушат на воздухе перед проверкой.

Холодное цинкование

Холодное цинкование — это просто нанесение краски с высоким содержанием цинка на поверхность стального элемента для защиты его от коррозии.Таким образом, термин «холодное цинкование» считается неправильным среди некоторых специалистов в области покрытий.

Цинковые краски могут наноситься кистями, валиками, краскопультами и т.п. Покрытия могут наноситься также методом электрогальванизации. Краски с высоким содержанием цинка, используемые при холодном цинковании, отличаются от обычных покрытий наличием связующего соединения. Эти связующие вещества позволяют цинку механически связываться со сталью, обеспечивая эффективный уровень защиты.

Как и горячее цинкование погружением, холодное цинкование может обеспечить барьерную защиту, а также некоторую степень катодной защиты. Однако цинковая пыль, присутствующая в краске или покрытии, должна быть в достаточно высоких концентрациях, чтобы способствовать электропроводности между сталью и цинком.

Рисунок 3. Видео о холодном цинковании.

Подготовка поверхности, необходимая для нанесения покрытий с высоким содержанием цинка, менее требовательна, чем методы горячего погружения. Перед началом работ по нанесению покрытий поверхность стали должна быть чистой и сухой. Обычно проволочная щетка сначала используется для удаления ржавчины или любых других продуктов коррозии, которые могут присутствовать. Грязь, жир, химикаты и другие органические соединения также должны быть удалены соответствующим образом. После подготовки поверхности на нее наносится необходимое количество слоев цинкового покрытия.

Сравнение горячего и холодного цинкования

Хотя горячее и холодное цинкование служат схожим целям, их способ применения и эффективность значительно различаются.Холодное цинкование, к сожалению, не обеспечивает такого же уровня защиты, как его аналог горячего погружения. Поскольку холодное цинкование представляет собой просто покрытие, оно не может связываться с металлом на химическом уровне и, как таковое, не обладает такой же долговечностью, стойкостью к истиранию и возможностями катодной защиты, как горячее цинкование.

Хотя холодное цинкование не соответствует характеристикам горячего цинкования погружением, оно имеет свои преимущества. Холодное цинкование идеально подходит для экономичного и быстрого нанесения на небольшие конструкции и компоненты.Процессы горячего погружения более дороги и лучше подходят для более крупных конструкций, как правило, для промышленного использования в тяжелых условиях. (Дополнительное чтение: Гальванизация и ее эффективность в предотвращении коррозии.)

Выбор метода цинкования в конечном итоге сводится к нахождению правильного баланса между стоимостью и характеристиками покрытия для данного применения.

Премиум покрытия | ТиссенКрупп Сталь

Благодаря нашему горячеоцинкованному и электрооцинкованному листу мы предлагаем ряд продуктов, адаптированных к конкретным технологическим требованиям автомобильной промышленности.Обладая функциональными свойствами, в том числе надежной защитой от коррозии и отличным лакокрасочным покрытием, наша продукция с покрытием подходит для всех распространенных процессов формовки и соединения и поддерживает разработку экономичных легких решений.

Сталь — это материал номер один для устойчивой мобильности: в дополнение к возможности снижения веса она обладает превосходными свойствами вторичной переработки. Современные покрытия усиливают эти преимущества и в то же время отвечают возросшим требованиям к ресурсоемкому и экономичному дизайну.

Оптимизированная надежность процесса

Ярким примером является инновационное цинкомагниевое покрытие ZM Ecoprotect ^® , которое thyssenkrupp Steel уже несколько лет поставляет OEM-производителям в качестве наружных панелей. Цель состояла в том, чтобы улучшить зарекомендовавшее себя горячее цинкование с его хорошими сварочными, адгезионными и антикоррозионными свойствами, гарантируя при этом клиентам высокую надежность процесса. Обе цели были достигнуты: в прессовом цехе ZM Ecoprotect ^{® показывает более низкие коэффициенты трения и улучшенные характеристики формования.Эффекты прерывистого скольжения также возникают намного позже, что приводит к уменьшению износа инструмента. Это повышает эффективность и увеличивает количество деталей, производимых между очистками.}

Улучшенная защита от коррозии

По сравнению с покрытиями из чистого цинка ZM Ecoprotect ^® также обеспечивает значительно улучшенную защиту от коррозии. В результате толщина покрытия может быть уменьшена на 30 процентов при сохранении той же коррозионной стойкости. Защита от коррозии вокруг обрезанных кромок и царапин также значительно улучшена.И последнее, но не менее важное: более тонкие покрытия сокращают использование цинка, что является преимуществом с точки зрения экологичности.

Отделка премиум-класса для всех покрытий

Внедрение материала Primetex ^® помогло еще больше оптимизировать пригодность листовых продуктов с покрытием, нанесенным методом погружения в расплав, для облицовки видимых наружных панелей. Инновационный процесс прокатки и точно согласованный производственный процесс придают листу с покрытием настолько точную текстуру поверхности, что перед покраской не требуются дополнительные наполнители. Это экономит материальные и энергетические затраты и благоприятно влияет на окружающую среду.

Расширение производственных мощностей

В ответ на растущее ценовое давление в автомобильной промышленности и, как следствие, рост спроса на горячеоцинкованную сталь, thyssenkrupp Steel расширяет свои линия цинкования погружением на заводе Westfalenhütte в Дортмунде. В сочетании с соседней линией покрытия FBA8 это увеличит годовой объем производства горячеоцинкованной продукции примерно до одного миллиона тонн.В будущем завод сможет выпускать как оцинкованную, так и оцинкованную продукцию. Всего тиссенкрупп будет эксплуатировать десять линий горячего покрытия и три линии электрогальванического цинкования.

От цинка к цинко-магниевому: Обзор покрытий

В зависимости от требуемых свойств продукта мы поставляем стали для наружных панелей кузова автомобиля с четырьмя различными покрытиями:

Электролитическое цинкование (EG)

В этом процессе очищенный лист покрывают цинком из сульфатно-кислотного электролита. Метод обеспечивает очень точное покрытие поверхности. Дополнительное фосфатирование улучшает формуемость.

Цинк Магний (ZM)

Наш продукт ZM Ecoprotect ^® относится к сегменту цинко-магниевых поверхностей (ZM). По сравнению со стандартным цинковым покрытием, ZM лучше формуется в прессовом цехе. Кроме того, самый последний разработанный продукт в сегменте покрытия горячим погружением обеспечивает значительно улучшенную защиту от коррозии, позволяя уменьшить толщину покрытия и, следовательно, количество используемого цинка на 30 процентов, обеспечивая при этом улучшенную защиту кромок реза.

Горячее цинкование погружением (GI)

В области процессов нанесения покрытия горячим погружением цинкование является наиболее часто используемым вариантом с давней традицией. Оцинкованные стали обладают отличной адгезией к краске, свариваемостью и формуемостью.

Оцинкованный (GA)

В этом варианте горячего цинкования цинковое покрытие тонкого листа преобразуется в цинко-железное покрытие с определенной микроструктурой путем целенаправленной термической обработки. Это позволяет добиться превосходного качества поверхности.Кроме того, гальванически отожженные покрытия также превосходят покрытия из чистого цинка с точки зрения сварочных свойств.

Вас также может заинтересовать

Пескоструйная обработка, цинкование и сварка | ретро-автомобили

Когда автомобиль доставляется в нашу мастерскую, мы начинаем с тщательной мойки ходовой части и шасси с помощью мойки высокого давления и обезжиривающего химического раствора.🔥🔥

Следующим этапом является абразивоструйная обработка, обычно называемая пескоструйной обработкой, для которой мы используем переработанное стекло.

Очищенный и отпескоструенный автомобиль перемещается в сварочный цех. Практически каждому автомобилю 10-15 лет требуется дополнительная сварка, поэтому мы всегда рекомендуем привозить автомобиль в возрасте 1-3 лет, чтобы избежать подобных ремонтов в будущем.

Наши высококвалифицированные мастера вырезают любые места коррозии и изготавливают металлические элементы в мастерской. Сварщик приваривает пластины к автомобилю и шасси.

Следующим этапом является нанесение защитных покрытий, это очень важная часть обработки и все продукты тщательно подобраны и протестированы.

Начнем с детальной сушки ходовой части и внутренней части шасси, так как вы можете себе представить, что шасси заполнено влагой после промывки шасси. Для успешного нанесения воска для полостей шасси должны быть чистыми и сухими.

Вот почему мы разработали машину, которая на высокой скорости подает горячий воздух прямо на ходовую часть, а также прямо во внутреннюю часть шасси.

Когда ходовая часть и внутренняя часть шасси будут чистыми и сухими, приступаем к нанесению защитных покрытий.

Шаг первый – нанесение преобразователя ржавчины и эпоксидного грунта. Общая химическая реакция превращает ржавчину в стабильное черное защитное полимерное покрытие, которое служит отличной грунтовкой для последующих слоев.

После преобразователя ржавчины наносим несколько слоев защиты от камней. Мы используем прочное тиксотропное защитное покрытие на битумной основе с очень хорошими антикоррозийными и звукоизоляционными свойствами.Лучшее решение для эффективной защиты днища автомобиля.

Автомобиль оставляется на ночь для застывания. На следующий день очищаем автомобиль с помощью снежной пены и горячей мойки

💵💵ЦЕННИК 💵💵

ПРЕДЛАГАЕМ 3 ВИДА ДЕТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДНИЩА:

1. ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 0-5 ЛЕТ2

3

3 колесных арок и защитных кожухов.
– Мойка днища горячим паром
– Обезжиривание
– Горячая промывка шасси
– Сушка шасси и днища
– Нанесение ингибитора ржавчины на днище
– Нанесение покрытия WAX
– Нанесение активного воска для полостей шасси и внутренних полостей.
– Удаление осадков (очистка)
– Наружная мойка снежной пеной

Цены варьируются от 750 до 1200 евро с НДС

Это примерно 3-х дневная работа.

2. СТАНДАРТНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 5-15 ЛЕТ

– Мойка днища горячим паром
– Горячая мойка шасси
— Сушка днища
– Обезжиривание
— Сварка (1-2 небольших точки)
— Удаление внутренних арок
— Пескоструйная обработка
— Преобразователь ржавчины
— Защита от камней
— Воск для полостей внутри закрытых профилей
— Удаление осадков (очистка)
— Смывка снежной пеной по завершении

Диапазон цен от 1 500 до 2 500 евро с НДС примерно 4-6 дневная работа плюс сварка

3.ПРЕМИУМ ОБРАБОТКА ДНИЩА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ОЦИНКОВАНИЯ ZINGA

– Мойка днища горячим паром
– Горячая мойка шасси
— Сушка днища
– Обезжиривание
-Сварка (1-2 небольших точки)
-Снятие внутренних арок и других элементов
-3 этапа детальной пескоструйной обработки
— Нанесение системы цинкования Zinga
— Нанесение защитного покрытия TARFREE (ЧЕРНЫЙ)
– Активный воск для полостей внутри закрытых профилей
– Удаление осадков (очистка)
– Обработка снежной пеной по завершению (внешняя)

Это это примерно 4-6 дневная работа, плюс сварка.

Диапазон цен от 2 000 до 3 000 евро с НДС

Каждый автомобиль или полноприводный автомобиль может пройти стандартную обработку днища на основе преобразователя ржавчины,
Однако не все автомобили могут пройти обработку премиум-класса Zinga.

Zinga необходимо наносить только на чистый металл после прохождения 3-х этапов пескоструйной обработки,
на некоторых автомобилях есть старая резина, которую невозможно снять без полной разборки автомобиля.
(автомобиль должен быть в хорошем состоянии для этой опции)

Чтобы забронировать автомобиль, просто позвоните в Cormac по телефону:

📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞

1

) 019 0003 9018 +353

1

Оцинкованная сталь может стать преимуществом для автомобилей индийского производства

Производители должны не обращать внимания на дополнительные затраты и использовать дополнительную ценность кузовов автомобилей, используемых для внутреннего рынка

Индийский автомобильный сектор уже переживал замедление в течение 2019 года и еще больше ухудшился из-за блокировок, введенных из-за вспышки COVID-19 во всем мире. Тем не менее, Индия является очень сильным производителем автомобилей. Это четвертый по величине производитель в мире с более чем 4 миллионами автомобилей в 2018–2019 годах. Наоборот, несмотря на использование оцинкованной стали, индийская промышленность сильно отстает на внутреннем рынке. Использование оцинковки связано с улучшенной устойчивостью транспортных средств к атмосферным воздействиям и повышенной безопасностью пассажиров при столкновении.

Преимущества для автомобилей клиентов

Международная цинковая ассоциация и IIT Bombay смогли провести обследование более 500 автомобилей в прибрежной зоне Большого Мумбаи, в результате чего были получены важные результаты.В то время как обычный кузов автомобиля из неоцинкованной стали имел срок службы от трех до пяти лет, начало видимой коррозии для кузовов из оцинкованной стали проявляется через пять-шесть лет. Эти признаки коррозии распределены по пяти областям кузова автомобиля. Результаты объясняются сочетанием ионов хлора от морских ветров и высокой влажности в жаркую погоду Индии.

Причины, связанные с сокращением использования

У Индии есть сырье и качественные возможности для производства автомобилей из оцинкованной стали, поскольку страна экспортирует эти автомобили на рынки Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.Это повышенная стоимость, которая делает это сложным. Переход с нецинкованной стали на оцинкованную стоит около 2500-4000 рупий, что индийские покупатели обязательно заметят и могут воздержаться от оплаты, поскольку это является невидимым преимуществом для покупателя. А на конкурентном рынке OEM-производители могут захотеть избежать потери бизнеса, передав преимущество, которое явно не выглядит интересным для покупателей, ориентированных на ценность.

Реальные преимущества использования оцинкованной стали

Помимо долговечности и прочности каркаса кузова, имеющих решающее значение для более строгих краш-тестов, незначительное снижение массы кузова также помогает автомобилю поддерживать более высокую топливную экономичность и снижение выбросов. Эти значения становятся важными по мере того, как власти делают обязательными новые стандарты безопасности и соответствие требованиям по выбросам. Индийские OEM-производители уже начали расширять использование усовершенствованных высокопрочных сталей (AHSS), что уже указывает на правильное направление. Но использование оцинковки еще больше повысит долговечность и прочность кузова благодаря более легкому весу AHSS. Это в дополнение к улучшенной динамике управления автомобилем с усиленным торможением и жесткостью.

* при участии КЕННЕТ М ДЕ СОУЗА, индийского консультанта, Международной ассоциации цинка

Покрасочная камера для автомобилей с оцинкованной стальной крышей для автомобилей, покрасочная камера для автомобилей

Деталь	Подробная спецификация
Внутренний размер	6900×3900×2650 мм (Д×Ш×В)
Внешний размер	7000×5350×3400 мм (Д×Ш×В)
Передняя дверь	Складная дверь, 3-створчатая, 3000×2600 мм (Ш×В), без рамы, оконная рама из алюминиевого сплава, оранжевого цвета, дверная головка и две рейки с обеих сторон белого цвета.
Аварийная дверь	1 шт., 650×1800 мм (Ш×В), цвет: белый.
Подвал	Сборка из оцинкованной стали, в земле, высота 300 мм, квадратная стальная опора, полные решетки из плоского стержня и витой стали, оцинкованная, без пандусов.
Стеновая панель	Толщина: 50 мм, ширина: 1150 мм, конструкция шпунт-паз, цветная сталь 0,376 мм с EPS внутри, цвет: белый.
Легкий	Потолочные светильники: 8 шт. × 4 шт. = 32 шт. × 36 Вт, боковые светильники: 8 шт. × 2 шт. = 16 шт. × 18 Вт, со светодиодами, световые короба с силовым покрытием, освещенность ≥1000 люкс
Шкаф генератора	Впуск сзади сверху, выпуск сзади сверху, рама из оцинкованной стали; оранжевая машинная панель с покрытием, заполненным внутри теплосберегающим материалом.
Система впуска и выпуска	Вход: 1 турбовентилятор × 7,5 кВт, производительность каждого вентилятора: 25000 м 3 /ч.
	Выход: 1 турбовентилятор 7,5 кВт, производительность каждого вентилятора: 25000 м3/ч. Ручная заслонка, воздуховоды 4 м, колено 1 шт. 90 0 , колено 1 шт. 30 0 .
Система отопления	Италия Дизельная горелка RIELLO G20, теплообменник из нержавеющей стали, пневматическая заслонка приводится в действие от цикла распыления до цикла выпекания.Максимум. производительность нагрева: 200000ккал/ч, максимальная температура: 80℃, дымоход 4шт, колено 1шт.
Система очистки	Фильтр предварительной очистки, потолочный фильтр, фильтр из стекловолокна, фильтр с активированным углем.
Крыша	Оцинкованная сталь
Система управления	Распыление, термическое напыление, запекание, установка времени, выключатель освещения, индикатор неисправности, термостат, выключатель питания, аварийный останов, нормальный запуск всех двигателей.
Суммарная мощность	17,5 кВт (источник питания 1×220 В, 3×380 В, 50 Гц)

Процедура гальванизации — хорошее введение | by richa jadhav

Ржавчина приводит к тому, что коррозионные металлы меняют цвет, и если предмет подвергается коррозии в течение длительного времени, происходит постепенная деформация внутренней формы. Обычно существует множество способов предотвратить ржавчину. Горячее цинкование является одним из вариантов, который широко используется в промышленности.

Гальванизация — это новая процедура, при которой цинк, новый неагрессивный металл, покрывается в большей степени, чем коррозионно-активные металлы, такие как сталь и металл.Поскольку цинк будет даже более реактивным, чем металл или металл, первоначальная оцинкованная поверхность цинка подвергается коррозии, защищая металл или металлическую основу. Горячее цинкование будет одним из видов цинкования. Получите дополнительную информацию о покрытии для защиты от коррозии здесь. Поверхностное покрытие, Индия и двухпроволочная дуга, Индия

При воздействии окружающей среды цинк вступает в реакцию с воздухом, образуя оксид цинка. Он в большей степени реагирует с диоксидом СО2, образуя карбонат цинка, довольно твердый материал, который останавливает коррозию, дополнительно защищая металл или металл от компонентов.

Процесс горячего цинкования начинается с очистки поверхности стали, чтобы подготовить ее к цинкованию. После этого компоненты обычно погружают в емкость для флюса, обычно содержащую водный раствор хлорида цинка-аммония, или их обычно оплавляют, пропуская через слой расплавленного хлорида цинка-аммония, плавающего на лучшем из расплавленного цинка.

Коррозионно-активные металлы покрывают тонким слоем цинка путем пропускания металла через ванну с расплавленным цинком при температуре около 860 °F (460 °C).После постепенного извлечения компонентов из расплавленного цинка крепежные детали обычно вращают в центрифуге, в то время как цинк будет оставаться в воде для удаления избытка цинка. Затем детали охлаждают либо чистым воздухом, либо водой, чтобы цинк затвердел и можно было работать с ним. На этом процедура горячего цинкования завершается.

Горячее цинкование, безусловно, осуществляется путем взаимодействия цинка со сталью на молекулярном уровне. Это позволяет покрытию покрыть всю поверхность, включая царапины, стыки и даже дыры.

Поскольку эта процедура приводит к металлургической связи между металлом и цинком с набором характерных железо-цинковых металлов, она обращается к металлу не только слоем цинка, но и тремя другими уровнями. Первые три используемых уровня обычно представляют собой металлы цинк-железо, а четвертый — чистый цинк. Сплав цинка и железа увеличивает прочность металла, а последний слой из чистой стали предотвращает коррозию любого типа. Узнайте больше о цинковании здесь.

Внешний вид оцинкованной поверхности может варьироваться от блестящего серебристого до скучно-серого в зависимости от таких факторов, как состав стали, степень извлечения из ванны с расплавленным цинком и применяемый метод охлаждения.Скучная серая матовая отделка обеспечивает такую ​​же защиту от коррозии, как и блестящая отделка.

Оцинкованный металл определенно широко используется в тех случаях, когда необходима коррозионная стойкость, например, для стен и крыш, поручней, бытовой техники и деталей кузова автомобиля. Кристаллизация может определять их рисунок на участке поверхности, известный как блестки. Оцинкованная листовая сталь часто используется в производстве автомобилей для повышения коррозионной стойкости наружных частей кузова. Оцинкованный металл используется, в частности, для производства труб, листов, проволоки и опор.

МСТ Стил Корп | Разница между алюминием и оцинкованной сталью

Алюминий и оцинкованная сталь

Разница между алюминием и оцинкованной сталью получается путем сравнения свойств обоих. Алюминий — это металл, обладающий всеми свойствами металла, а именно: он пластичен, устойчив к коррозии, гибок и является хорошим проводником тепла. Алюминий также устойчив к атмосферным воздействиям и может подвергаться механической обработке, утончению в проволоку и листы или пайке.Алюминий образует сплавы в сочетании с другими металлами, а алюминиевые сплавы известны своим легким весом и экономичностью. В то время как получают оцинкованную сталь, углеродистую сталь погружают в расплавленный цинк, который прилипает к стали, как тонкая пленка. Сталь представляет собой сплав железа, известный своей прочностью и используемый в качестве конструкции или строительного материала. Он может подвергаться коррозии, и для того, чтобы сделать его антикоррозийным, необходим процесс гальванизации стали. Итальянец Луиджи Гальвани изобрел этот процесс, чтобы защитить сталь от коррозии или ржавчины с помощью цинкового покрытия.

Процесс гальванизации углеродистой стали производит различные эффекты, которые помогают в производстве различных частей промышленных объектов, и он доступен в различных формах. Оцинкованная сталь также используется для изготовления каркасов домов, кузовов грузовиков и автобусов, бытовой техники, электрических опор, металлических ведер и других различных предметов, которые необходимы нам в повседневной жизни.

Алюминий

имеет низкую плотность, что приводит к более высокому теплообмену по сравнению с оцинкованной сталью.В различных промышленных устройствах алюминий предпочтительнее оцинкованной стали из-за его повышенных характеристик и легкого веса. Низкая плотность металла помогает ему быть лучшим теплопроводником. Что касается веса, то выигрывает алюминий по сравнению с оцинкованной сталью. Его легкость, эффективный теплоноситель, охлаждающие и размораживающие свойства, а также его преимущества с точки зрения экономической эффективности делают его лучшим материалом, чем сталь.

Изделия из алюминия

также предпочтительнее оцинкованной стали из-за их антибактериальных свойств и легкости очистки, особенно когда речь идет о пищевых продуктах.По сравнению с твердыми и гладкими алюминиевыми поверхностями поверхности из оцинкованной стали являются пористыми и шероховатыми, что может удерживать и накапливать рост бактерий и загрязнять пищевую промышленность.

Оцинкованная сталь является идеальным материалом для тех промышленных процессов, в которых задействованы каустическая сода и гидроксид калия, поскольку оцинкованная сталь имеет цинковую пленку, устойчивую к слабым щелочным растворам; больше, чем алюминий. Алюминий и оцинкованная сталь совместимы друг с другом и соседствуют друг с другом в гальванической шкале.За последние полвека было построено много алюминиевых конструкций с внешней оцинкованной сталью.

Резюме:

1. Алюминий — это металл, в то время как оцинкованная сталь получается методом горячего погружения, при котором углеродистая сталь погружается в цинк.

2. Оцинкованная сталь имеет пористую и шероховатую поверхность, которую трудно очистить.

3. Алюминиевые поверхности твердые и гладкие, что помогает предотвратить рост бактерий с помощью простого метода очистки.

4.Алюминий и оцинкованная сталь совместимы друг с другом.

5. Алюминий предпочтительнее из-за его легкости, антикоррозионных свойств и теплопроводности, тогда как оцинкованная сталь тяжелее и дороже.

Оригинальный источник

.

No related posts.